Chaque création y magnifie une matière première précieuse qui s’épanouit dans une fragrance confidentielle et sophistiquée, exclusivement vendue dans les boutiques Guerlain .

Cruel Gardénia (notes de gardénia),

L’art et la manière de créer un sillage criminel. Ni capiteux ni opulent, juste sur dosé en muscs blancs, il  envoûte définitivement par sa sensualité assassine. Un gardénia solaire qui trouble et finir par obséder.

Rose Barbare (rose Bulgare),

Une matière culte, la plus chérie, la plus célébrée des parfumeurs, mais aussi la plus galvaudée. Une rose noire, épineuse, indomptable , rebelle et sensuelle qui poignarde en plein cœur.

Iris Ganache (iris de Toscane),*

Singulier et racé,  fondant comme un praliné, cet accord nous invite à mordre délicatement dans son cœur moelleux bergamote, cannelle, iris, chocolat blanc, vanille, musc…Un parfum de gourmandise qui met l’eau à la bouche.

Excellent sur la peau , même une peau d’homme..

Angélique Noire (angélique de France et vanille de Madagascar),

L’histoire d’une fleur sage et timide, qui se dissipe et s’affranchit au contact de la suave vanille. La rencontre choc entre l’amertume d’un élixir de jouvence et la douceur de la vanille.Un big bang entre les notes vertes, crues et la vanille.

Spiritueuse Double Vanille (vanille de Madagascar)

Une étonnante composition où chaque matière évoque le voyage, les longues traversées en bateau, où le bois de la coque se mêle à celui des barriques de rhum et aux caisses d’épices. Parfum de séduction et de lumière, l’or de la vanille, nous éblouit.

Bois d’Arménie (benjoin du Laos),

Se laisser entraîner dans les volutes du papier d’Arménie, succomber au sortilège de l’encens, sentir son cœur battre la chamade sous les œillades du bois de gaïac.Paresser sur un tapis de benjoin et sombrer sous la fougue du patchouli …Toute la sensualité piquante d’un oriental épicé boisé.

Tonka Impériale (fève tonka du Vénézuela),

Un fin mélange d’odeurs baumées riches en facettes contrastées, de senteurs miellées, de pain d’épices,d’amandes, de foin et de tabac.  Racée, surprenante, la fève tonka «  très guerlinesque « marque les esprits.

Cuir Beluga (notes cuirées douces),

Comme une lumière chaude à même la peau, son effluve annonce la profondeur sophistiquée de la note cuir enveloppée dans la volupté de l’ambre et de la vanille, héliotrope et immortelle. Doux un pashmina.  Un oriental qui évoque la douceur du daim blanc.

et, aujourd’hui :

Myrrhe & Délires (myrrhe de Somalie).

MYRRHE ET DÉLIRES

Neuvième création pour la prestigieuse collection L’Art et la Matière,

Cette collection, dédiée aux matières fétiches de Guerlain, invite cette fois-ci une essence rare qui n’a jamais été utilisée dans aucun des parfums de la marque. Elle l’est d’ailleurs très rarement dans la parfumerie,
cette matière première étonnante, mystérieuse possède  beaucoup de profondeur,elle méritait ainsi un rôle majeur dans une création .Sombre, mystérieuse;  l’idée fut de  la faire sourire de l’illuminer, de lui apporter LA touche d’or.

Comme un goût de délices interdits, cette matière première exhalante envoûte par ses sortilèges et ses facettes mystérieuses: mousseuse, végétale, résineuse, aromatique, onctueuse, ambrée, fumée, balsamique, avec une particularité :sa facette réglisse .

Tout le jeu a consisté à flouter  les contours d’une matière première riche et radicale. Un exercice  difficile : le résultat : d’infimes petites touches fraîches, fruitées (note abricot et poire) et tendrement épicées( poivre noir et poivre rose) L’inflexion suivante est plus puissante avec un cœur floral, iris et rose, auquel la myrrhe impose une allure et une amplitude à la mesure de leur charme essentiel. Un dialogue dans lequel l’encens, le patchouli et une pointe de réglisse se fondent avec malice .

Une fragrance qui peut comme souvent dans cette collection séduire les hommes et les femmes.

DIVINE MYRRHE

résine : la myrrhe

Essence sacrée s’il en est, la myrrhe est connue depuis des temps immémoriaux ; elle est mentionnée dans des textes égyptiens datant de 2000 ans avant J.-C. et dans ceux de la Bible. Elle est aussi l’une des offrandes, avec l’or et l’encens, des Rois mages à l’Enfant Jésus.

Principalement utilisée dans les rituels sacrés, notamment pour les embaumements, elle l’est toujours en pharmacopée, sous forme d’onguents ou d’élixirs comme le kyphi.

C’est dire son importance à la fois historique, bénéfique et mystique. Ses volutes odorantes sont, avec l’encens, à l’origine même du parfum, du temps où ses vapeurs médiatrices scellaient l’alliance éternelle entre les hommes et le divin.

Sa résine, ou plutôt sa gomme-résine, est extraite de l’arbre à myrrhe, un arbuste épineux, haut de un à six mètres, qui pousse exclusivement dans les savanes arides de Somalie, d’Éthiopie et de la péninsule d’Arabie. Au moment de sa floraison estivale, le tronc de l’arbre se boursoufle de nœuds qui doivent être incisés pour que la résine s’écoule sous forme de petites larmes  . C’est à ce moment-là qu’elles sont récoltées pour obtenir la sublime essence de myrrhe.

Les habitants de Somalie font des incisions dans l’écorce de cet arbre pour en activer l’écoulement.Ce suc huileux se solidifie en larmes de couleur blanc-jaune qui rougissent en séchant .

La mythologie grecque entretint le mythe de la transformation de Myrrha, l’incestueuse, en  arbre à myrrhe, avant de donner le jour à Adonis.

HISTORIQUE ET ORIGINE :
De la famille des Burséracées

La note boisée n’était pas représentée dans cette gamme, c’est alors qu’est venue l’idée !!

Ce sera la 4ème composition de la gamme, qui vous le savez tous désormais, va bientôt s’agrandir avec l’arrivée très attendue de la 7ème composition: Tonka Impériale.

Inspiration, association

J’avais gardé un merveilleux souvenir du papier d’Arménie, en effet,  ma mère découpait minutieusement du carnet,  la lamelle parfumée ressemblant à du papier buvard de couleur jaune, selon le pointillé, la pliait en accordéon, enflammait le coin et ensuite la laissait consumer.

Le parfum s’emparait alors de la maison et j’avoue que ces effluves vanillées et épicées m’ont fortement marquées et me rappellent avec beaucoup  d’émotion l’ambiance du salon de la maison de mon enfance, donnant un « air exotique » à mon Nord natal.

L’idée du papier d Arménie fut l’idée de départ que nous avons choisi avec Annick Ménardo, également accroc de cette note !

Le travail laborieux fut d’habiller cet accord  de multiples facettes et le faire devenir  « Parfum », pas seulement un beau parfum mais un parfum Guerlain.

Histoire et secrets de famille

Le papier d’Arménie existe environ depuis 130 années, et à ma grande surprise , il est totalement méconnu des arméniens. Sa fabrication se fait aux portes de Paris, exactement à Montrouge et très précisément rue Morel. Il a été mis au point en 1885, par un chimiste : Auguste Ponsot et un pharmacien Henri Rivier qui après un voyage en Arménie , les poches remplies de cristaux dorés de benjoin, s’est dit que non seulement cette senteur était délicieuse mais de plus intéressante parcequ’antispetique.

Tous les deux imaginent une formule et ont l’idée géniale d’imprégner du papier buvard de ce liquide secret , sous la forme d’un petit carnet :  produit nomade par excellence.

Le pharmacien rachète les parts de son ami Ponsot , et c’est actuellement l’arrière petite fille de Henri Rivier : madame Schwartz qui a réussi non seulement respecter le patrimoine de ces ancêtres, mais également à donner un second soufle à la petite entreprise familiale.

La fabrication reste encore naturelle de A à Z, avec environ 10 personnes en charge de la fabrication, de l’aspect commercial et autres….

La recette est bien évidemment très secrète, mais j’ai réussi a savoir que les résines de benjoin associées à un mélange très complexe de plantes et d’épices sont macérées à l’alcool durant trois mois.

Les immenses feuilles de papier buvard sont ensuite baignées dans cette composition par paquet de cinquante, c’est ainsi qu’elles prennent la teinte rouge, elles passent ensuite sous une presse de 2o kgs environ pendant encore quelques semaines,  puis seront séchées, massicotées, pour composer enfin le carnet de douze feuilles.

Le composant principal du papier d’Arménie est le Benjoin du Laos

Résine magique, résine envoutante

larmes de benjoin

Le Benjoin est un baume qui découle naturellement ou par incision du tronc d’un arbre de la famille des Styracées : Le styrax Benzoïn. Il nous vient de Siam et de Sumatra. Cette exsudation est en réalité une réaction pathologique de l’arbre. Elle est aussi appelée gomme ou larme de benjoin. Elle est de couleur blanche lorsqu’elle est liquide et passe au jaune en séchant. Quand on la récolte, elle est déjà semi-solide.

Le Benjoin de Siam, est la variété la plus recherchée par les parfumeurs. C’est la plus rare et donc la plus chère. Elle présente une facette vanillée très présente.

Le Benjoin de Sumatra comprend 2 variétés telles que le benjoin amygdaloïde qui est le benjoin officinal employé en fumigation ou en teinture et le benjoin commun qui ne sert qu’à l’extraction de l’acide benzoïque.

Les larmes de benjoin développent un parfum très suave, très apprécié dans les temples bouddhistes où il est utilisé « comme notre encens ».
En effet, le benjoin a longtemps été considéré comme une variété d’encens ou de myrrhe et comme une substance précieuse. Il joua son aussi son rôle dans le soin des maladies pulmonaires et de la peau, car il est antiseptique,
Il permet aussi de renouveler l’air et de le purifier, a été très longtemps utilisé notamment à Kuala Lumpur pour éloigner des maladies comme le choléra.

En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatiles pour obtenir l’absolu benjoin.
Description Olfactive : Vanillé doux, amandé, café grillé, miellé, floral (œillet), riche, liquoreux, médicamenteux…

N.B: il est utilisé dans un de nos produits fétiches le baume de la Ferté, extraordinaire pour toutes les gerçures et crevasses..

J’ai également aimé travaillé le benjoin dans L’Instant de Guerlain féminin qui a été un élément déterminant de la composition

Fragrance mystique, envoutante, masculine,  féminine ?

Comme tous les parfums de la gamme Art et la matière, ils ont été pensés pour les femmes et également pour les hommes. Mais j’ai plus eu l’occasion de le sentir sur des peaux d’hommes et j’avoue que je « craque à chaque fois que je le sens ». Comme beaucoup de parfums Guerlain, il mérite d’être découvert sur la peau. La mouillette ne lui rend pas service !.

Le thème principal étant le benjoin, nous avons pensé a l’accompagner d’autres notes mystiques comme l’encens. Qui oserait lui contester le piquant du poivre noir et de la coriandre en tête ? son coeur bat la chamade sous les œillades du bois de gaiac, avant de sombrer sous la fougue du patchouli, accompagné de baume de copahu

résine d'encens

poivre noir

Feuilles de patchouli