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les Ionones : notes violette

 

J’imagine que la technique de l’enfleurage a été tenté maintes fois sur la fleur de violette, technique très pratiquée au 19ème siècle qui consistait à faire macérer des fleurs dans de la graisse animale purifiée.

Lorsque cette graisse était saturée par les molécules odorantes par les fleurs, on séparait avec de l’alcool le parfum de la graisse pour obtenir l’absolue des pommades.

Ce procédé a certainement été abandonné pour la fleur de violette, probablement pour des raisons de rendement ou trop faible ou peut-être nul, comme pour la fleur de muguet.

La feuille de violette par contre, est plus facile à extraire grâce aux solvants volatils, mais son odeur est radicalement différente de la fleur : l’absolue feuilles de violette a une odeur verte, intense, puissante, végétale avec une légère odeur de foin.

Histoire

Zeus, alors amoureux de Io, commanda à la Terre de créer en son honneur la plus belle des fleurs : La violette.

Parce qu’il aimait cette fleur (en grec ancien : IOV ou Ion d’où le nom ionone) Napoléon fut parfois surnommé « Caporal Violette ». Elle devint alors l’emblème du parti impérial napoléonien.

En Angleterre, son odeur était des plus populaires à l’époque victorienne. Vertueuses, les violettes sont souvent associées à la simplicité et à la modestie.

La feuille de violette par contre, est plus facile à extraire grâce aux solvants volatils, mais son odeur est radicalement différente de la fleur : l’absolue feuilles de violette a une odeur verte, intense, puissante, végétale avec une légère odeur de foin.

Ce serait Tiemann et Kruger qui auraient réussi en 1898 la synthèse de l’ionone, résultat d’une réaction chimique entre le citral isolé du litsea cubeba ou du lemongrass avec de l’acétone.

Ces ionones ont été un apport précieux dans l’histoire de la Parfumerie du 20ème siècle.

L’alpha ionone synthétique a permis au parfumeur de récréer l’odeur de la fleur de violette et de l’iris grâce à son côté doux, floral, poudré, et de bonbon à la violette grâce à son aspect fruité.

Il y a  2 isomères dans la famille des ionones : l’alpha et la béta.

Voici quelques parfums contenant des ionones :

Violette De Parme 1880

Violette Ambrée 1890

Prima Violetta bourgeois 1890

Vera Violetta  (Roger Gallet)1892

Un peu plus tard a été découverte la synthèse des Méthylionones.


Les méthylionones sont plus faciles à utiliser dans une composition, elles ont des notes plus facettées : plus irisées, plus douces poudrées que les ionones.

 Les méthylionones ont aussi 3 isomères: l’alpha, la béta et la gamma,

Voici quelques parfums contenant à la fois des ionones et des méthylionones :

Dont deux grands chefs d’oeuvre :

Origan de Coty 1905 et Heure bleue 1912

et aussi : La Violette de Toulouse (Berdoues) 1936

Violetta di Parma (Borsari) 1970

Detchema  Revillon 1953

Karl Lagerfeld masculin 1978

Paris YSL 1983

Eternity Calvin Klein 1988

Trésor Lancôme 1990

Tocade Rochas 1994

Aimez Moi Caron 1996

Verte Violette Artisan Parfumeur 2001

Flower by Kenzo 2000

Lolita Lempicka 2004

Insolence Guerlain 2006

Florentina Sylvaine Delacourte Parfums 2016

Et etc….

Il existe aussi des bases ouIl existe aussi dIl existe aussi des bases ou spécialités donnant cet effet violette : es bases ou spécialités donnant cet effet violette : spécialités Il existe aussi des bases ou spécialités donnant cet effet violette : donnant cet effet violette :

Il existe des bases appelées également, spécialités donnant cet effet violette:

Le Parmanthème : effet concombre + violette,

L’Iralia : une méthylionone très irisée

Le Bouvardia

La Violettine, etc..

Dans la même famille olfactive que les ionones et méthylionones, on trouve l’irone, un des constituants naturels de l’iris et donc beaucoup plus cher. C’est un produit exceptionnel, on pourrait dire que c’est l’âme de l’iris ! L’essence en contient jusqu’à 15%.

Mais, il existe aussi des irones de synthèse : l’alpha, la béta et l’ironal.

Les ionones et méthylionones se conjuguent à merveille avec des notes plus irisées encore : irones naturelles ou de synthèse ou d’absolu d’iris.

Il faut préciser que l’essence d’iris ou concrète provient du rhizome et non de la fleur. 

Histoire

« L’Iris est la messagère des dieux, notamment d’Héra, à qui elle apportait de bonnes nouvelles. Les Iris bleus ont ce même sens : la bonne nouvelle, tandis que les iris violets donnent un tour plus romantique au message ».

L’iris Pallida, d’origine italienne et plus précisément de Toscane, est le plus recherché en parfumerie. Le beurre d’iris Pallida qui provient de la racine (rhizome) est très cher, car il faut environ 6 années pour obtenir son précieux parfum. C’est l’une des matières les plus chères de la parfumerie et c’est l’une de mes matières premières préférées.

L’iris Germanica, autre variété botanique (Maroc), a une senteur totalement différente du Pallida, et personnellement, je l’apprécie moins !.

Le Beurre iris Pallida est considéré comme une essence = 12.000€ le kg environ

L’Absolu iris Pallida : 120/140 000 € le kg environ est très peu utilisé, vu son prix exorbitant

Voici quelques parfums contenant des notes très irisées que j’aime beaucoup !

Après l’Ondée 1906

L’Infusion d’Iris de Prada  2007

Iris Jacques Fath 1947 qui vient d’être relancé récemment ! une merveille !

Iris Silver Mist de Lutens 1994

Et  encore : Florentina (collection musc) 2016 Sylvaine Delacourte

Merci à Maurice Roucel, parfumeur que j’admire beaucoup, l’un des rares parfumeurs avec un parcours de « chimiste » avec qui j’ai développé deux parfums : L’instant de Guerlain et Insolence, il m’a donné l’envie de faire ce post, lors de sa conférence très pointue et technique sur les ionones : Sujet complexe que j’ai tenté de vous transmettre plus simplement et espère au mieux !

Sylvaine Delacourte

Nez, parfumeur, passionnée par Guerlain.

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