Définition des notes vertes: la note verte se définit par l’odeur d’une feuille froissée, d’une tige coupée, d’herbe fraîche mouillée de rosée ; c’est une facette qui donne beaucoup de dynamisme, de gaieté, de naturalité au parfum. Symbole de renouveau et de printemps.

Elle est de plus en plus présente dans les nouveautés, pour mémoire, elle a vraiment pour la première fois été utilisée en overdose et sous une forme très intense dans Vent Vert de Balmain (1947) revu en 91 et 99 avec l’utilisation d’une note audacieuse et de caractère : la note galbanum.

Dans les nouveautés, on retrouve cette note galbanum qui avait été boudée pendant de nombreuses années, désormais elle est traitée de façon plus soft et plus contemporaine: dans le : Untitled de Martin Margiela , dans le nouveau 19 de Chanel poudré (que je trouve très réussi) , dans le Scent Issey Myake très proche de l’univers du 19 de Chanel, ainsi que dans le Serge Lutens : Bas de Soie, et aussi Bel Respiro dans les exclusifs Chanel ……

Un parfum vient d ‘être lancé à la Maison Guerlain dans les exclusifs, dans la gamme « Voyages olfactifs »(revisitée : nouveau flacon). Londres va se faire une place à côté de Moscou, New York, et Tokyo.

Londres a un départ vert : avec la note rhubarbe , J’aime comme les anglais la rhubarbe sous toutes ses formes ! ce n’est pas une note naturelle :C’est donc une composition. Dans cette fragrance, elle est conjuguée à une rose fraîche, légèrement fruitée ….. à découvrir dans nos boutiques.

Le Galbanum: est une plante de la famille des ombellifères qui pousse en Iran ou Afghanistan. La gomme est récoltée par incision des racines de la plante. Elle est ensuite distillée pour obtenir une essence ou est traitée par solvant pour obtenir ensuite le résinoide.

Description olfactive: note verte sombre, terreuse, crissante, note sous bois intense, faisant penser au petit pois, à la pomme de terre, à la fleur de capucine, humide et poivrée.
C’est une note très difficile a travailler, « qui marque très vite la note de tête et qui peut être, râpeuse !  »

Quelques parfums à tonalité verte « galbanum » : Vol de Nuit (1933), Chamade(1969) Alliage (1972), Private Collection ( 1973) de Estée Lauder, Silence Jacomo( 1978 ), Miss Dior, Premier Figuier de l’Artisan Parfumeur (1994), Must de Cartier(1981), le 19 de Chanel (1971), Eau de Campagne de Sisley (1974) Virgilio Diptyque, splash grass de Marc Jacobs. (2006)Eau de Lierre Diptyque (2006) French Lover et En Passant de Frédérique Malle etc

Quelques autres parfums verts associée à une note orientale : Obsession Calvin Klein (1985), Dune (1991),Dior Addict de Dior (2002) Angélique Noire de Guerlain (2005): l’angélique, qui n’est pas classée dans les notes vertes, mais je trouve qu’elle donne un croquant vert très agréable et doux au parfum.
J’en ai parlé plus longuement dans l’article consacré a Angélique Noire.

Pleasures, d’ Estee Lauder 1995 , Envy de Gucci, DKNY de Donna Karan ( 1999) , les Belles de Ricci (1996)etc…

Et Encore: plus floraux :Champs Elysées , Flora Nymphéa dans la gamme et Herba Fresca Aqua Allegoria ( très menthé), Anaïs de Cacharel (1979), Daisy de Marc Jacobs etc…

narcisse

A noter que le Narcisse, jonquille et le mimosa, possèdent naturellement, des notes vertes assez prononcées.

Polo de Ralph Lauren (1978) plus chypré, etc..
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Dans le registre fraîcheur: Chrome Legend d ‘Azzaro , Boss pure Hugo Boss, Guerlain homme, etc…

D’autres notes vertes naturelles :

Le bourgeon de Cassis : La production de cassis se fait essentiellement en France, dans la région de bourgogne. On récolte les jeunes bourgeons en début d’année et on obtient l’absolu par extraction aux solvants volatils. Son odeur est à la fois verte, fruitée cassis, et peut sentir le buis, mal porté le bourgeon de cassis peut interférer avec la peau et donner une note parfois désagréable. Désormais, il y a des qualités de bourgeon de Cassis débarrassées de cette odeur gênante.

bourgeon de cassis

L’absolu est assez onéreux et donc essentiellement utilisé en parfumerie de luxe : Pamplelune de Guerlain dans la gamme Aqua Allégoria , Chamade de Guerlain, First de Van Cleef etc…

Feuille de Violette: La violette est originaire de l’Europe, de l’Asie et du Nord de l ‘Afrique. Elle est maintenant naturalisée dans les régions tempérées. Floraison d’avril à Octobre. De nombreuses espèces sont inodores. C’est la Viola odorata qui est la plus odorante, sa couleur varie de l’incarnat, mauve, magenta au rose.

La fleur de violette ne livre pas son secret, il y a 100 ans son parfum valait 10 fois le prix de l’or et de plus l’essence obtenue, ne reflétait pas l’odeur délicieuse de la fleur. Heureusement, les ionones sont venues au secours du parfumeur, pour reproduire cette odeur subtile. En revanche, nous utilisons sous forme d’absolu, le produit de la feuille de violette qui est récoltée avant la floraison.

Feuille de violette : Son odeur est assez particulière : odeur verte, concombre, haricot vert, légèrement soufrée, terreuse, cuir,âpre et râpeuse.

Quelques parfums : utilisant cette matière première parfois conjuguée aux ionones : Grey Flannel de Geoffrey Been, Farenheit de C Dior, Chamade pour Homme.

La dernière note naturelle que l’on utlise peu mais qui fait partie des notes vertes : le lentisque

Vous avez pu remarquer qu’il y peu de notes naturelles , la synthèse nous a apporté de nombreuses notes dans cette facette verte , voici quelques notes essentielles :

Cis 3 hexenol, acétate de Cis 3 hexenyl, Triplal.
Spécialités de chez IFF : Vivaldie, Cortex et Gabascone

Avec facette fruitée : liffarome, stemone (nécessaire pour créer une figue) cassis base,

Avec un coté un peu légume : asperge et aussi gardénia : acétate de sytrallyle
Coté concombre : Nonadienal

Quelques autres parfums à tonalité verte :

Cologne du Parfumeur chez Guerlain (exclusif maison Guerlain), Jardins en Méditerranée et un Jardin Après La Mousson de Hermès, L’ombre dans l’eau Dytique, Iris de Prada etc…

Il y a quelques années, lors de mes premiers développements de parfums, je n’aimais pas trop les notes vertes, et désormais, j’ai de plus en plus de plaisir à les travailler, peut être est ce grâce à Thierry Wasser qui les adore.

CONSEILS :
Je vous donne a nouveau le contact d’un site très intéressant et sérieux pour acheter des matières premières en petite quantité, si vous voulez toucher à la formulation , ou tout simplement sentir certaines matières premières que vous ne connaissez pas.
La boutique est prête, et chaque matière première est désormais référencée avec son profil chromato, une brève description olfactive, toutes les caractéristiques techniques, et quelques photos.
Voici le lien :
www.fragrance-achat.com

http://www.fragrance-achat.com/index.cfm

La note boisée n’était pas représentée dans cette gamme, c’est alors qu’est venue l’idée !!

Ce sera la 4ème composition de la gamme, qui vous le savez tous désormais, va bientôt s’agrandir avec l’arrivée très attendue de la 7ème composition: Tonka Impériale.

Inspiration, association

J’avais gardé un merveilleux souvenir du papier d’Arménie, en effet,  ma mère découpait minutieusement du carnet,  la lamelle parfumée ressemblant à du papier buvard de couleur jaune, selon le pointillé, la pliait en accordéon, enflammait le coin et ensuite la laissait consumer.

Le parfum s’emparait alors de la maison et j’avoue que ces effluves vanillées et épicées m’ont fortement marquées et me rappellent avec beaucoup  d’émotion l’ambiance du salon de la maison de mon enfance, donnant un « air exotique » à mon Nord natal.

L’idée du papier d Arménie fut l’idée de départ que nous avons choisi avec Annick Ménardo, également accroc de cette note !

Le travail laborieux fut d’habiller cet accord  de multiples facettes et le faire devenir  « Parfum », pas seulement un beau parfum mais un parfum Guerlain.

Histoire et secrets de famille

Le papier d’Arménie existe environ depuis 130 années, et à ma grande surprise , il est totalement méconnu des arméniens. Sa fabrication se fait aux portes de Paris, exactement à Montrouge et très précisément rue Morel. Il a été mis au point en 1885, par un chimiste : Auguste Ponsot et un pharmacien Henri Rivier qui après un voyage en Arménie , les poches remplies de cristaux dorés de benjoin, s’est dit que non seulement cette senteur était délicieuse mais de plus intéressante parcequ’antispetique.

Tous les deux imaginent une formule et ont l’idée géniale d’imprégner du papier buvard de ce liquide secret , sous la forme d’un petit carnet :  produit nomade par excellence.

Le pharmacien rachète les parts de son ami Ponsot , et c’est actuellement l’arrière petite fille de Henri Rivier : madame Schwartz qui a réussi non seulement respecter le patrimoine de ces ancêtres, mais également à donner un second soufle à la petite entreprise familiale.

La fabrication reste encore naturelle de A à Z, avec environ 10 personnes en charge de la fabrication, de l’aspect commercial et autres….

La recette est bien évidemment très secrète, mais j’ai réussi a savoir que les résines de benjoin associées à un mélange très complexe de plantes et d’épices sont macérées à l’alcool durant trois mois.

Les immenses feuilles de papier buvard sont ensuite baignées dans cette composition par paquet de cinquante, c’est ainsi qu’elles prennent la teinte rouge, elles passent ensuite sous une presse de 2o kgs environ pendant encore quelques semaines,  puis seront séchées, massicotées, pour composer enfin le carnet de douze feuilles.

Le composant principal du papier d’Arménie est le Benjoin du Laos

Résine magique, résine envoutante

larmes de benjoin

Le Benjoin est un baume qui découle naturellement ou par incision du tronc d’un arbre de la famille des Styracées : Le styrax Benzoïn. Il nous vient de Siam et de Sumatra. Cette exsudation est en réalité une réaction pathologique de l’arbre. Elle est aussi appelée gomme ou larme de benjoin. Elle est de couleur blanche lorsqu’elle est liquide et passe au jaune en séchant. Quand on la récolte, elle est déjà semi-solide.

Le Benjoin de Siam, est la variété la plus recherchée par les parfumeurs. C’est la plus rare et donc la plus chère. Elle présente une facette vanillée très présente.

Le Benjoin de Sumatra comprend 2 variétés telles que le benjoin amygdaloïde qui est le benjoin officinal employé en fumigation ou en teinture et le benjoin commun qui ne sert qu’à l’extraction de l’acide benzoïque.

Les larmes de benjoin développent un parfum très suave, très apprécié dans les temples bouddhistes où il est utilisé « comme notre encens ».
En effet, le benjoin a longtemps été considéré comme une variété d’encens ou de myrrhe et comme une substance précieuse. Il joua son aussi son rôle dans le soin des maladies pulmonaires et de la peau, car il est antiseptique,
Il permet aussi de renouveler l’air et de le purifier, a été très longtemps utilisé notamment à Kuala Lumpur pour éloigner des maladies comme le choléra.

En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatiles pour obtenir l’absolu benjoin.
Description Olfactive : Vanillé doux, amandé, café grillé, miellé, floral (œillet), riche, liquoreux, médicamenteux…

N.B: il est utilisé dans un de nos produits fétiches le baume de la Ferté, extraordinaire pour toutes les gerçures et crevasses..

J’ai également aimé travaillé le benjoin dans L’Instant de Guerlain féminin qui a été un élément déterminant de la composition

Fragrance mystique, envoutante, masculine,  féminine ?

Comme tous les parfums de la gamme Art et la matière, ils ont été pensés pour les femmes et également pour les hommes. Mais j’ai plus eu l’occasion de le sentir sur des peaux d’hommes et j’avoue que je « craque à chaque fois que je le sens ». Comme beaucoup de parfums Guerlain, il mérite d’être découvert sur la peau. La mouillette ne lui rend pas service !.

Le thème principal étant le benjoin, nous avons pensé a l’accompagner d’autres notes mystiques comme l’encens. Qui oserait lui contester le piquant du poivre noir et de la coriandre en tête ? son coeur bat la chamade sous les œillades du bois de gaiac, avant de sombrer sous la fougue du patchouli, accompagné de baume de copahu

résine d'encens

poivre noir

Feuilles de patchouli