DESCRIPTION

Les roses sont classées en 2 grands groupes. Les roses ornementales à peu près 700 variétés , cultivées pour leur beauté et les roses peut être moins jolies, mais très odorantes, utilisées en parfumerie,elles sont peu nombreuses : La Rose de Damas (Rosa Damascena) et la Rose de Mai chez Guerlain appelée rose de grasse (Rosa centifolia). Et enfin la dernière trouvée ou retrouvée par Thierry Wasser : l’originale ! la Rose de Perse, qui sera dans la composition de 3 parfums créés pour le Moyen Orient : Désert d’Orient , lancés dans la gamme des exclusifs en mai 2012 en exclusivité au Moyen Orient et au mois de juin dans les autres points de vente : Paris et autres .. .

- Encens mythique d’orient (musc oriental)

-Rose nacrée du désert (floral boisé)

-Songe d’un bois d’éte (cuir)

ORIGINES

Rose DE GRASSE ou centifolia, ou rose de mai, est originaire du caucase. Elle a été introduite en France à la fin du XVIème siècle.

Rosa damascena, ou rose de Damas est produite de manière plus intensive en (Turquie, en Bulgarie et au Maroc, et Perse )

Rose Damascena origine : Bulgarie: vient  de la vallée des roses qui possède un climat idéal à la fois doux et humide , pour la production des roses .

Rose Damascena  origine : Perse est originaire de la région de Shiraz en Iran. Shiraz a été la capitale de la Perse de 1750 a 1794, des distilleries y ont existé, elle a été ensuite implantée en Syrie (damas) puis implantées en Bulgarie et Turquie.

Ce sont des gros producteurs d ‘eau de rose. Les iraniens sont très liés depuis toujours à la rose : les pétales séchées ou l’eau de rose sont des ingrédients majeurs dans la cuisine perse. L ‘eau de rose est utilisée également chez eux à des fins médicinales et pour la cosmétique.Elle a également une symbolique sacrée pour les lieux saints et lors des cérémonies religieuses.

Les iraniens appellent la rose « flower of prophet Mahomet »

la Kaaba est lavée tous les ans lors d’une cérémonie celèbre avec l’eau de rose de Kashan.

conclusion :La rose  est  considérée comme une des deux fleurs reines de la parfumerie.

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UTILISATION

la rose  est bien évidemment utilisée dans les parfums floraux. Elle peut être fraîche, comme la  rosée du  matin ,  plus sombre ou plus orientalisante. Elle peut aussi accompagner les accords chypres, et notamment, les néo-chypres.Tous les parfumeurs savent que la rose forme un duo idéal avec le patchouli.

On peut également l’associer à des notes orientales, comme c’est le cas pour Nahéma par exemple, et plus particulièrement pour les floraux orientaux.  Enfin, elle peut être utilisée dans les floraux fruités, ou encore pour les soliflores.

Pour Idylle, Thierry Wasser a choisi d’utiliser une communelle d’essence de rose Bulgare, pour son côté plus fusant  et sa facette  : Litchi.

Une communelle est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours , nous assemblons différentes huiles essentielles , de même origines botaniques ou pas, de différents producteurs, ou pays, permettant de proposer toutes les facettes autour d’un même thème. Le but étant aussi de créer un « standard Guerlain » : une signature très identifiable, et aussi d’assurer , d’année en année, une constance de qualité.

TRAITEMENT  DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

Le pétale de la rose peut être traité de deux manières différentes :

Par Distillation : Il faut environ 3 tonnes de pétales de rose pour obtenir 1 Kg d’essence

Les pétales sont placés dans une cuve avec de l’eau. Le tout est chauffé à une température précise. La vapeur chargée en molécules odorantes monte dans une colonne où elle est refroidie et se condensent pour donner l’huile essentielle.

L’essence est plus en tête ,  fraîche et volatile

Par extraction au solvant volatile :

750 kgs de pétales pour 1kg d’absolu

Les pétales sont placés sur plusieurs plaques dans une cuve qui est mise sous pression. C’est en quelque sorte une énorme  cocotte minute.

Un solvant passe dans cette cuve pour se charger de toutes les molécules odorantes des pétales.

La cuve est ensuite ouverte, le solvant est évaporé et l’on récolte une sorte de pâte sombre appelée concrète. Cette concrète est lavée à l’alcool pour se débarrasser des cires et être purifiée. On obtient alors l’absolu.

l’absolu est plus en coeur, plus dense et rond

DESCRIPTION OLFACTIVE

Rose  de Grasse :     odeur  plus miellée, plus ronde, plus chaude, un peu « cireuse ».

Rose de Bulgarie : versus la rose turque est plus amandée,  plus litchi, plus framboise ; plus nerveuse, un peu plus fraîche en tête.

Thierry Wasser sélectionne  les différents produits de différentes parcelles : certains ont une facette accentuée de fruits, de bois, ou  de  géranium. Il va écarter notamment celles à l’accent « artichaut et foin » pour ne garder pour la communelle Guerlain ,  que celles qui possèdent les notes amandées, fruitées, et litchi.

Chaque année , le travail sera à recommencer pour sélectionner et ensuite assembler les lots, pour obtenir la « qualité Guerlain » de la rose Bulgare. Thierry a donc réintroduit chez Guerlain la rose Bulgare.

Depuis l’origine , Pierre Francois Pascal Guerlain, Aimé et surtout Jacques Guerlain ont  utilisé bien évidemment  la  » rose de Grasse » , mais  aussi  en grande quantité la rose de Bulgarie . Seul  Jean Paul G  avait davantage  privilégié la rose  Turque.

Rose de Perse: rose à odeur plus sauvage  plus sombre, avec des connotations artichaut et foin.

QUELQUES PARFUMS AVEC  LA NOTE ROSE EN DOMINANTE

N°5, de Chanel, 1921, Liu Guerlain 1929,

Joy, de Patou, 1929

Chamade (1969) de Guerlain: première utilisation de la jacinthe et bourgeon de cassis en parfumerie;

Nahéma (1979)avec overdose de roses :  abs turque, abs rose de grasse, essence de Bulgarie, première utilisation de la molécule : la damascone.

Paris, de Yves Saint Laurent, 1983

Trésor de Lancôme, 199

Aqua Pivoine Magnifica, de Guerlain

Tout d’abord, voici la définition d’une communelle : c’est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours, nous assemblons différentes huiles essentielles, de mêmes origines botaniques, de différents producteurs ou pays, présentant différentes facettes.

Tout cela pour créer un « standard Guerlain » à l’odeur très précise.

Ceci permet, tout d’abord, d’avoir une identité forte, de participer au  » sceau olfactif  des parfums Guerlain et également d’assurer, d’une année sur l’autre, une qualité constante et homogène.

Chez Guerlain, nous avons toujours aimé la rose. Elle prend l’une des premières places dans les composants fétiches de Guerlain. Nous avons toujours associé la rose damascena, qui peut venir de Bulgarie, de Turquie ou du Maroc, à la rose de mai qui vient de Grasse. La damascena a une odeur très précise, plus fruitée, un peu verte, épicée, comparée à la centifolia, la rose de mai (car récoltée au mois de mai). Avec son odeur caractéristique de miel, cette dernière est ronde, suave, presqu’animale.

A noter que le premier parfum à avoir overdosé la rose fut Nahéma, créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain, avec l’association de l’essence et de l’absolu de rose de différentes origines, ainsi que l’ajout, pour la première fois, d’une molécule trouvée dans la rose, la damascone, qui permet de donner une ténacité encore plus importante à la senteur de rose mais, surtout, d’ajouter une note fruitée. D’ailleurs, je suis convaincue que si Nahéma n’avait pas été créé, nous n’aurions pas eu sur le marché des parfums tels que Paris d’YSL ou Trésor de Lancôme. Nahéma a vraiment été le chef de file d’une nouvelle famille : les rosés fruités.

Dans Idylle, Thierry Wasser  a privilégié une communelle de rose de Bulgarie, rose qui a été choisie cette année avec Monsieur Jean-Paul Guerlain pour sa facette fruitée litchi à laquelle ils ont rajouté un accord de roses de jardin (créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain), un accord « à l’ancienne ». Une rose veloutée et voluptueuse appelée rose Plessis Robinson dont l’appellation vient du jardin du même nom, là où Monsieur Jean-Paul Guerlain l’a découverte.

Chez Guerlain, nous avons d’autres communelles comme celle de la bergamote : il existe, depuis toujours chez Guerlain, un standard de « bergamote Guerlain » dont le secret est préservé. C’est un assemblage de bergamote provenant de différents producteurs choisis par les Guerlain, de la région de Calabre, au sud de l’Italie, pour donner une bergamote « unique » qui ne sera pas celle de tout le monde !

Thierry désormais est en charge du choix des matières premières il a donc , cette année sélectionné et pour la première fois, les bergamotes chez les différents producteurs, à Réggio di Calabria, en Italie, comme les Guerlain l’ont fait depuis cinq générations. Cette sélection s’est faite, comme chaque année, fin janvier début février, afin que les bergamotes soient gorgées de soleil et donc donnent leur parfum le plus fruité ! Néanmoins, ces bergamotes très fruitées auront toujours des facettes florales, fraîches et vertes.

J’ai eu la chance de participer, il y a quelques années à l’expression de l’essence de Bergamote.Les peaux des agrumes ou  zestes libèrent  l’essence, qui au sorti de la « machina « est  de couleur  « verte sombre  » ensuite elle sera  traitée pour se débarrasser de tous les composants indésirables qui donnent en autres  des taches brunes! Sa couleur passera du vert foncé au jaune clair,  j’ai même goûté un limoncello , où le citron avait été remplacé par la bergamote!! cela est assez particulier , puisque j’ai eu vraiment l’impression de boire du parfum!

Pour le jasmin, une communelle très précise est utilisée dans nos classiques. Elle associe des jasmins de variété botanique grandiflora venant de Grasse, d’Inde et d’Egypte. Dans certains parfums, comme  l’Instant de Guerlain , féminin , nous avons expérimenté la qualité de jasmin Sambac à l’odeur vraiment différente, plus « orangée et plus solaire ».

Il faut savoir que, pour une même variété botanique, en fonction de la qualité de la terre, de l’ensoleillement ou de la pluie reçue, l’odeur de l’essence ou de l’absolu obtenu après traitement de la plante peut varier de manière assez importante, comme pour le raisin.

J’avais déja un peu expliqué dans mon article « guerlinade » l’explication de ces comunelles , J’ai ici un peu plus levé le voile de quelques secrets de fabrication et d’assemblage qui contribuent à donner le sceau olfactif Guerlain, cette signature unique .