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L’AMBRE

La Notion d’ambre est assez complexe, levons un peu le voile sur cette appellation

L’AMBRE PARFUMERIE : L’AMBRE GRIS

A l’œil, ce n’est pas très beau, on dirait une pierre grise, noirâtre, assez légère, elle fait penser à la pierre ponce, mais au nez, c’est exquis, mais très rare et très cher, c’est l’une des matières premières les plus chères de la parfumerie. C’est également la seule autorisée, car on ne fait pas souffrir l’animal ni on ne le tue.

L’ambre gris est en quelque sorte, un calcul, que fabrique le cachalot quand il est trop gavé de pieuvres ou de Calamars, dont les becs blessent les parois de son appareil digestif, provoquant des lésions. Pour les panser, le cachalot secrète une substance qui ressemble à des sortes de cailloux expulsés par les voies naturelles.

 Celles-ci vont être portées par les courants, ballottées par les vagues, elles vont flotter et plus elles vont flotter, meilleur sera l’ambre (des années, si possible)

Elles s’échoueront ensuite sur une plage déserte de nouvelle Zélande ou de Madagascar ou alors seront pêchées par un récolteur par un matin heureux.

L’ambre gris est expulsé naturellement par le Cachalot et c’est l’oxydation combinée de l’eau de mer et du soleil qui va transformer cette matière en une matière première de parfumerie.

Certains blocs peuvent être énormes atteignant plus de 100 kgs, mais ceci est rare. Ce n’est pas du « vomi de baleine », les blocs étant rejetés par l’orifice situé à l’opposé.

(En janvier 2013 un bloc de 3 kgs a été trouvé en Angleterre, sa valeur a été estimée à plus de 100 000 euros environ.)

Pour chaque achat, un travail minutieux de sélection des blocs est effectué par la société de matières première qui vend encore l’ambre (il y en a peu !)

Le spécialiste se charge de faire cette sélection. Soit il vend les blocs d’ambre brut soit il effectue ensuite une communelle de teinture d’ambre. La communelle permet d’avoir une constance de qualité de la note ambre au même titre que la communelle de la rose ou du jasmin.

Chaque bloc est senti individuellement et est choisi en fonction de son odeur, tantôt plus iodée, ou plus marine, plus chaude, ou encore plus animale. La senteur est légèrement aussi avoir des facettes tabacées et cuirées, boisées, camphrées mais contrairement à la civette qui est très « scatologique » presque irrespirable, la senteur d’ambre gris est plaisante quand elle est séchée, elle devient presque crémeuse.

Un contrôle visuel à réception permet de déterminer si le bloc a été oxydé. L’oxydation transforme le bloc de couleur noirâtre foncée, de consistance molle à l’odeur très désagréable et insupportable en une couleur gris foncé à gris clair et consistance plus dure à senteur qui est devenue agréable.

En aucun cas, le cachalot n’est tué pour récupérer cette matière. Car l’ambre gris qui n’est pas oxydé n’a pas l’odeur recherchée et donc pas de valeur commerciale. De plus peu de cachalots contiennent de l’ambre (à peine 5% de la population).


Certains disent que l ‘odeur de l’ambre frais senti sur un cachalot qui aurait été tué, n’a aucun intérêt, et car il n’est pas formé et sent très mauvais ! Donc, les parfumeurs ont à cœur de préserver cet animal, car sans cachalot vivant, point d’ambre !!

L’ambre gris n’est pas considéré comme « produit de l’animal » et donc à ce titre, il n’est pas répertorié CITES.

L’ambre gris était utilisé au 18 ème siècle dans le chocolat, pour ses vertus revigorantes et aphrodisiaques, Casanova en utilisait parait-il beaucoup, certainement pour ses vertus revigorantes ! l’ambre gris était utilisé également pour parfumer les gants.

Quelques Parfums qui contiennent de l’ambre gris naturel : certains parfums anciens comme Mitsouko, et certains plus récents comme Ambre nuit de Dior, et Ambre Sultan de Lutens etc

L’une des seules matières premières de synthèse qui a des notes proches du véritable ambre gris est le cétalox de Firmenich, ou l’ambroxan

Le cachalot donnait également à l’époque où il était encore exploité : le blanc de baleine appelé aussi : spermaceti ou cétine qui était à la base de certains savons dont les savons de Guerlain : les « sapocetis ».

AMBRE ORNEMENTAL

L’ambre de couleur ambre est une résine  fossilisée issue d’un conifère, il ne possède aucun parfum, et est utilisé pour les bijoux et ornements,certains lui prêtent des pouvoirs protecteurs et de porte bonheur.

ACCORD AMBRE ou ACCORD ORIENTAL

Cet accord est né l’Ambre Antique de Coty, puis dans Jicky, sublimé dans  Shalimar , et est aussi la base de l’accord ambré de De Laire : Ambre 83.

Il est composé de : fève tonka, vanilline,coumarine,labdanum,patchouli et résines comme benjoin ou encens, opopanax.

Vous avez certainement senti la base solide qui se trouve dans la boule en bois (pomander) ciselé de l’Artisan Parfumeur, il est caractéristique de la base ambrée « brute  » et pour avoir cette formule de pâte, la forme liquide est mélangé à un solvant « sec » afin de le transformer en une forme solide . C’est ce que l’on peut aussi trouver en moins qualitatif dans les souks à Marrakech sous forme de pierre blanche.

BOIS AMBRES

Les parfumeurs ont également appelés ces notes boisés de synthèse : bois ambrés

Comme par exemple : le cédramber, le boisambréne etc..
Molécule encore plus vibrante, presque agressive, exemple : karanal que l’on trouve désormais dans beaucoup de parfums masculins, ou encore : ambertkétal, ambrocénide, Z11.

Dans les notes plus souples et plus chères , il y a les fameux ambroxan/ambrox, .
(La molécule est synthétisée en laboratoire à partir du sclaréol, un composé naturel extrait de la sauge sclarée)

Sylvaine Delacourte

Nez, parfumeur, passionnée par Guerlain.

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