Tonka Impériale est la septième fragrance de la collection « ART ET MATIERE », fragrance qui a été créée autour d’une des matières premières fétiches de Guerlain faisant partie de la Guerlinade : l’incroyable fève tonka.

Petite graine magique

On trouve la fève tonka en Amérique du Sud et particulièrement au Vénézuela, Guyane et au Brésil. Elle provient du fruit d’un arbre tropical appelé « dipteryx odorata » On l’appelle aussi le coumarouna, ou la sarrapia. le même nom est utilisé pour l’arbre qui donne le fruit dont la fève est en réalité le noyau.

Il pousse le long des rives des fleuves amazoniens. Haut de 20 m à 30 m, il a un tronc de 5O à 70 cm de diamètre, de larges feuilles qui rappellent celles du noyer et des fleurs roses violettes assez odorantes, dès que les fruits sont à maturité. Ses fruits sont en forme de grosse amande et renferment chacune une unique graine noire, ovale, oblongue, brillante qui se ride en se desséchant, c’est alors qu’elle commence à sentir et son parfum ira en s’accentuant !.

Récolte :

Elle a lieu en mai. Les fruits tombés à terre à maturité sont ramassés. On les sèche pendant un an et on casse la coque soit avec une pierre, soit avec un marteau pour en extraire les graines. Les fèves récupérées sont ensuite séchées au soleil, puis immergées dans des récipients avec de l’alcool fort à 65 ° pendant 24 H. Elles sont ensuite séchées à l’air ce qui a pour effet de provoquer un beau givrage blanc, qui résulte de l’apparition des cristaux de coumarine. Un arbre donne entre 15 et 75 kgs de fruits par an. Celui qui récolte les fèves tonka, s’appelle « un sappapiero ».

Sa mutli utilisation

- Initialement ces graines étaient réduites en poudre vendue en sachets à placer dans les armoires entre les piles de linge

- En parfumerie : C’est la fève qui est traitée par extraction au solvant volatile pour donner l’absolu fève tonka.

- En cuisine : La fève elle-même peut aussi être râpée au même titre qu’une noix de muscade pour être utilisée en pâtisserie associée au chocolat,au café, aux desserts (Panacotta) elle peut être également associée à des notes salées. Attention à utiliser comme la noix de muscade en quantité raisonnable car la fève tonka peut être un peu dangereuse.

- Pour parfumer le tabac à priser et aussi le tabac de pipe «  l’Amsterdamer » (pratique désormais interdite en France et aux US.

j’aime glisser des fèves tonka dans ma voiture près du chauffage, c’est un délice!!

Un parfum unique, une fragrance à ele seule

C’est une composition parfumée à elle seule , très riche en facettes : boisée, baumée, vanillée, amandée, pistache, tabac, foin, boisées, miel…

La molécule principale de cette matière première s’appelle la coumarine qui est olfactivement très amandée et ressemble à s’y méprendre à l’odeur des petits pots de colle Cléopâtre de notre enfance.

La synthèse de la coumarine a été mise au point en 1868 et pour la première fois utilisée dans Jicky avec le linalol et l’Ethyl vanilline.

L’Idée Créative

Tonka est une construction étonnante qui souffle le froid et le chaud entre la fraîcheur du romarin : note fusante aromatique de tête et la rondeur gourmande et enveloppante de la fève tonka: matière première chère à Guerlain, à Thierry et à moi même.

L’idée fut d’accentuer les facettes naturelles de la fève tonka, donc la fragrance est boisée, amandée, miellée baumée, tabacée, et gourmande : entre pain d’épices et chocolat.

Ce contraste tout à fait étonnant est un clin d’œil à la fragrance Jicky. La lavande étant remplacée par le romarin et la partie orientale remplacée par la fève tonka associée à des notes baumées et boisées.

Sa fragrance est à la fois perçue’ masculine » par sa facette aromatique et boisée et « féminine » par la rondeur de la fève tonka et des notes baumées. Comme Jicky, Tonka Impériale.est contrastée, ambivalente:.Racée et douce, dynamique, mais enveloppante, une fragrance qui aime semer le trouble. Je l’adore !

Tonka impériale sera disponible début février , dans les 30 boutiques GUERLAIN dans le monde et dans les douze boutiques parisiennes.

Historiquement, Cuir et parfum étaient déjà associés :

En 2000 avant JC, en Asie, les cuirs étaient traités et parfumés avec l’écorce de l’arbre à Kumquat.
Les peaux d’Espagne étaient parfumées avec diverses senteurs précieuses telles que l’eau de rose, l’ambre, le camphre, l’essence de cèdre, les muscs .

En italie

Au XVII ème siècle, Le cuir italien était parfumé avec une odeur douce d’amande; il existe plusieurs théories quant a l’orgine du mot frangipane, cependant on s’accorde au moins sur le fait qu’il vient du pratronyme italien Frangipani , a t il été patissier , botaniste, marquis maréchal des armées ou moine ?? ça on ne le sait pas.

Mais les extraits les plus prisés  étaient  : la violette, l’iris, le musc, l’ambre et la civette

Grasse et le cuir

Les Tanneurs s’installent à Grasse au XII ème siècle pour leur commerce de cuirs et de peaux.

Ils font des accords commerciaux avec gênes et Pise où ils exportent leurs cuirs.

La réputation de Grasse pour ses cuirs de qualité grandit ,mais il reste une ombre au tableau : les cuirs ne sentent pas bon, ce qui déplaît fortement  à la noblesse.
Au XVI et XVII ème siècles, les gants, accessoires indispensables, sont parfumés à diverses senteurs : ambrette, muscs, … ou sous François 1er : civette, ambre gris, romarin…

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D’où vient donc l’idée de parfumer les cuirs et en particulier les gants ?
Ce serait Molinard qui aurait offert une paire de gant parfumé à Catherine de Médicis, à la fleur d’oranger ,elle a été conquise notamment , c’est pour cette raison qu’elle fut surnommée « la nérola ».

Le produit se répand alors à la Cour et dans toute la haute société. Le roi en 1614 introduit le titre de « Maître Gantiers Parfumeurs » et la ville de Grasse acquiert une réputation de tanneur parfumeur à l’échelle mondiale. C’est la grande époque de la corporation des « Gantiers Parfumeurs ».

Sous Henri III, on met même des gants pour dormir !

Le métier de Gantier Parfumeur est artisanal et requiert un savoir faire important. En effet, il faut 4 ans d’apprentissage et 3 ans de compagnonnage pour arriver a la maitrise.

Mais vers 1759, les taxes sur le cuir et la concurrence de Nice firent décliner l’industrie du cuir à Grasse et au cuir succéda le parfum. La communauté des gantiers parfumeurs est dissoute en 1791.
Au XIXème siècle, Grasse devient Capitale du Parfum, la production artisanale des débuts fait place à une véritable industrie et la campagne alentour se couvre de fleurs.

Toutes les maisons de parfumerie ont eu un parfum portant le nom : cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953…). Il tire son inspiration des bottes que portaient les danseurs des Ballets russes qui étaient imperméabilisées au goudron de bouleau.

En 1918 est créé Tabac Blond de Caron qui est cuiré par ses notes tabacées.

Arrive ensuite Knize ten de Knize (1924) un cuir chypré qui fait un clin d’oeil à l’Heure Bleue de Guerlain.

Les parfums cuirés deviennent de moins en moins populaires et déclinent à partir des années 80 en même temps que les notes animales. C’est à cette période que l’on se tourne vers d’autres notes telles que les notes marines, propres.
On notera tout de même par la suite quelques exceptions de grandes Maisons osant encore proposer de véritables cuirs : Bel Amis d’Hermès en 1986 ou le Cuir Mauresque de Serge Lutens.et d’autres ….
Cuir Beluga de Guerlain étant plus un daim blanc vanillé (voir article déja paru) qu’un parfum cuir !! mais ô surprise , vous aurez bientôt à la Maison Guerlain , dans la collection des exclusifs ,un vrai cuir  masculin qui je pense va ravir mes lecteurs.

Jean-François Laporte a été le fondateur de L’Artisan Parfumeur, et le créateur de Mûre et Musc. Il a ensuite fondé la marque Maître Parfumeur et Gantier en 1988.et l’on peut trouver encore dans sa boutique des gants parfumés.

D’autres exemples de parfums avec une facette cuirée :
Féminins
1931 Scandal de lanvin

1944 Bandit de Piguet

1959 Cabochard de Grès

1963 Diorling de Dior

1985 La nuit de Paco Rabanne

1986 Parfum de peau de Montana

1999 Dzing de l’artisan Parfumeur

2004 Daim Blond de Lutens

2007 Kelly Calèche d’Hermès

2007 Cuir de Lancôme

Masculins et mixtes

1781 Royal English Leather Creed

1955 Doblis Hermès

1959 Tabac Original

1964 Aramis d’Estée Lauder

1976 Yatagan de Caron

1978 Polo de Ralph Lauren

1978 L’eau du navigateur de l’artisan parfumeur

1978 Van Cleef&Arpels pour Homme

1980 Macassar de Rochas

1980 Jules de Dior

1980 One Man Show de Bogart

1981 Quorum de Puig

1981 Antaeus de Chanel

1981 Kouros d’YSL
1985 Derby de Guerlain
1989 Parfum d’Homme Montana

1998 Rocabar d’Hermès
1998 Bulgari Black de Bulgari
1999 Tabarome Millésime Creed
2002 Cuiron Helmut Lang
2003 Duel d’Annick Goutal
2003 cuir ambre prada
2003 feuilles de tabac Miller Harris
2004 daim blond Serge Lutens
2004 Aigner Black for men
2005 Cuir améthyste Armani privé
2005 Cuir d’oranger Miller Harris
2005 Fumerie turque Serge Lutens
2006 Rien état libre d’orange

2006Cuir Pleine Fleur de James Heeley
2006 Je suis un homme Etat Libre d Orange
2006 Cuir ottoman Parfum d ‘ Empire
2006 Dzongkha Artisan Parfumeur
2007 Ambre fétiche Annick Goutal
2007 Tuscan Leather de Tom Ford
2007 Charogne Etat Libre d’Orange
2007 Japon noir Tom Ford
2007 luxe patchouli Comme Des Garçons
2008 Serge noire Serge Lutens

Dans cette liste importante de cuirs , j’ai quelques « chouchous » Royal English leather , et Knize Ten ,Prada Men pour leur proximité à Heure Bleue,et aussi Black Bugari  que je trouve très sexy !

chez Guerlain dans nos classiques, il existe une facette cuir très présente dans Djedi (1925) et aussi dans Parfum des Champs Elysées(1904) et en général tous les très anciens Guerlain. Nous la trouvons également dans le fabuleux Vol de Nuit et aussi la « joconde » de la parfumerie :Shalimar qui n’existerait pas sans sa facette cuirée , de même pour Habit Rouge à noter que dans Habit Rouge eau de parfum a été ajoutée une note Agar Wood qui lui donne une inflexion vraiment différente, je vous invite a comparer l’eau de toilette avec l’eau de Parfum rien a voir!! personnellement , je trouve que Habit Rouge eau de parfum est terriblement sexy !!

Quelles Matières premières utilise t on pour faire un parfum cuiré ?

La note cuir peut avoir différentes facettes (fumée, tabacée, boisé brûlé, goudron….)

L’essence de goudron de bouleau est obtenue par distillation lente du bois

Le bouleau est originaire de Russie et d’Europe du nord. Il y pousse à l’état sauvage. Il est aussi appelé bouleau blanc. L’huile obtenue après distillation est déphénolisée et lavée en milieu alcalin pour être utilisée en parfumerie. (maintenant pour le bois de bouleau nous utilisons une compostion , car le bois de bouleau désormais interdit car,toxique!)

Le goudron de bouleau est utilisé pour tanner les peaux en Russie et pour certaines préparations pharmaceutiques. Certains de ses dérivés sont aussi utilisés comme arômes pour des chewing gums, dentifrices ou boissons…

Tronc du bois de bouleau photo

L’essence de Cade est aussi une matière première cuirée qui s’obtient par distillation des bois et racines de l’arbre à Cade ou Genévrier Oxycèdre. Cet arbre est fréquent en région côtière méditérannénne (du Maroc à l ‘ Iran ), où il est l’une des plantes caractéristiques des garrigues et des maquis.

L’essence de cade a des propriétés antipelliculaires

Arbre à Cade photo

D’autres matières premières peuvent être utilisées pour donner des aspects cuirés telles que :

le styrax (résine ) et le styrax pyrogéné

le ciste Labdanum (résine) et tous ses dérivés

L’agarwood ou essence d’agar est le principal constituant du bois de oud (arbre très rare que l’on trouve en inde ou Asie du sud est). Son essence est utilisée pour travailler des notes cuirs et s’obtient en distillant la résine produite par le bois d’agar. Cette résine apparait sur de très vieux arbres en réaction à des parasites. L’essence de oud ne s’utilise pas en parfumeie car très rare et très chère.

l’encens pyrogéné

l’immortelle a également une facette cuir

la cassie

la violette : ionone béta

le sudéral qui est une matière première(synthèse) qui sent le magasin de chaussures a plein nez ! donnant des aspects cuirés doux type daim utilisée dans Cuir Beluga de Guerlain

L’IBQ (isobutylquinoléïne) qui est cuiré sec avec une facette verte « asperge  »

Des matières premières animales peuvent aussi apporter une facette cuir telle que les compositions donnant un effet castoréum, comme le Danan

Paul Valéry ne se trompait pas en disant « ce qu’il ya de plus profond chez l’homme c’est la peau »

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David, le propriétaire que je connais depuis 15 ans, m’avait invité pour

L’inauguration du nouvel espace. L’ inauguration a duré 4 jours !

Sa boutique existe depuis 20 ans, elle s’est offerte un lifting et un agrandissement de plus de 100m². C’est un évènement pour Guerlain.

En effet, ce sera  le seul point de vente en Belgique qui aura entre autres, les exclusifs de la Maison Guerlain.

Nous avons désormais dans le monde une trentaine de points de vente  « Maison Guerlain » y compris notre réseau de boutiques parisiennes.

On peut donc y trouver tous les exclusifs, soit l’art et la matière, les élixirs charnels, les parisiennes, les secrets de Sophie mais aussi la fontaine en cristal: Mon précieux Nectar, Mitsouko fleur de Lotus  modèle géant avec son bijou, des collections privées à partir de 25ooo euros, etc.

A côté de notre espace, il y ceux dédiés à Chanel, à Annick Goutal et à Amouage.

Pourquoi ce lieu est-il exceptionnel ?

Une abondance de flacons, de pièces rares, de lustres en cristal Swarowski, une décoration de rêve ! Une scénographie unique.

Mais ce qui est exceptionnel, c’est le ‘Service’, offert par David et ses deux amis, Steven et Marius.

Lors de mes voyages, professionnels et personnels, j’ai visité de nombreux points de vente, de parfumerie de différents styles, mais là, c’est une expérience unique!

David est incroyable,  je n’ai jamais rencontré un homme aussi passionné par le parfum, et de plus, incollable !
Il cumule un grand nombre les qualités:
Il a du feeling, il est charmant et attachant, pour preuve :  tous ses clients lui ont apporté pendant ces 4 jours d’inauguration : d’innombrables cadeaux : champagne à gogo, corbeilles de fleurs, chocolats…

Sa grande cabine de soins était remplie ‘à ras bord’ de cadeaux ! On aurait dit qu’il s’agissait d’un mariage !

Par ailleurs, il a une connaissance parfaite des produits cosmétiques et des maquillages. C’est un excellent technicien qui pratique de très bons soins et maquillages.

Il sélectionne ses produits et des pièces rares avec précision, il choisit ses marques. Vous y trouverez les plus belles enseignes, des marques vraiment ‘niches’, des produits qu’il aime ! Il ne se laissera pas imposer un produit qu’il ‘ne sent pas’ car David sait dire non!!

C’est un conseiller  hors pair, les client(es)s traversent les Flandres, ils viennent également de toute la région de Lille. Je n’ose pas vous donner le prix du « panier moyen » de la boutique, tellement il est « élevé ».  !Je crois que David est le « meilleur vendeur d’extrait en Europe !!  Ses client(e)s sont extrêmement fidèles, je n’ose pas non plus vous dire combien de clients il compte dans sa base de données !. Il m’a avoué qu’il avait écrit, avec sa très belle écriture, toutes les adresses des invitations à la main. Cela lui a pris des semaines !

Ses cadeaux et attentions sont recherchés:  avec des rubans, des fleurs fraiches, il arrive a surprendre à chaque fois  avec son « brin de fantaisie » et de créativité.

Et, enfin, la cerise sur la gâteau , il est d’une générosité extrême, il sait gâter ses client(e)s et les personnes qu’il apprécie.

Oui, je sais. Il y a peu de chance que vous alliez vous promener par là, mais j’ai vraiment ressenti un immense plaisir de re-découvrir ce temple de la haute parfumerie et de partager cet évènement avec eux.
David et ses deux amis méritent vraiment ce succès et prouvent qu’il n’y a pas de crise qui tienne, pour autant que se conjuguent professionnalisme et  passion.

Il existe encore dans ce monde de la parfumerie des oasis où des miracles se produisent, l’incroyable c’est que la scène se passe dans un petit village perdu dans les FLANDRES.

Les graines et racines d’Angélique, voir ci-après la fiches technique, sont des matières premières qui donnent des notes vives, fraîches et vertes, voire presque amères. Pour moi, la racine d’angélique me propulse dans mon enfance.

Je n’ai jamais trop apprécié les gâteaux à la crème du dimanche, que ma mère achetait systématiquement à chaque fête familiale, mais ce que j’adorais, c’était ces bâtons verts qui couraient sur les gâteaux et qui ressemblaient à de grosses sauterelles. Ces bâtons étaient de jeunes tiges d’angélique verte, au goût bien marqué, enrobées de sucre.

Dans le même style, il y a la rhubarbe.

L’envie, derrière la création de ce parfum, était d’habiller la vanille d’une nouvelle façon, de trouver, en quelque sorte, un compagnon insolite, de trouver son opposé, créer un contraste. C’est une note de Daniella Andrier, parfumeur de Givaudan, qui a retenu mon attention. Ce parfum, nous l’avions travaillé ensemble pour un autre projet auquel il n’a pas été donné suite. Mais je l’ai gardé en mémoire et quand le projet de L’Art et la Matière a été décidé, j’ai repris le travail avec Daniella.

C’est une fragrance qui associe un départ très frais vert, presque cru, appuyé par les baies rose et une note poire. En coeur, jasmin sambac et carvi ; en fond, vanille en overdose, racine d’angélique et cèdre. La rencontre troublante d’une note végétale inédite avec une vanille ensorcelante.

Angelica archangelica

Apiacées

L’angélique, originaire d’Europe et de Sibérie, était utilisée jadis pour déjouer les sortilèges. Elle aime les régions humides et marécageuses. C’est une ombéllifère qui fleurit de juin au mois d’août. Les graines sont récoltées mi-juillet et ses racines en hiver. Cette angélique est utilisée aussi dans le vermouth, le gin, crèmes anglaises et confitures.

L’essence d’angélique a une odeur très présente, épicée, presque musquée, à la fois âcre et amère. Elle contient environ 200 constituants (dont alpha-pinène).