Cela, sans mésestimer le rôle important des produits naturels traditionnels indispensables à une parfumerie de qualité, car les produits naturels sont indispensables.

Nombre de produits naturels nouveaux ont permis aux parfumeurs créateurs d’aller de l’avant avec des accords inédits, en exemple le bourgeon de cassis (1970) utilisé pour la première fois dans Chamade , l’absolue aiguilles de pin du Canada, l’absolue Algues, absolue Eucalyptus etc..

Chaque année, nous découvrons de nouvelles matières premières naturelles ou nous re-découvrons des classiques revisités , comme le patchouli clair ou cœur  de patchouli : un patchouli débarrassé des notes terreuses et vieillottes. J’ai senti récemment de belles notes fruitées naturelles qui n’étaient pas envisageables quand j’ai débuté dans cette profession ester de poire , pomme etc.. )

Fausses idées

*Je suis allée dernièrement dans  une célèbre enseigne , et j’ai entendu   » ce parfum est 100 % naturel! »quand j’ai demandé ce qu’il y avait dans la composition , la conseillère m’a parlé de lilas , de muguet et de freesia!!(regarder article fleurs atypiques)

*Beaucoup pensent aussi que les produits de synthèse ne sont « pas chers »!

*Les produits de synthèse sont obtenus à partir du pétrole (c’est vrai en partie: les aldéhydes par exemple ) mais de nombreuses molécules ont été identifiées dans les produits naturels)

Un peu d’histoire

en 1833/34 : Dumas et Peligot isolent l’aldéhyde cinnamique de l’essence de cannelle.

en 1844 , Cahours trouve dans l ‘essence d’anis, son constituant principal : l’anéthol.

Le chimiste Anglais : William Henry Perkin synthétise en 1868 le principe odorant de la fève tonka : la coumarine.

La coumarine est utilisée la première fois en 1882 dans la Fougère Royale créée pour Houbigant.

En 1869, découverte de l’héliotropine utilisée dans Après l’Ondée , Après l’ondée qui contient également la molécule de l’ aldéhyde anisique découverte en 1887.

En 1874, Les chimistes Tiemann et Reimer fabriquent industriellement la vanilline.

1880 découverte des notes cuir  qui sont présentes dans les cuirs de Russie : les quilonéines, n’oubliez pas qu’il y a eu plusieurs cuirs de russie, celui de Chanel , de Guerlain et bien d’autres ..

En 1888, le Chimiste Baur réalise un musc artificiel beaucoup moins coûteux que le musc tonkin, (ce dernier est interdit dorénavant!)

en 1889 Jicky Guerlain utilise dans beaucoup de produits naturels  (qui donnent une alchimie unique avec la peau ), les premiers produits de synthèse : coumarine , vanilline et linalol pour booster la vraie vanille, et la fève tonka .

Dans les années 1900 , Moureu et Delange découvrent l‘Octine et l ‘heptine carbonate de Méthyle, à la note violette (feuilles)

1903 : Blaize et Darzens participent à la création des aldéhydes

1908 : création de l’ hydroxycitronnellal en partant de l’essence de citronnelle etc..à cette date, création de  la note pêche qui sera utilisée la première fois dans Mitsouko.

La synthèse est présente de réels avantages : Les produits de synthèse peuvent être obtenu à tout moment dans les quantités que l’on souhaite.

Pour les produits naturels, c’est beaucoup plus aléatoire : les récoltes peuvent subir des pénuries : par exemple : durant le grand tremblement de terre en Iran, toute la récolte de Galbanum a été anéantie.

Tout commence en 1774, à Paris, avec une parfumerie baptisée « A la Reine des Fleurs ».
A la tête de cette boutique : Michel Adam, un homme dynamique qui réussit en quelques années à s’imposer comme fournisseur officiel de la Cour de Louis XVI puis, dans la foulée, des Cours étrangères.

Esprit de famille oblige, son fils lui succède en 1799 avant de laisser la place à un proche parent, Pierre Guillaume Dissey, puis à la dynastie des Piver, inaugurée avec Louis Toussaint Piver.

Sous l’impulsion de ces hommes entreprenants, l’enseigne L.T. Piver prend son envol et part à la conquête du monde. C’est le début d’une formidable réussite. Des succursales sont créées en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Russie, au Brésil. Au XIX ème siècle, on compte plus de cent implantations L.T. Piver dans le monde !
A Paris, de nombreux magasins de détail s’ouvrent. Parmi les clients les plus fidèles, on trouve aussi bien Sarah Bernard que la famille Bonaparte. Côté fabrication, une usine de traitement des fleurs s’installe à Grasse et une autre à Aubervilliers, spécialisée dans la fabrication de différents produits cosmétiques. En 1926, 1500 ouvriers y travaillent, produisant quotidiennement quelque 50 tonnes de produits.

Georges De Laire est le premier industriel à créer des produits de synthèse : Il ouvre une usine de Chimie. (Héliotropine, Terpineol, Alcool Phenyl Ethylique…

Louis Roure, l’un des fils de Claude Roure est le premier à faire entrer la chimie dans la maison Roure. Convaincu de son intérêt pour la composition des parfums, il crée, en 1902, à Argenteuil, une usine de produits de synthèse. Pour éviter qu’une telle audace n’effraye ses clients parfumeurs, il lui donne le nom de son ami Justin Dupont.

La société Dupont va avoir des fabrications réputées comme les ionones, les méthylionone, crées vers 1905 ; ainsi que l’aldéhyde alpha amylcinnamique, l’acétivénol.

En 1926, lorsque la clientèle eut compris que la chimie organique permettait des notes originales et plus diversifiées, les deux Maisons fusionnèrent. Les bases synthétiques telles ambar, Jasmin invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tubéronal, accroissent sa renommée.

L’éthylvanilline, mise au point par Justin Dupont, permet à Jacques Guerlain de réaliser Shalimar.

Germaine Cellier

Après des études de Chimie, Germaine Cellier, Bordelaise, entre chez Roure en 1930. Elle est chargée de s’occuper des produits de synthèse. Elle les utilisera d’ailleurs avec audace à travers des overdoses.
Sa rencontre avec Robert Piguet, ancien modéliste chez Poiret qui a fondé sa propre maison, débouche sur une création audacieuse. Pour ce couturier qui lui parle de corsaires, de bateaux, d’aventures lointaines, elle crée, en 1944, Bandit, un chypre cuiré où elle ose introduire 1% d’Isobutyl quinoléine: la fameuse note cuir. En 1954, elle n’hésite pas à mettre dans Vent Vert réalisé pour Pierre Balmain, 8% de Galbanum…
Germaine Cellier est le premier grand parfumeur femme.

En 1898, Léon et Xavier Givaudan ouvrent à Zurich leur premier laboratoire de synthèse pour la parfumerie.
En 1905, ils engagent Marius Reboul, un jeune chimiste, doté d’une excellente mémoire olfactive et d’une vive imagination. Il va créer des Bases originales, facilitant l’élaboration des parfums en mélangeant matières premières synthétiques et naturelles.

L’introduction de la synthèse dans la parfumerie a des répercutions sur le métier de parfumeur qui est perçu plus scientifique, plus intellectuel, plus abstrait et plus artistique. Le parfumeur devient artiste. Comme la musique, le parfum se déroule dans le temps. Des correspondances se font entre les notes de musiques et les notes olfactives. L’instrument de travail du parfumeur est d’ailleurs appelé orgue.

Ernest Daltroff est né au sein d’une riche famille  de Russie Émigré en  France et devient chimiste, il crée la maison des Parfums Caron avec son frère Raoul Daltroff (employé au conditionnement ). Il se souviendra longtemps que, dans son enfance, sa mère lui mettait souvent une goutte de son parfum derrière les oreilles. En 1902, il rachète à Paris une ancienne parfumerie rue Rossini, la Maison Emilia, qu’il transforme en Maison Caron, du nom d’un acrobate à la mode, avec la collaboration d’une ancienne modiste, Félicie Wanpouille (1874-1967). Il crée Narcisse Noir en 1911; Tabac blond en 1919 (parfumerie très élitiste conçue pour l’exportation)…

Celle-ci reprendra la maison lorsqu’en 1939 Daltroff sera obligé de s’exiler aux États-Unis pour fuir les persécutions anti-juives, et que celle-ci risque la liquidation. Elle la dirigera jusqu’à sa mort et on l’appellera longtemps Madame Daltroff. Elle fit aussi le design de nombreux flacons de parfum, en cristal baccarat.

François Coty est un autre grand créateur qui a su faire l’alliance du naturel et de la synthèse. Son parcours est celui d’un homme ambitieux qui connut la plus extraordinaire réussite avant de sombrer dans une ruine retentissante.

Sa vie est comparable à celle de Napoléon, originaire de Corse comme lui de petite taille comme lui qui connut une réussite énorme avant de tomber dans une ruine spectaculaire.

Après un stage à Grasse chez Chiris, il se lance dans cette activité. En 1904, il présente sa « Rose de Jacqueminot » au responsable des achats des Grands Magasins du Louvre. Furieux d’être éconduit, Coty aurait brisé le flacon sur un des comptoirs. Les senteurs libérées par ce geste de colère séduisent de nombreuses clientes et lui ouvre la voie d’une réussite fulgurante. L’année suivante sont lancés deux succès : L’ambre Antique et surtout l’Origan construit autour de l’Iralia, Diantine, Fleur d’oranger, violette, jasmin, rose, œillet…

En 1917, il crée un parfum Chypre, après ceux créés par Guerlain : accord composé de :  Mousse de chêne, Patchouli, jasmin, Vétiver, Santal, Bergamote, Vanilline, Coumarine…

Coty se présente comme Artiste, Industriel, technicien, économiste, financier et sociologue. Tous ces titres sont mentionnés sur sa carte de visite.

Durant la crise des années 30, le vent tourne. Ses 3 passions : La politique, le journalisme et la bourse ainsi qu’un divorce ruineux eurent raison de lui. Après avoir collectionné les châteaux, les maîtresses, amassé une fortune colossale, créé des filiales à l’étranger, être devenu patron de presse, ce « Napoléon de la parfumerie » meurt comme son illustre compatriote dépouillé et abandonné.

Conclusion
Les produits de synthèse ont apporté a la parfumerie des notes qui ont enrichi l’orgue du parfumeur : la note violette , la note lilas, lys, muguet, fruits etc ..que l’on ne peut obtenir de façon naturelle,

La synthèse nous a également enrichi l’orgue de notes originales : aldhédydes etc..

Attention, certains produits de synthèse sont bien plus chers que des produits naturels.

La synthèse a permis également de donner de la ténacité au parfum, ainsi que du sillage.

Les produits naturels sont vivants et donnent un supplément d’âme, les produits de synthèse sont plus linéaires, stables et  n’évoluent pas comme les naturels. L’idéal est une bonne combinaison des deux , tout en privilégiant une grande quantité de naturels.

Des grandes découvertes comme l’hédione 1962(Firmenich) (isolée du jasmin )a permis la création du sublime parfum : Eau Sauvage de Dior.

Les damascones 1970 (isolées de la  rose) (Firmenich) ont été utilisées pour la première fois avec brio pour la création de Nahéma et Jardins de Bagatelle.

Le sandalore ajouté au santal naturel ont permis la création de  Samsara.

L’ethyl maltol a été créé en 1969: fameuse note caramel utilisée la première fois dans Angel. *etc la liste est loin d être exhaustive .

Chaque  année,  nous pouvons découvrir de nouvelles molécules de synthèse (il y en a environ actuellement 3000/ 4000

et chaque année aussi , nous découvrons de nouvelles matières premières naturelles (environ 1000)

Toutes ces découvertes concourent au développement, au renouvellement, à l’enrichissement de la création en Parfumerie.

MYRRHE

La mythologie grecque entretint le mythe de la transformation de Myrrha, l’incestueuse, en arbre à myrrhe, avant de donner le jour à Adonis.

Plusieurs espèces de Commophora d’Arabie et d’Abyssinie, toutes de taille réduite, sont à l’origine de la Myrrhe au prodigieux passé. Il existe plus de 100 espèces de Commiphora. Les 3 que nous citons (Commiphora myrrha Nees, Commiphora abyssinica, Commiphora schimperi) sont celles qui concourent le plus à la production d’oléo-gomme-résine sous forme d’exsudation naturelles, de véritables larmes, dont la couleur fluctue du jaune clair au rouge assez foncé. Ces larmes fragiles presque friables, luisantes, dégagent une forte odeur aromatique.

La Myrrhe se compose de 60% de gomme, 30% de résine et d’essence et, en sus, d’un principe amer.

La Myrrhe, tenue pour le parfum le plus exquis, le plus précieux, connut la suprême utilisation pendant toute l’antiquité : Le Culte des Dieux. A leur tour, les rois Mages l’associèrent à l’encens.

Mais au-delà de ces usages sacrés, la Myrrhe a connu et connaît encore un important usage en parfumerie : en effet, les parfumeurs utilisent l’essence de Myrrhe obtenue par distillation à la vapeur d’eau de la gomme récoltée à partir de l’arbre. Elle présente une odeur balsamique intense et montante : facette réglisse, boisée, presque fruitée et encens….

ENCENS

l’encens est comme la Myrrhe : une gomme. Elle se recueille sur des arbres à encens. En effet, la notion d’arbre a encens a une signification collective. Elle inclut un certain nombre d’espèces de Boswellia originaires de divers pays : Somalie, Yémen, Soudan Ethiopie et Inde.

L’arbre le plus fréquemment utilisé est le Boswellia carteri Roxb.

Ce sont tous des arbustes de 4 à 5 mètres des montagnes du mayen orient et de l’Afrique. Les arbres à encens possèdent un tronc et des rameaux dont l’écorce grise se détache aisément.

En parfumerie, la gomme récoltée après incision du tronc de l’arbre est distillée à la vapeur d’eau pour obtenir l’essence. Cette essence est une note de fond très puissante sombre aromatique avec un effet camphré, résiné, fumé….

Les utilisations de l’encens à travers les siècles ont toujours correspondu à un certain cérémonial : culte des Dieux, remèdes ou parfums.

Les Egyptiens de l’Antiquité en usaient pour se soigner, pour embaumer leurs morts et surtout pour des fumigations dans les lieux de cultes.

Les Religions n’ont cessé d’y recourir.

Les extrêmes orientaux lui vouent une attention quasi sacrée dans leur vie privée.

STYRAX

Comme les baumes de Pérou, Tolu, le benjoin ou encore la myrrhe ou l’encens, le baume de styrax est secrété dans l’écorce de deux espèces d’arbres appelés liquidambar et que l’on trouve en Syrie, en Asie mineure et en Amérique du sud.

Le styrax liquide est composé d’une petite proportion de résine, d’une essence à odeur de benzine, nommée styrol, d’acide cinnamique et de styracine.

L’essence de styrax est obtenue par distillation du baume.Son odeur est forte vanillée, balsamique, florale, animale, cuirée goudron

BENJOIN

siam

sumatra

Le Benjoin est un baume qui découle naturellement ou par incision du tronc d’un arbre de la famille des Styracées : Le styrax benzoin. Il nous vient de Siam et de Sumatra. Cette exsudation est en réalité une réaction pathologique de l’arbre. Elle est aussi appelée gomme ou larme de benjoin. Elle est de couleur blanche lorsqu’elle est liquide et passe au jaune en séchant. Quand on la récolte, elle est déjà semi-solide.

Le Benjoin de Siam, est la variété la plus recherchée par les parfumeurs. C’est la plus rare et donc la plus chère. Elle présente une facette vanillée très présente.

Le Benjoin de Sumatra comprend 2 variétés telles que le benjoin amygdaloïde qui est le benjoin officinal employé en fumigation ou en teinture et le benjoin commun qui ne sert qu’à l’extraction de l’acide benzoïque.

Les larmes de benjoin développent un parfum très suave, très apprécié dans les temples bouddhistes où il est utilisé comme notre encens.

En effet, le benjoin a longtemps été considéré comme une variété d’encens ou de myrrhe et comme une substance précieuse. Il joua son aussi son rôle dans le soin des maladies pulmonaires et de la peau.

En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatiles pour obtenir l’absolu benjoin.

Description Olfactive : Vanillé doux, amandé, café grillé, miellé, floral (œillet), riche, liquoreux, médicamenteux….

« Nul ne s’accorde sur ma date de naissance. Début des années 1020 , selon les uns , 1924 ou 1925 selon les autres. On dit d’ailleurs que ma venue sur terre serait une erreur. Même mon géniteur, Jacques Guerlain , l’a reconnu : je suis un accident de parcours, une créature du hasard, un Frankenstein qui aurait réussi. Mon existence n’a tenu qu’a un fil de vanille de synthèse ce qui en conviendrez, est moyennement sexy. Néanmoins, cet échantillon d’éthyl-vanilline eut l’heur de plaire a mon père. Juste pour voir, il décida d’en asperger ma grande sœur : Jicky, Bingo !

Daddy eut le nez creux , je ne sentais pas la rose mais mieux: j’exhalais toute la sensualité  et la puissance de l’Orient, un sillage de peau frottée de bergamote et de jasmin, crémeuse de vanille, poudrée d’iris et pétrie d’encens. J’étais le chef de fille d’une nouvelle famille de parfums, les orientaux. Pour la petite histoire, on m’appela Shalimar: la « demeure de l’amour » en sanscrit, en hommage aux jardin éponymes que Shah Jehan créa pour la princesse Muntaz Mahal, son épouse adorée pour laquelle il fit ériger ensuite un mausolée gentillet : le  Taj Mahal …..

En d’autres termes, j’étais une bombe qui ne demandait qu’à exploser. Papa s’en doutait, il me répétait qu’il subodorait « une petite révolution », qu’avec moi, une femme pouvait laisser « ses sens prendre le pouvoir ». Pourtant, au début les parisiennes ne pouvaient pas me sentir. C’est aux américaines que j’ai d’abord tourné la tête. Je les ai conquises sur le paquebot le Normandie, accroché au cou de Madame Guerlain qui m’aima tout de suite. A l’arrivée New York, tout le monde me voulait. J’étais lancé. Puis Paris me célébra. Aujourd’hui , je suis un mythe, un best-seller. Mon divin nectar se vend a plus de 500 000 exemplaires par an. Je suis la poule aux œufs d’or. »

5 Shalimar vendus par minute dans le monde

400 : le nombre de parfums créés par Jacques Guerlain

1925: Présentation de Shalimar à l »exposition des arts décoratifs au Grand Palais a Paris.

Je n’ai pas fini ….

« J’adore les blondes, les brunes , les rousses.

Mon charme est de donner à celle qui me porte le sentiment d’être unique.

Mon secret ? Sublimer l’odeur de la peau .Avec moi , elle redevient animale, charnelle, c’est pour cela que l’on m’aime ou qu’on me déteste.

Je ne suis pas un parfum facile.

Je refuse les faux-semblants. Les jeunes filles me fuient car je représente la tentation du fruit défendu. Je suis la fragrance qui appelle un sha,un sha ..

Un Shalimar qui transcende les moralismes et transgresse les interdits.

Mon livre de chevet est la philosophie du boudoir du divin Marquis de Sade

Et quand l’indolence me saisit, je baguenaude au Musée Gustave-Moreau à Paris, en songeant, devant le tableau de Jupiter et Sémélé, que je ne suis pas le seul à symboliser l’amour.

Sinon , on me sent beaucoup dans les free-tax des grands aéroports que humanise de mes effluves vanillées »

flacon extrait

Qui dit Shalimar dit Vanille :

A l’état Sauvage, Le vanillier est une liane grimpante des forêts tropicales de la famille des orchidées pouvant atteindre 30m de haut.

La vanille a été cultivée en premier au Mexique puis à Java, à la Réunion et sur l’île de Madagascar.

3 espèces sont cultivées pour leur valeur marchande :

-         La vanilla planifolia (ou bourbon à la réunion)

-      La vanilla pompona

-      La vanilla tahitensis (cultivée à Tahiti ou Java)

Pollinisation ou fécondation

L’auto-fécondation est impossible car pollen et ovule ne sont pas murs en même temps

Au Mexique, une abeille connue sous le nom de Mélipone permettait la fécondation mais celle ci n’est présente que sur le continent américain. Il a donc fallu trouver une autre solution.

C’est un esclave du nom d’Edmond ALBIUS en 1841 qui résolu le problème.

A l’aide d’un éclat de bambou, on soulève l’éperon végétal qui ferme l’orchidée puis on recueille le pollen pour le mettre en contact avec le pistil. Cette opération ne peut avoir lieu que le matin, lorsque la fleur vient d’éclore. Les femmes faisant cette opération, sont appelées « marieuses ». Une marieuse peut féconder 1000 à 1500 plants par jour.

L’attente est de 4 mois minimum pour récolter des gousses.

La récolte se fait entre le 15 juin et début juillet, lorsque la gousse passe du jaune au vert.

la marieuse

Processus de la préparation de  la vanille

1) les gousses sont échaudées pendant 2mn à 65 ° pour arrêter toutes végétations

échaudage

2) fermentation enzymatique : les gousses sont placées dans des couvertures en laine dans des caissons d’étuvage pendant 24 H: elles transpirent et deviennent brunes.

fermentation, étuvage

3) séchage au soleil pendant 1 semaine et a l’ombre pendant 2 mois minimum

4) Calibrage : plus elles sont longues et plus la valeur commerciale est importante

5) Affinage : elles sont placées dans une malle en bois ou en fer blanc durant 2 à 4 mois. Les malles sont vérifiées toutes les semaines pour enlever les gousses moisies

De la Pollinisation à la commercialisation : 15 à 18 mois s’écoulent

L’arôme fin de la vanille vient en partie de la vanilline. Une vanille de bonne qualité en contient 2.5 à 4.5% de vanilline.

En Parfumerie, 2 types de produits sont utilisés :

-         La teinture de vanille qui consiste à faire macérer des gousses fendues dans de l’alcool pendant environ 1 mois. Mais elles peuvent aussi macérer bien plus longtemps   Chez Guerlain , on les garde même quelques années. Cette technique n’est presque plus utilisée. Nous sommes une des rares maison à créer la teinture de vanille.

-         L’absolu vanille qui est obtenu après extraction au solvant volatile des gousses.

Anecdotes :

- Les Aztèques utilisaient la vanille pour aromatiser une boisson à base de chocolat

- On dit que la vanille est un remède contre les angoisses. Elle apporte force et santé

- C’est un Aphrodisiaque , c’est l’odalisque du parfum.

- Application en confiserie liquoristerie et bien sûr chocolaterie. Pour faire des glaces, sorbets ou crème frangipane et même dans des préparations salées.

Shalimar n’en finira pas de vous surprendre , soyez un peu patients ….  rendez vous  pour une autre très belle surprise !!

B comme Bergamote

Cet agrume vient d’un arbre, le bergamotier, que l’on cultive depuis 600 ans en Calabre, au sud de l’Italie (j’ai d’ailleurs été très déçue par la région de Reggio di Calabria car je n’y ai pas trouvé  le charme de l’Italie). Cet arbuste donne les fruits, les bergamotes, qui présentent une peau verdâtre à jaune. La pulpe ne se consomme pas, elle est trop amère ; seul le zeste est utilisé pour la parfumerie, la cosmétique et pour quelques produits alimentaires. On extrait à froid, avec d’énormes pressoirs, les zestes des bergamotes fraîches, « presque mûres ».  Le jus des bergamotes, qui est rejeté de ces pressoirs, est vert foncé ! Ensuite, cette essence sera traitée. On lui retirera, en autres, les composants phototoxiques comme  le bergaptène qui a donné, dans le passé, de nombreuses taches sur la peau, surtout quand elle avait été incorporée aux produits solaires (Bergasol). Désormais, ces bergaptènes sont retirés de tous les agrumes !

Il faut 1500 kgs de fruits pour obtenir 1 kilo d’essence.

On l’appelle fine fleur des Hespéridés pour sa note extrêmement élégante, facettée, fruitée, verte, légèrement florale, acide, amère, mais aussi sucrée, ronde. Je trouve que l’odeur de la bergamote est un parfum à elle seule. Il y a bergamote et bergamote. Comme dans tout produit naturel, tout dépend comment elle a été cultivée, traitée, assemblée. Ses constituants (acétate de lynalyle et linalol) lui confèrent une note très fraîche et lavandée.

On dit que l’origine de son nom viendrait du turc « beg-armûdi » signifiant « poire du seigneur » et j’ai aussi entendu dire que la bergamote tire son nom de la ville de Bergame où elle fut cultivée à l’origine.

Signalons la spécialité de Nancy, les bonbons à la bergamote, ainsi que le parfum du thé Earl Grey, qui bénéficient de cet arôme délicieux.

La peau de cet agrume a été très utilisée au 18ème siècle pour la réalisation de somptueuses boîtes décorées que l’on peut admirer au musée de Grasse.

Chez Guerlain, nous l’apprécions particulièrement. Jacques Guerlain a osé en mettre 3O % dans la formule de Shalimar. On l’utilise dans la plupart de nos parfums ou eaux de cologne, soit seule, soit mélangée à d’autres agrumes (mandarine, citron, pamplemousse, limette, etc…). Il existe, depuis toujours, un standard de bergamote Guerlain, unique, dont le secret est préservé. C’est une communelle  provenant de cultivateurs bien précis qui ont différentes parcelles à Reggio di Calabria.

La bergamote fait partie des ingrédients fétiches de Guerlain, cités dans la fameuse Guerlinade ; je vous en parlerai plus en détail bientôt.

A bientôt pour la lettre C.