RESEDA

Plante bi-annuelle à grappes décorées de petites fleurs en étoile,
elle fleurit l’été et pousse très vite
Description olfactive : son parfum est plutôt nocturne , doux, frais, rosé, aux accents verts , le parfum n’est plus utilisé en parfumerie : trop peu de rendement, donc n’existe qu’en « reproduction »

Floraison : mai juin

Description olfactive : odeur délicieuse de lilas, fleur d’oranger, légèrement anisé , quelques accents de fraise; n’existe qu’en « reproduction »

Fleur qui sera au centre de la prochaine Aqua Allégoria : Flora Nymphéa

Est ce que vous voudriez participer à une  expérience, à savoir : venir évaluer les cœurs embaumés des rois de France  qui se trouvent à la Basilique Saint Denis ? . « je veux  savoir quelles essences ou plantes , ont été utilisées lors de  l’embaumement et je crois que vous pouvez m’aider »

J’ai bien sur été plus que surprise par cette demande singulière,  je me suis dit que c’était une expérience extraordinaire que je ne pouvais refuser. Curieuse de nature , j’ai tout de suite  accepté (même si j’ai tout de suite pensé que je pourrais éventuellement être confrontée à des odeurs de putréfaction !!) oui !! ,j’accepte ,  mais  à condition que je sois accompagnée et épaulée , par un autre professionnel.

J’ai alors demandé à  un ami : Jean Michel Duriez , parfumeur de Patou et Rochas , s’il était partant  pour cette aventure. Il a tout de suite accepté, excité à l’idée de jouer  » les nez explorateurs du passé ».

Par une journée d’avril 2007  , Philippe Charlier nous convie a l’hôpital Lariboisière, à Paris , et nous annonce qu’il n’a pas réussi à ouvrir les sépultures de La Basilique Saint Denis. Il rajoute :   »Je vais donc vous confier une autre mission :  travailler sur les restes de Jeanne D’ARC : confiés par l’église (propriétaire de ces reliques).

En traversant l’hôpital, nous avions d’abord pour objectif  de trouver une salle  afin d’effectuer notre évaluation, mais toutes les salles  sentaient le formol! arrive enfin une pièce qui sentait  beaucoup moins, nous nous y  installons et là surprise !  : Philippe avait préparé une dizaine de bocaux, coupelles, sacs plastiques , avec des éléments bizarres : je dois dire peu attractifs !   ça ressemblait à des fragments de peau , des cheveux, des poils, des os , des cendres , etc

Philippe nous sépare et nous met aux deux coins de la pièce , pour que nous soyons pas influencés l’un par l’autre, j’avoue que j’ai eu le trac!!

Nous avons commencé notre évaluation sans savoir ce que nous étions en train de sentir!! et ensuite nous avons confronté nos résultats et ……………. soulagement !! ils concordaient  !

C’est alors que Philippe Charlier nous a révélé ce que nous avions évalué :

*Cendres d’Agnès Soral (qui sentaient la vanille) *mèche provenant de la nécropole d’Ica (Pérou) ça sentait le réglisse! ) *une autre mèche ayant appartenu à une religieuse d’un couvent de Beauvais, *restes d’une momie égyptienne et *restes supposés de Jeanne D’arc, etc..

Nous avons tous les deux fait le rapprochement entre l’odeur des restes de la momie égyptienne et celles des reliques de Jeanne d’Arc, qui avaient des odeurs très proches :  douces et balsamiques.

C’est alors que le mythe s’effondre !! les restes présumés de Jeanne d’Arc , supposés avoir été récupérés sur son bûcher, après sa crémation a Rouen en 1431, étaient en fait des fragments d’une momie égyptienne devant lesquels s’inclinaient depuis le 14 ème siècle les admirateurs de la Sainte.

Biensur,  notre  investigation par l’évaluation olfactive a été ensuite  validée  « scientifiquement » par  d’autres analyses  : microscopiques , spectrographie, et étude  au  carbone 14.

De plus,  un autre élément a permis de confirmer cette hypothèse , en effet , les chercheurs on trouvé des traces de pollen de pin sur ces fameux restes , or, les pins ne poussent pas en Normandie, par contre la résine de pin était couramment utilisée pour les embaumements en Égypte.

C’était une expérience exaltante , c’était une première pour Philippe et pour nous ; une facette inattendue de notre métier ! nous avions l’impression de jouer dans une pièce tirée d’un roman de Patricia Cornwell;

Nous venons tous les deux d’être à nouveau contactés pour une nouvelle expérience! qui sera cette fois  validée par un head space !! (appareil permettant d’enregistrer les composants de  l’odeur )

Nous pensions comme cela avait été prévu préalablement que nous aurions cette fois  pour mission de sentir les restes embaumés de la famille de Richelieu et bien non !!ce ne sera pas cet exercice,  mais un autre qui s’annonce  tout aussi excitant, mais pour l’instant je ne peux rien dire de plus !  affaire a suivre …

voir article suivant : interview de Philippe charlier

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/recherche/d/la-relique-de-jeanne-darc-etait-un-morceau-de-momie-egyptienne_10634/

Tout d’abord, voici la définition d’une communelle : c’est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours, nous assemblons différentes huiles essentielles, de mêmes origines botaniques, de différents producteurs ou pays, présentant différentes facettes.

Tout cela pour créer un « standard Guerlain » à l’odeur très précise.

Ceci permet, tout d’abord, d’avoir une identité forte, de participer au  » sceau olfactif  des parfums Guerlain et également d’assurer, d’une année sur l’autre, une qualité constante et homogène.

Chez Guerlain, nous avons toujours aimé la rose. Elle prend l’une des premières places dans les composants fétiches de Guerlain. Nous avons toujours associé la rose damascena, qui peut venir de Bulgarie, de Turquie ou du Maroc, à la rose de mai qui vient de Grasse. La damascena a une odeur très précise, plus fruitée, un peu verte, épicée, comparée à la centifolia, la rose de mai (car récoltée au mois de mai). Avec son odeur caractéristique de miel, cette dernière est ronde, suave, presqu’animale.

A noter que le premier parfum à avoir overdosé la rose fut Nahéma, créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain, avec l’association de l’essence et de l’absolu de rose de différentes origines, ainsi que l’ajout, pour la première fois, d’une molécule trouvée dans la rose, la damascone, qui permet de donner une ténacité encore plus importante à la senteur de rose mais, surtout, d’ajouter une note fruitée. D’ailleurs, je suis convaincue que si Nahéma n’avait pas été créé, nous n’aurions pas eu sur le marché des parfums tels que Paris d’YSL ou Trésor de Lancôme. Nahéma a vraiment été le chef de file d’une nouvelle famille : les rosés fruités.

Dans Idylle, Thierry Wasser  a privilégié une communelle de rose de Bulgarie, rose qui a été choisie cette année avec Monsieur Jean-Paul Guerlain pour sa facette fruitée litchi à laquelle ils ont rajouté un accord de roses de jardin (créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain), un accord « à l’ancienne ». Une rose veloutée et voluptueuse appelée rose Plessis Robinson dont l’appellation vient du jardin du même nom, là où Monsieur Jean-Paul Guerlain l’a découverte.

Chez Guerlain, nous avons d’autres communelles comme celle de la bergamote : il existe, depuis toujours chez Guerlain, un standard de « bergamote Guerlain » dont le secret est préservé. C’est un assemblage de bergamote provenant de différents producteurs choisis par les Guerlain, de la région de Calabre, au sud de l’Italie, pour donner une bergamote « unique » qui ne sera pas celle de tout le monde !

Thierry désormais est en charge du choix des matières premières il a donc , cette année sélectionné et pour la première fois, les bergamotes chez les différents producteurs, à Réggio di Calabria, en Italie, comme les Guerlain l’ont fait depuis cinq générations. Cette sélection s’est faite, comme chaque année, fin janvier début février, afin que les bergamotes soient gorgées de soleil et donc donnent leur parfum le plus fruité ! Néanmoins, ces bergamotes très fruitées auront toujours des facettes florales, fraîches et vertes.

J’ai eu la chance de participer, il y a quelques années à l’expression de l’essence de Bergamote.Les peaux des agrumes ou  zestes libèrent  l’essence, qui au sorti de la « machina « est  de couleur  « verte sombre  » ensuite elle sera  traitée pour se débarrasser de tous les composants indésirables qui donnent en autres  des taches brunes! Sa couleur passera du vert foncé au jaune clair,  j’ai même goûté un limoncello , où le citron avait été remplacé par la bergamote!! cela est assez particulier , puisque j’ai eu vraiment l’impression de boire du parfum!

Pour le jasmin, une communelle très précise est utilisée dans nos classiques. Elle associe des jasmins de variété botanique grandiflora venant de Grasse, d’Inde et d’Egypte. Dans certains parfums, comme  l’Instant de Guerlain , féminin , nous avons expérimenté la qualité de jasmin Sambac à l’odeur vraiment différente, plus « orangée et plus solaire ».

Il faut savoir que, pour une même variété botanique, en fonction de la qualité de la terre, de l’ensoleillement ou de la pluie reçue, l’odeur de l’essence ou de l’absolu obtenu après traitement de la plante peut varier de manière assez importante, comme pour le raisin.

J’avais déja un peu expliqué dans mon article « guerlinade » l’explication de ces comunelles , J’ai ici un peu plus levé le voile de quelques secrets de fabrication et d’assemblage qui contribuent à donner le sceau olfactif Guerlain, cette signature unique .

Tonka Impériale est la septième fragrance de la collection « ART ET MATIERE », fragrance qui a été créée autour d’une des matières premières fétiches de Guerlain faisant partie de la Guerlinade : l’incroyable fève tonka.

Petite graine magique

On trouve la fève tonka en Amérique du Sud et particulièrement au Vénézuela, Guyane et au Brésil. Elle provient du fruit d’un arbre tropical appelé « dipteryx odorata » On l’appelle aussi le coumarouna, ou la sarrapia. le même nom est utilisé pour l’arbre qui donne le fruit dont la fève est en réalité le noyau.

Il pousse le long des rives des fleuves amazoniens. Haut de 20 m à 30 m, il a un tronc de 5O à 70 cm de diamètre, de larges feuilles qui rappellent celles du noyer et des fleurs roses violettes assez odorantes, dès que les fruits sont à maturité. Ses fruits sont en forme de grosse amande et renferment chacune une unique graine noire, ovale, oblongue, brillante qui se ride en se desséchant, c’est alors qu’elle commence à sentir et son parfum ira en s’accentuant !.

Récolte :

Elle a lieu en mai. Les fruits tombés à terre à maturité sont ramassés. On les sèche pendant un an et on casse la coque soit avec une pierre, soit avec un marteau pour en extraire les graines. Les fèves récupérées sont ensuite séchées au soleil, puis immergées dans des récipients avec de l’alcool fort à 65 ° pendant 24 H. Elles sont ensuite séchées à l’air ce qui a pour effet de provoquer un beau givrage blanc, qui résulte de l’apparition des cristaux de coumarine. Un arbre donne entre 15 et 75 kgs de fruits par an. Celui qui récolte les fèves tonka, s’appelle « un sappapiero ».

Sa mutli utilisation

- Initialement ces graines étaient réduites en poudre vendue en sachets à placer dans les armoires entre les piles de linge

- En parfumerie : C’est la fève qui est traitée par extraction au solvant volatile pour donner l’absolu fève tonka.

- En cuisine : La fève elle-même peut aussi être râpée au même titre qu’une noix de muscade pour être utilisée en pâtisserie associée au chocolat,au café, aux desserts (Panacotta) elle peut être également associée à des notes salées. Attention à utiliser comme la noix de muscade en quantité raisonnable car la fève tonka peut être un peu dangereuse.

- Pour parfumer le tabac à priser et aussi le tabac de pipe «  l’Amsterdamer » (pratique désormais interdite en France et aux US.

j’aime glisser des fèves tonka dans ma voiture près du chauffage, c’est un délice!!

Un parfum unique, une fragrance à ele seule

C’est une composition parfumée à elle seule , très riche en facettes : boisée, baumée, vanillée, amandée, pistache, tabac, foin, boisées, miel…

La molécule principale de cette matière première s’appelle la coumarine qui est olfactivement très amandée et ressemble à s’y méprendre à l’odeur des petits pots de colle Cléopâtre de notre enfance.

La synthèse de la coumarine a été mise au point en 1868 et pour la première fois utilisée dans Jicky avec le linalol et l’Ethyl vanilline.

L’Idée Créative

Tonka est une construction étonnante qui souffle le froid et le chaud entre la fraîcheur du romarin : note fusante aromatique de tête et la rondeur gourmande et enveloppante de la fève tonka: matière première chère à Guerlain, à Thierry et à moi même.

L’idée fut d’accentuer les facettes naturelles de la fève tonka, donc la fragrance est boisée, amandée, miellée baumée, tabacée, et gourmande : entre pain d’épices et chocolat.

Ce contraste tout à fait étonnant est un clin d’œil à la fragrance Jicky. La lavande étant remplacée par le romarin et la partie orientale remplacée par la fève tonka associée à des notes baumées et boisées.

Sa fragrance est à la fois perçue’ masculine » par sa facette aromatique et boisée et « féminine » par la rondeur de la fève tonka et des notes baumées. Comme Jicky, Tonka Impériale.est contrastée, ambivalente:.Racée et douce, dynamique, mais enveloppante, une fragrance qui aime semer le trouble. Je l’adore !

Tonka impériale sera disponible début février , dans les 30 boutiques GUERLAIN dans le monde et dans les douze boutiques parisiennes.

La note boisée n’était pas représentée dans cette gamme, c’est alors qu’est venue l’idée !!

Ce sera la 4ème composition de la gamme, qui vous le savez tous désormais, va bientôt s’agrandir avec l’arrivée très attendue de la 7ème composition: Tonka Impériale.

Inspiration, association

J’avais gardé un merveilleux souvenir du papier d’Arménie, en effet,  ma mère découpait minutieusement du carnet,  la lamelle parfumée ressemblant à du papier buvard de couleur jaune, selon le pointillé, la pliait en accordéon, enflammait le coin et ensuite la laissait consumer.

Le parfum s’emparait alors de la maison et j’avoue que ces effluves vanillées et épicées m’ont fortement marquées et me rappellent avec beaucoup  d’émotion l’ambiance du salon de la maison de mon enfance, donnant un « air exotique » à mon Nord natal.

L’idée du papier d Arménie fut l’idée de départ que nous avons choisi avec Annick Ménardo, également accroc de cette note !

Le travail laborieux fut d’habiller cet accord  de multiples facettes et le faire devenir  « Parfum », pas seulement un beau parfum mais un parfum Guerlain.

Histoire et secrets de famille

Le papier d’Arménie existe environ depuis 130 années, et à ma grande surprise , il est totalement méconnu des arméniens. Sa fabrication se fait aux portes de Paris, exactement à Montrouge et très précisément rue Morel. Il a été mis au point en 1885, par un chimiste : Auguste Ponsot et un pharmacien Henri Rivier qui après un voyage en Arménie , les poches remplies de cristaux dorés de benjoin, s’est dit que non seulement cette senteur était délicieuse mais de plus intéressante parcequ’antispetique.

Tous les deux imaginent une formule et ont l’idée géniale d’imprégner du papier buvard de ce liquide secret , sous la forme d’un petit carnet :  produit nomade par excellence.

Le pharmacien rachète les parts de son ami Ponsot , et c’est actuellement l’arrière petite fille de Henri Rivier : madame Schwartz qui a réussi non seulement respecter le patrimoine de ces ancêtres, mais également à donner un second soufle à la petite entreprise familiale.

La fabrication reste encore naturelle de A à Z, avec environ 10 personnes en charge de la fabrication, de l’aspect commercial et autres….

La recette est bien évidemment très secrète, mais j’ai réussi a savoir que les résines de benjoin associées à un mélange très complexe de plantes et d’épices sont macérées à l’alcool durant trois mois.

Les immenses feuilles de papier buvard sont ensuite baignées dans cette composition par paquet de cinquante, c’est ainsi qu’elles prennent la teinte rouge, elles passent ensuite sous une presse de 2o kgs environ pendant encore quelques semaines,  puis seront séchées, massicotées, pour composer enfin le carnet de douze feuilles.

Le composant principal du papier d’Arménie est le Benjoin du Laos

Résine magique, résine envoutante

larmes de benjoin

Le Benjoin est un baume qui découle naturellement ou par incision du tronc d’un arbre de la famille des Styracées : Le styrax Benzoïn. Il nous vient de Siam et de Sumatra. Cette exsudation est en réalité une réaction pathologique de l’arbre. Elle est aussi appelée gomme ou larme de benjoin. Elle est de couleur blanche lorsqu’elle est liquide et passe au jaune en séchant. Quand on la récolte, elle est déjà semi-solide.

Le Benjoin de Siam, est la variété la plus recherchée par les parfumeurs. C’est la plus rare et donc la plus chère. Elle présente une facette vanillée très présente.

Le Benjoin de Sumatra comprend 2 variétés telles que le benjoin amygdaloïde qui est le benjoin officinal employé en fumigation ou en teinture et le benjoin commun qui ne sert qu’à l’extraction de l’acide benzoïque.

Les larmes de benjoin développent un parfum très suave, très apprécié dans les temples bouddhistes où il est utilisé « comme notre encens ».
En effet, le benjoin a longtemps été considéré comme une variété d’encens ou de myrrhe et comme une substance précieuse. Il joua son aussi son rôle dans le soin des maladies pulmonaires et de la peau, car il est antiseptique,
Il permet aussi de renouveler l’air et de le purifier, a été très longtemps utilisé notamment à Kuala Lumpur pour éloigner des maladies comme le choléra.

En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatiles pour obtenir l’absolu benjoin.
Description Olfactive : Vanillé doux, amandé, café grillé, miellé, floral (œillet), riche, liquoreux, médicamenteux…

N.B: il est utilisé dans un de nos produits fétiches le baume de la Ferté, extraordinaire pour toutes les gerçures et crevasses..

J’ai également aimé travaillé le benjoin dans L’Instant de Guerlain féminin qui a été un élément déterminant de la composition

Fragrance mystique, envoutante, masculine,  féminine ?

Comme tous les parfums de la gamme Art et la matière, ils ont été pensés pour les femmes et également pour les hommes. Mais j’ai plus eu l’occasion de le sentir sur des peaux d’hommes et j’avoue que je « craque à chaque fois que je le sens ». Comme beaucoup de parfums Guerlain, il mérite d’être découvert sur la peau. La mouillette ne lui rend pas service !.

Le thème principal étant le benjoin, nous avons pensé a l’accompagner d’autres notes mystiques comme l’encens. Qui oserait lui contester le piquant du poivre noir et de la coriandre en tête ? son coeur bat la chamade sous les œillades du bois de gaiac, avant de sombrer sous la fougue du patchouli, accompagné de baume de copahu

résine d'encens

poivre noir

Feuilles de patchouli

A Montréal, où j’ai rencontré des conseillères, représentantes et VIP pour consultations parfums, nous sommes distribués dans les grands magasins Ogilvy et Holt Renfrew, avec l’offre classique et avons une très belle boutique Guerlain, avec les exclusifs, dans un quartier très plaisant. Mais dommage, je n’ai pas eu le temps de magasiner*.

Les goûts sont assez européens. Les femmes aiment les floraux, Idylle est très apprécié, ainsi que tous les exclusifs, mais le numéro un est, comme aux États-Unis, l’indétrônable Shalimar suivi de Samsara. C’est pas si pire*.

J’ai été surprise par une VIP à qui je proposais un parfum de L’Art et la Matière, qui avait l’air pourtant de lui plaire, et qui me dit C’ t écœurant ce parfum* !. gloups! heureusement j’ai vite compris!
Elles sont tombées en amour* devant Angélique Noire et Rose Barbare. Les hommes se garochent* pour Bois d’Arménie et Cologne du 68.

Toronto, est la plus grande ville cosmopolite du canada : 50% des torontois viennent de l’étranger. On change de continent d’une avenue à l’autre, entre Chinatown, quartier grec, Little italy, Irlandais, Immigrants de l’est etc…

C’était jusqu’à présent une destination d’affaires, mais désormais, on peut voir de très beaux hotels comme Hotel le Germain, le Fairmont Royal York, The Gladstone Hotel : lieu arty et trendy !,et le coup de cœur est pour le Hazelton Hotel, au luxe discret ( superbe spa) situé dans le quartier très chic de Yorkville ; On peut désormais sentir un nouveau souffle et un réel engouement pour l’art, le design et même pour la mode traitée bien souvent avec une pointe d’humour .

Nous sommes distribués dans des Department stores comme The Bay où nous avons tous nos classiques. Nous avons une autre magnifique boutique Guerlain en propre, donc avec toute l’offre exclusive en plus. Cette boutique est sur Bloor Street, l’endroit où il faut être !.
Mais, pas de temps pour le magasinage* non plus ; car même programme serré qu’à Montréal. Les goûts des clientes à Toronto sont plus « anglo-saxon » ; elles aiment d’abord les notes florales blanches et les notes propres. Et étonnemment, comme aux États-Unis, Shalimar est LE parfum référence de Guerlain.

Au fait, savez-vous que les américaines parlent de Shalimar de Shalimar, ou Terracotta de Shalimar ? Shalimar est pour elle un nom de marque beaucoup plus connu que le nom Guerlain, hélas !

Les exclusifs, comme à Montréal, rencontrent un beau succès, surtout Chypre Fatal et Cruel Gardénia.

J’ai rencontré dans notre boutique un fou de parfum et fou de Guerlain surtout !!d’ailleurs  très sympathique qui est tombé en love* avec les parfums Guerlain ; il est prêt à acheter sa troisième Fontaine Impériale avec son Précieux Nectar et ce n’était pas pour sa petite blonde* mais bien pour lui.

Ce qui est capotant* au Canada, c’est que les clientes changent beaucoup de parfums en fonction des saisons (très marquées là-bas).

J’avais emporté ma grosse doudoune, car la météo m’avait annoncé – 2O degrés, mais il ne faisait pas froid pour la saison : plus 2 degrés. Je n’ai pas eu besoin de demander une couverte* de plus à l’hôtel et heureusement que le temps était assez doux car je suis sujette aux feux sauvages* qui se déclenchent sur mes jolies lèvres* par grand froid !

Ce qui est tannant* dans ces voyages, c’est que je n’ai pas eu le temps d’aller visiter la campagne qui est magnifique en automne, avec les fameux érables de toutes les couleurs !

La prochaine fois, j’aimerais aller à Vancouver qui a un climat, paraît-il très agréable, beaucoup plus tempéré. Peut-être irai-je un jour avec mon chum*…

En espérant que ce récit fut crapotant*.

Bonjour*.

LEXIQUE :

C’est pas si pire : C’est super, c’est pas mal

Magasiner Magasinage : Faire du shopping

C’t ecoeurant : C’est génial

 Garocher : Se précipiter

Petite blonde : Petite amie (même si elle est brune)

Capotant: renversant

Couverte: couverture

Feux sauvages: herpès

Tannant: pénible , énervant

Chum: petit ami

Crapotant: rigolo

Bonjour  : Bonsoir, au revoir

 En attendant de nouveaux voyages , en résumé : 

 Shalimar est numéro un au Etats Unis ,Canada et France

Mitsouko numéro un au Japon

Et pour le reste du monde en 2008, la première référence est Insolence, suivi de L’instant.

En 2009, Avec l’arrivée d’Ydylle, le classement va certainement évoluer.

Top Notes

conseil en création et développement parfum

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nathaliepichard@orange.fr

Thanks for your kind support, suggestions,ideas ans news

Created 2 years ago, as a splash of news WFN dedicated  for beauty actors, brands and above all perfumers

enjoy this last issue !

WFN 24 NOV 09 new

Je savais déjà à quel point le choix d’un parfum était dépendant de la culture, de l’alimentation, de l’environnement naturel, des habitudes familiales… de chacun !
j’en ai eu confirmation avec néanmoins quelques petites surprises pour le Japon.

JAPON

Parfum discret, parfum cadeau

La majorité des Japonaises ont le culte du « propre » et n’aiment pas trop le parfum. Il est très déplacé d’être parfumé au Japon. Et comme il y a un grand respect de l’autre, les Japonais font tout pour ne pas déranger leur entourage.

Le cadeau est un acte important, c’est un peuple extrêmement raffiné, les paquets cadeaux sont toujours magnifiques, le parfum s’offre facilement et bien souvent le paquet n’est jamais ouvert. C’est ainsi qu’un même cadeau voyage de maison en maison. S’il est ouvert, le parfum devient parfois un objet de décoration dans la maison!

Bien sûr le phénomène « mode » est très important,  et les produits leaders sont : J ‘adore,  Coco Mademoiselle et récemment Chloé.

Parfum subtil et Sakura

Chez Guerlain nous avons eu un parfum qui a eu un succès incroyable pendant un bon nombre d’années : Cherry Blossom (note thé légèrement fruitée) qui célèbre le festival du cerisier en fleurs, fête très importante au japon, le Sakura.

Cette saison au Japon marque le retour de fleurs de cerisier . Le meilleur moment pour voir les fleurs de cerisier est pendant la première semaine d’avril .Les japonaises et Japonais ont alors la fièvre acheteuse pour tout ce qui est à base de fleur de cerisier : les pâtisseries, les boissons, le thé etc… danses , chants, jeux, les spectacles de kimono, les étalages de fleurs, les parades, les spectacles historiques de beauté, les cérémonies religieuses et beaucoup plus encore célèbrent la fleur de cerisier.

Parfum boisé, parfum chypré: forêts et Furo-Sento

J’étais un peu restée sur l’idée que les japonaises n’aimaient porter que des parfums comme Cherry Blossom, Mais en menant mes

consultations parfums – je précise sur des personnes « assez éduquées » -j’ai été surprise de noter un goût certain pour les notes boisées et chyprées ainsi que pour les notes vertes.

Ce n’est pas étonnant que Mitsouko soit encore la première référence de notre catalogue au pays du Soleil Levant. Son nom, très apprécié, y est pour beaucoup, bien sûr.

Mais plus encore ses notes boisées et mousse,évoquant la forêt chère aux Japonais (la promenade en forêt est la sortie préférée en famille). Mitsouko plaît parce que c’est un vrai chypré ni trop « sucré » ni trop fleuri.

Le bois d’ hinoki (cèdre) est très présent dans le rituel du bain. Grâce à ses origines volcaniques, le Japon possède de multiples
sources d’eau chaude, qui ont donné naissance à un véritable culte du rituel du bain. Ainsi, l’eau dans laquelle on se baigne n’est pas
juste de l’eau chaude, mais de l’eau qui a traversé les entrailles de la terre, pour se charger en minéraux et finalement être naturellement très chaude. Le Furo ou l’Ofuro désigne le bain familial, le bain public a reçu la désignation de Sento. Le Furo-Sento est donc un compromis entre les deux.

La température d’un Ofuro se maintient à uneconstante entre 40° et 56°.Vous pouvez imaginez que la peau rougit ! mais du coup , les tensions de la journée disparaissent spontanément.

Il faut d’abord se laver complétement le corps voire se brosser, avant de rentrer dans le bassin, puis de se rincer soigneusement. Le bassin est rempli en continu d’eau bouillante, ce qui fait que la quantité d’eau intérieure reste à la même température. La baignoire japonaise est constituée de bois (le cèdre )et donne souvent sur un jardin toujours zen et raffiné. Les versions modernes sont construites en marbre ou en pierre.

C’est une vraie expérience que j’ai eu la chance  d’avoir à Kyoto. Le patron de la filiale voulait absolument que j’aille dans le bain avec
l’attachée de presse japonaise, mais je vous avoue qu’étant pudique, j’ai préféré y aller seule.en sachant que je les avais vexés !

Je reviens au parfum …..

L’effet de « mode » a beaucoup d’impact: récemment, dans un journal « branché », une journaliste parlait avec ferveur de Après l’Ondée (en le conseillant spécifiquement aux hommes), cet article a déclenché une vraie ruée vers nos comptoirs.

Parfum fleuri, fleurs méconnues

J’ai observé également que beaucoup de femmes aiment les notes florales poudrées, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’elles
utilisent beaucoup de produit cosmétiques parfumés avec ce type de notes.

Elles ont une méconnaissance totale des fleurs. La fleur est pour elles, plus un concept qu’une odeur précise, la rose et le muguet sont
deux odeurs qu’elles apprécient et connaissent un peu. Elles aiment par dessus tout les orchidées, qui ne sentent pas !

Elles sont très sensibles aux textures, et au vocabulaire du toucher : aérien , dense , épais , velouté, soyeux , râpeux etc

Parfums gourmands, la folie,

Il paraît que pour la première fois, on commence à voir au Japon, des « obèses ».

d’en acheter un kilo, ou même 250 g !

Parfums voluptueux, la révolution ?

Les Chinoises sont attirées par les notes florales fraîches, le magnolia est particulièrement apprécié en chine, il est cultivé dans le sud de la  Chine, de plus c’est une fleur symbole  de pureté et de beauté féminine.

Dans nos classiques le choix s’oriente vers  Champs Elysées, Insolence eau glacée, les aquas et L’ Instant Magic.

ESPAGNE

Les enfants dès leur plus jeune âge sont « arrosés » d’ eau de cologne d’où le succès en Espagne des Aqua Allegoria et des notes fraîches
en général. De plus, le climat chaud n’incite pas à porter un parfum capiteux.

Les Espagnoles ont une attirance particulière pour la fleur d’oranger, fleur très présente dans la nature en Espagne, ainsi que pour l’immortelle !ce n’est donc pas étonnant que les Secrets de Sophie et  La Cologne 68 soit si appréciées en Espagne.

propriétaires sont , comme pour la parfumerie « Place Vendôme  » en Belgique, professionnels , passionnés et amoureux de la Marque
Guerlain .J’y ai passé un moment exquis ! et ai pu rencontrer à la fois les journalistes, VIP, et passionnés parfums.

Les hits de Benégas sont rose barbare, Angélique Noire, Cruel Gardenia, Cuir Beluga et la Cologne du 68

Je pars la semaine prochaine au Canada pour Guerlain, Toronto et Montréal, je ferai très certainement un petit bilan des goûts des Canadiennes, et Etats Unis  à trés bientôt

Here is your WEB FRAGRANT NEWSLETTER n°23 – OCT 09 a splash of news about fragrances and events including:

Fragrances Launches

Confidential

N°6 by Ida Delam

Harrods by Bond N°9

Sublime Vanille by Creed

Eaux de Voyage by Comptoir Sud Pacifique

Amouage, Vero Profumo, …

Celebrity, Sexy

Balenciaga Paris by Balenciaga (Coty)

Vintage by Kate Moss (Coty)

SJP NYC by Sarah Jessica Parker (Coty)

Love etc by The Body Shop (L’Oréal)

Green, Organic

Bio-Beauté® by Nuxe

Esquisses de Nature by Nature et Découvertes

Kaiak by Natura

Fragrant Events

Focus on a Beauty Consultant, Odile Polette (Beauty Stories)

Focus on a Perfumer, Jacques Huclier (Givaudan)

Upcoming books about perfumes

Osmoz’s Les Coulisses du Parfum new sets

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Conseil en Création et Développement Parfum  Top Notes

Pichard Nathalie

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