Tout d’abord, voici la définition d’une communelle : c’est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours, nous assemblons différentes huiles essentielles, de mêmes origines botaniques, de différents producteurs ou pays, présentant différentes facettes.

Tout cela pour créer un « standard Guerlain » à l’odeur très précise.

Ceci permet, tout d’abord, d’avoir une identité forte, de participer au  » sceau olfactif  des parfums Guerlain et également d’assurer, d’une année sur l’autre, une qualité constante et homogène.

Chez Guerlain, nous avons toujours aimé la rose. Elle prend l’une des premières places dans les composants fétiches de Guerlain. Nous avons toujours associé la rose damascena, qui peut venir de Bulgarie, de Turquie ou du Maroc, à la rose de mai qui vient de Grasse. La damascena a une odeur très précise, plus fruitée, un peu verte, épicée, comparée à la centifolia, la rose de mai (car récoltée au mois de mai). Avec son odeur caractéristique de miel, cette dernière est ronde, suave, presqu’animale.

A noter que le premier parfum à avoir overdosé la rose fut Nahéma, créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain, avec l’association de l’essence et de l’absolu de rose de différentes origines, ainsi que l’ajout, pour la première fois, d’une molécule trouvée dans la rose, la damascone, qui permet de donner une ténacité encore plus importante à la senteur de rose mais, surtout, d’ajouter une note fruitée. D’ailleurs, je suis convaincue que si Nahéma n’avait pas été créé, nous n’aurions pas eu sur le marché des parfums tels que Paris d’YSL ou Trésor de Lancôme. Nahéma a vraiment été le chef de file d’une nouvelle famille : les rosés fruités.

Dans Idylle, Thierry Wasser  a privilégié une communelle de rose de Bulgarie, rose qui a été choisie cette année avec Monsieur Jean-Paul Guerlain pour sa facette fruitée litchi à laquelle ils ont rajouté un accord de roses de jardin (créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain), un accord « à l’ancienne ». Une rose veloutée et voluptueuse appelée rose Plessis Robinson dont l’appellation vient du jardin du même nom, là où Monsieur Jean-Paul Guerlain l’a découverte.

Chez Guerlain, nous avons d’autres communelles comme celle de la bergamote : il existe, depuis toujours chez Guerlain, un standard de « bergamote Guerlain » dont le secret est préservé. C’est un assemblage de bergamote provenant de différents producteurs choisis par les Guerlain, de la région de Calabre, au sud de l’Italie, pour donner une bergamote « unique » qui ne sera pas celle de tout le monde !

Thierry désormais est en charge du choix des matières premières il a donc , cette année sélectionné et pour la première fois, les bergamotes chez les différents producteurs, à Réggio di Calabria, en Italie, comme les Guerlain l’ont fait depuis cinq générations. Cette sélection s’est faite, comme chaque année, fin janvier début février, afin que les bergamotes soient gorgées de soleil et donc donnent leur parfum le plus fruité ! Néanmoins, ces bergamotes très fruitées auront toujours des facettes florales, fraîches et vertes.

J’ai eu la chance de participer, il y a quelques années à l’expression de l’essence de Bergamote.Les peaux des agrumes ou  zestes libèrent  l’essence, qui au sorti de la « machina « est  de couleur  « verte sombre  » ensuite elle sera  traitée pour se débarrasser de tous les composants indésirables qui donnent en autres  des taches brunes! Sa couleur passera du vert foncé au jaune clair,  j’ai même goûté un limoncello , où le citron avait été remplacé par la bergamote!! cela est assez particulier , puisque j’ai eu vraiment l’impression de boire du parfum!

Pour le jasmin, une communelle très précise est utilisée dans nos classiques. Elle associe des jasmins de variété botanique grandiflora venant de Grasse, d’Inde et d’Egypte. Dans certains parfums, comme  l’Instant de Guerlain , féminin , nous avons expérimenté la qualité de jasmin Sambac à l’odeur vraiment différente, plus « orangée et plus solaire ».

Il faut savoir que, pour une même variété botanique, en fonction de la qualité de la terre, de l’ensoleillement ou de la pluie reçue, l’odeur de l’essence ou de l’absolu obtenu après traitement de la plante peut varier de manière assez importante, comme pour le raisin.

J’avais déja un peu expliqué dans mon article « guerlinade » l’explication de ces comunelles , J’ai ici un peu plus levé le voile de quelques secrets de fabrication et d’assemblage qui contribuent à donner le sceau olfactif Guerlain, cette signature unique .

B comme Bergamote

Cet agrume vient d’un arbre, le bergamotier, que l’on cultive depuis 600 ans en Calabre, au sud de l’Italie (j’ai d’ailleurs été très déçue par la région de Reggio di Calabria car je n’y ai pas trouvé  le charme de l’Italie). Cet arbuste donne les fruits, les bergamotes, qui présentent une peau verdâtre à jaune. La pulpe ne se consomme pas, elle est trop amère ; seul le zeste est utilisé pour la parfumerie, la cosmétique et pour quelques produits alimentaires. On extrait à froid, avec d’énormes pressoirs, les zestes des bergamotes fraîches, « presque mûres ».  Le jus des bergamotes, qui est rejeté de ces pressoirs, est vert foncé ! Ensuite, cette essence sera traitée. On lui retirera, en autres, les composants phototoxiques comme  le bergaptène qui a donné, dans le passé, de nombreuses taches sur la peau, surtout quand elle avait été incorporée aux produits solaires (Bergasol). Désormais, ces bergaptènes sont retirés de tous les agrumes !

Il faut 1500 kgs de fruits pour obtenir 1 kilo d’essence.

On l’appelle fine fleur des Hespéridés pour sa note extrêmement élégante, facettée, fruitée, verte, légèrement florale, acide, amère, mais aussi sucrée, ronde. Je trouve que l’odeur de la bergamote est un parfum à elle seule. Il y a bergamote et bergamote. Comme dans tout produit naturel, tout dépend comment elle a été cultivée, traitée, assemblée. Ses constituants (acétate de lynalyle et linalol) lui confèrent une note très fraîche et lavandée.

On dit que l’origine de son nom viendrait du turc « beg-armûdi » signifiant « poire du seigneur » et j’ai aussi entendu dire que la bergamote tire son nom de la ville de Bergame où elle fut cultivée à l’origine.

Signalons la spécialité de Nancy, les bonbons à la bergamote, ainsi que le parfum du thé Earl Grey, qui bénéficient de cet arôme délicieux.

La peau de cet agrume a été très utilisée au 18ème siècle pour la réalisation de somptueuses boîtes décorées que l’on peut admirer au musée de Grasse.

Chez Guerlain, nous l’apprécions particulièrement. Jacques Guerlain a osé en mettre 3O % dans la formule de Shalimar. On l’utilise dans la plupart de nos parfums ou eaux de cologne, soit seule, soit mélangée à d’autres agrumes (mandarine, citron, pamplemousse, limette, etc…). Il existe, depuis toujours, un standard de bergamote Guerlain, unique, dont le secret est préservé. C’est une communelle  provenant de cultivateurs bien précis qui ont différentes parcelles à Reggio di Calabria.

La bergamote fait partie des ingrédients fétiches de Guerlain, cités dans la fameuse Guerlinade ; je vous en parlerai plus en détail bientôt.

A bientôt pour la lettre C.