Chaque création y magnifie une matière première précieuse qui s’épanouit dans une fragrance confidentielle et sophistiquée, exclusivement vendue dans les boutiques Guerlain .

Cruel Gardénia (notes de gardénia),

L’art et la manière de créer un sillage criminel. Ni capiteux ni opulent, juste sur dosé en muscs blancs, il  envoûte définitivement par sa sensualité assassine. Un gardénia solaire qui trouble et finir par obséder.

Rose Barbare (rose Bulgare),

Une matière culte, la plus chérie, la plus célébrée des parfumeurs, mais aussi la plus galvaudée. Une rose noire, épineuse, indomptable , rebelle et sensuelle qui poignarde en plein cœur.

Iris Ganache (iris de Toscane),*

Singulier et racé,  fondant comme un praliné, cet accord nous invite à mordre délicatement dans son cœur moelleux bergamote, cannelle, iris, chocolat blanc, vanille, musc…Un parfum de gourmandise qui met l’eau à la bouche.

Excellent sur la peau , même une peau d’homme..

Angélique Noire (angélique de France et vanille de Madagascar),

L’histoire d’une fleur sage et timide, qui se dissipe et s’affranchit au contact de la suave vanille. La rencontre choc entre l’amertume d’un élixir de jouvence et la douceur de la vanille.Un big bang entre les notes vertes, crues et la vanille.

Spiritueuse Double Vanille (vanille de Madagascar)

Une étonnante composition où chaque matière évoque le voyage, les longues traversées en bateau, où le bois de la coque se mêle à celui des barriques de rhum et aux caisses d’épices. Parfum de séduction et de lumière, l’or de la vanille, nous éblouit.

Bois d’Arménie (benjoin du Laos),

Se laisser entraîner dans les volutes du papier d’Arménie, succomber au sortilège de l’encens, sentir son cœur battre la chamade sous les œillades du bois de gaïac.Paresser sur un tapis de benjoin et sombrer sous la fougue du patchouli …Toute la sensualité piquante d’un oriental épicé boisé.

Tonka Impériale (fève tonka du Vénézuela),

Un fin mélange d’odeurs baumées riches en facettes contrastées, de senteurs miellées, de pain d’épices,d’amandes, de foin et de tabac.  Racée, surprenante, la fève tonka «  très guerlinesque « marque les esprits.

Cuir Beluga (notes cuirées douces),

Comme une lumière chaude à même la peau, son effluve annonce la profondeur sophistiquée de la note cuir enveloppée dans la volupté de l’ambre et de la vanille, héliotrope et immortelle. Doux un pashmina.  Un oriental qui évoque la douceur du daim blanc.

et, aujourd’hui :

Myrrhe & Délires (myrrhe de Somalie).

MYRRHE ET DÉLIRES

Neuvième création pour la prestigieuse collection L’Art et la Matière,

Cette collection, dédiée aux matières fétiches de Guerlain, invite cette fois-ci une essence rare qui n’a jamais été utilisée dans aucun des parfums de la marque. Elle l’est d’ailleurs très rarement dans la parfumerie,
cette matière première étonnante, mystérieuse possède  beaucoup de profondeur,elle méritait ainsi un rôle majeur dans une création .Sombre, mystérieuse;  l’idée fut de  la faire sourire de l’illuminer, de lui apporter LA touche d’or.

Comme un goût de délices interdits, cette matière première exhalante envoûte par ses sortilèges et ses facettes mystérieuses: mousseuse, végétale, résineuse, aromatique, onctueuse, ambrée, fumée, balsamique, avec une particularité :sa facette réglisse .

Tout le jeu a consisté à flouter  les contours d’une matière première riche et radicale. Un exercice  difficile : le résultat : d’infimes petites touches fraîches, fruitées (note abricot et poire) et tendrement épicées( poivre noir et poivre rose) L’inflexion suivante est plus puissante avec un cœur floral, iris et rose, auquel la myrrhe impose une allure et une amplitude à la mesure de leur charme essentiel. Un dialogue dans lequel l’encens, le patchouli et une pointe de réglisse se fondent avec malice .

Une fragrance qui peut comme souvent dans cette collection séduire les hommes et les femmes.

DIVINE MYRRHE

résine : la myrrhe

Essence sacrée s’il en est, la myrrhe est connue depuis des temps immémoriaux ; elle est mentionnée dans des textes égyptiens datant de 2000 ans avant J.-C. et dans ceux de la Bible. Elle est aussi l’une des offrandes, avec l’or et l’encens, des Rois mages à l’Enfant Jésus.

Principalement utilisée dans les rituels sacrés, notamment pour les embaumements, elle l’est toujours en pharmacopée, sous forme d’onguents ou d’élixirs comme le kyphi.

C’est dire son importance à la fois historique, bénéfique et mystique. Ses volutes odorantes sont, avec l’encens, à l’origine même du parfum, du temps où ses vapeurs médiatrices scellaient l’alliance éternelle entre les hommes et le divin.

Sa résine, ou plutôt sa gomme-résine, est extraite de l’arbre à myrrhe, un arbuste épineux, haut de un à six mètres, qui pousse exclusivement dans les savanes arides de Somalie, d’Éthiopie et de la péninsule d’Arabie. Au moment de sa floraison estivale, le tronc de l’arbre se boursoufle de nœuds qui doivent être incisés pour que la résine s’écoule sous forme de petites larmes  . C’est à ce moment-là qu’elles sont récoltées pour obtenir la sublime essence de myrrhe.

Les habitants de Somalie font des incisions dans l’écorce de cet arbre pour en activer l’écoulement.Ce suc huileux se solidifie en larmes de couleur blanc-jaune qui rougissent en séchant .

La mythologie grecque entretint le mythe de la transformation de Myrrha, l’incestueuse, en  arbre à myrrhe, avant de donner le jour à Adonis.

HISTORIQUE ET ORIGINE :
De la famille des Burséracées

Tonka Impériale est la septième fragrance de la collection « ART ET MATIERE », fragrance qui a été créée autour d’une des matières premières fétiches de Guerlain faisant partie de la Guerlinade : l’incroyable fève tonka.

Petite graine magique

On trouve la fève tonka en Amérique du Sud et particulièrement au Vénézuela, Guyane et au Brésil. Elle provient du fruit d’un arbre tropical appelé « dipteryx odorata » On l’appelle aussi le coumarouna, ou la sarrapia. le même nom est utilisé pour l’arbre qui donne le fruit dont la fève est en réalité le noyau.

Il pousse le long des rives des fleuves amazoniens. Haut de 20 m à 30 m, il a un tronc de 5O à 70 cm de diamètre, de larges feuilles qui rappellent celles du noyer et des fleurs roses violettes assez odorantes, dès que les fruits sont à maturité. Ses fruits sont en forme de grosse amande et renferment chacune une unique graine noire, ovale, oblongue, brillante qui se ride en se desséchant, c’est alors qu’elle commence à sentir et son parfum ira en s’accentuant !.

Récolte :

Elle a lieu en mai. Les fruits tombés à terre à maturité sont ramassés. On les sèche pendant un an et on casse la coque soit avec une pierre, soit avec un marteau pour en extraire les graines. Les fèves récupérées sont ensuite séchées au soleil, puis immergées dans des récipients avec de l’alcool fort à 65 ° pendant 24 H. Elles sont ensuite séchées à l’air ce qui a pour effet de provoquer un beau givrage blanc, qui résulte de l’apparition des cristaux de coumarine. Un arbre donne entre 15 et 75 kgs de fruits par an. Celui qui récolte les fèves tonka, s’appelle « un sappapiero ».

Sa mutli utilisation

- Initialement ces graines étaient réduites en poudre vendue en sachets à placer dans les armoires entre les piles de linge

- En parfumerie : C’est la fève qui est traitée par extraction au solvant volatile pour donner l’absolu fève tonka.

- En cuisine : La fève elle-même peut aussi être râpée au même titre qu’une noix de muscade pour être utilisée en pâtisserie associée au chocolat,au café, aux desserts (Panacotta) elle peut être également associée à des notes salées. Attention à utiliser comme la noix de muscade en quantité raisonnable car la fève tonka peut être un peu dangereuse.

- Pour parfumer le tabac à priser et aussi le tabac de pipe «  l’Amsterdamer » (pratique désormais interdite en France et aux US.

j’aime glisser des fèves tonka dans ma voiture près du chauffage, c’est un délice!!

Un parfum unique, une fragrance à ele seule

C’est une composition parfumée à elle seule , très riche en facettes : boisée, baumée, vanillée, amandée, pistache, tabac, foin, boisées, miel…

La molécule principale de cette matière première s’appelle la coumarine qui est olfactivement très amandée et ressemble à s’y méprendre à l’odeur des petits pots de colle Cléopâtre de notre enfance.

La synthèse de la coumarine a été mise au point en 1868 et pour la première fois utilisée dans Jicky avec le linalol et l’Ethyl vanilline.

L’Idée Créative

Tonka est une construction étonnante qui souffle le froid et le chaud entre la fraîcheur du romarin : note fusante aromatique de tête et la rondeur gourmande et enveloppante de la fève tonka: matière première chère à Guerlain, à Thierry et à moi même.

L’idée fut d’accentuer les facettes naturelles de la fève tonka, donc la fragrance est boisée, amandée, miellée baumée, tabacée, et gourmande : entre pain d’épices et chocolat.

Ce contraste tout à fait étonnant est un clin d’œil à la fragrance Jicky. La lavande étant remplacée par le romarin et la partie orientale remplacée par la fève tonka associée à des notes baumées et boisées.

Sa fragrance est à la fois perçue’ masculine » par sa facette aromatique et boisée et « féminine » par la rondeur de la fève tonka et des notes baumées. Comme Jicky, Tonka Impériale.est contrastée, ambivalente:.Racée et douce, dynamique, mais enveloppante, une fragrance qui aime semer le trouble. Je l’adore !

Tonka impériale sera disponible début février , dans les 30 boutiques GUERLAIN dans le monde et dans les douze boutiques parisiennes.

La note boisée n’était pas représentée dans cette gamme, c’est alors qu’est venue l’idée !!

Ce sera la 4ème composition de la gamme, qui vous le savez tous désormais, va bientôt s’agrandir avec l’arrivée très attendue de la 7ème composition: Tonka Impériale.

Inspiration, association

J’avais gardé un merveilleux souvenir du papier d’Arménie, en effet,  ma mère découpait minutieusement du carnet,  la lamelle parfumée ressemblant à du papier buvard de couleur jaune, selon le pointillé, la pliait en accordéon, enflammait le coin et ensuite la laissait consumer.

Le parfum s’emparait alors de la maison et j’avoue que ces effluves vanillées et épicées m’ont fortement marquées et me rappellent avec beaucoup  d’émotion l’ambiance du salon de la maison de mon enfance, donnant un « air exotique » à mon Nord natal.

L’idée du papier d Arménie fut l’idée de départ que nous avons choisi avec Annick Ménardo, également accroc de cette note !

Le travail laborieux fut d’habiller cet accord  de multiples facettes et le faire devenir  « Parfum », pas seulement un beau parfum mais un parfum Guerlain.

Histoire et secrets de famille

Le papier d’Arménie existe environ depuis 130 années, et à ma grande surprise , il est totalement méconnu des arméniens. Sa fabrication se fait aux portes de Paris, exactement à Montrouge et très précisément rue Morel. Il a été mis au point en 1885, par un chimiste : Auguste Ponsot et un pharmacien Henri Rivier qui après un voyage en Arménie , les poches remplies de cristaux dorés de benjoin, s’est dit que non seulement cette senteur était délicieuse mais de plus intéressante parcequ’antispetique.

Tous les deux imaginent une formule et ont l’idée géniale d’imprégner du papier buvard de ce liquide secret , sous la forme d’un petit carnet :  produit nomade par excellence.

Le pharmacien rachète les parts de son ami Ponsot , et c’est actuellement l’arrière petite fille de Henri Rivier : madame Schwartz qui a réussi non seulement respecter le patrimoine de ces ancêtres, mais également à donner un second soufle à la petite entreprise familiale.

La fabrication reste encore naturelle de A à Z, avec environ 10 personnes en charge de la fabrication, de l’aspect commercial et autres….

La recette est bien évidemment très secrète, mais j’ai réussi a savoir que les résines de benjoin associées à un mélange très complexe de plantes et d’épices sont macérées à l’alcool durant trois mois.

Les immenses feuilles de papier buvard sont ensuite baignées dans cette composition par paquet de cinquante, c’est ainsi qu’elles prennent la teinte rouge, elles passent ensuite sous une presse de 2o kgs environ pendant encore quelques semaines,  puis seront séchées, massicotées, pour composer enfin le carnet de douze feuilles.

Le composant principal du papier d’Arménie est le Benjoin du Laos

Résine magique, résine envoutante

larmes de benjoin

Le Benjoin est un baume qui découle naturellement ou par incision du tronc d’un arbre de la famille des Styracées : Le styrax Benzoïn. Il nous vient de Siam et de Sumatra. Cette exsudation est en réalité une réaction pathologique de l’arbre. Elle est aussi appelée gomme ou larme de benjoin. Elle est de couleur blanche lorsqu’elle est liquide et passe au jaune en séchant. Quand on la récolte, elle est déjà semi-solide.

Le Benjoin de Siam, est la variété la plus recherchée par les parfumeurs. C’est la plus rare et donc la plus chère. Elle présente une facette vanillée très présente.

Le Benjoin de Sumatra comprend 2 variétés telles que le benjoin amygdaloïde qui est le benjoin officinal employé en fumigation ou en teinture et le benjoin commun qui ne sert qu’à l’extraction de l’acide benzoïque.

Les larmes de benjoin développent un parfum très suave, très apprécié dans les temples bouddhistes où il est utilisé « comme notre encens ».
En effet, le benjoin a longtemps été considéré comme une variété d’encens ou de myrrhe et comme une substance précieuse. Il joua son aussi son rôle dans le soin des maladies pulmonaires et de la peau, car il est antiseptique,
Il permet aussi de renouveler l’air et de le purifier, a été très longtemps utilisé notamment à Kuala Lumpur pour éloigner des maladies comme le choléra.

En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatiles pour obtenir l’absolu benjoin.
Description Olfactive : Vanillé doux, amandé, café grillé, miellé, floral (œillet), riche, liquoreux, médicamenteux…

N.B: il est utilisé dans un de nos produits fétiches le baume de la Ferté, extraordinaire pour toutes les gerçures et crevasses..

J’ai également aimé travaillé le benjoin dans L’Instant de Guerlain féminin qui a été un élément déterminant de la composition

Fragrance mystique, envoutante, masculine,  féminine ?

Comme tous les parfums de la gamme Art et la matière, ils ont été pensés pour les femmes et également pour les hommes. Mais j’ai plus eu l’occasion de le sentir sur des peaux d’hommes et j’avoue que je « craque à chaque fois que je le sens ». Comme beaucoup de parfums Guerlain, il mérite d’être découvert sur la peau. La mouillette ne lui rend pas service !.

Le thème principal étant le benjoin, nous avons pensé a l’accompagner d’autres notes mystiques comme l’encens. Qui oserait lui contester le piquant du poivre noir et de la coriandre en tête ? son coeur bat la chamade sous les œillades du bois de gaiac, avant de sombrer sous la fougue du patchouli, accompagné de baume de copahu

résine d'encens

poivre noir

Feuilles de patchouli

Mes parents ont réalisé un jour qu’ils en avaient assez de la pluie du Touquet et ont acheté une maison dans le Var et c’est là que j’ai découvert assez tard, l’odeur du mimosa et  bien d’autres comme celles des lauriers roses, figuier et pittosporum ….C »est en souvenir de ce choc que j’ai ressenti sous un mimosa en fleur, légèrement secoué par le vent que m’est venue l’idée de Champs Elysées: mon premier développement. Je ne sais pas si vous avez senti l’absolu mimosa, mais c’est assez décevant , on est  loin de l’évocation de  légèreté, « du duveteux de la boule de mimosa » .

C »est plus tard, pour l’Instant  de Guerlain, que j’ai eu envie et ai demandé de réinterpréter » la guerlinade »  à Maurice Roucel , une guerlinade  éclairée de soleil  : mandarine, notes salycilées,  jasmin sambac et  magnolia.

Très récemment, habillée d’une grande fraîcheur ( propriété des Aquas Allégoria), j’ai demandé à Sophia Constant de Givaudan de  sceller  l’union de deux fleurs de soleil entre méditerranée et tropiques : le Tiaré et le Mimosa.

les ceuilleuses doivent se lever très tôt:les plus habiles ramassent 500 à 7OO kg de fleurs à l’heure pour obtenir 1kg de fleurs il faut 10 000 fleurs.

Tubéreuse exotique et narcotique, on la trouve en Inde du sud et  en Egypte,
En Inde, elle est  récoltée tous les matins du mois de mai à décembre .En « hindi » la tubéreuse est surnommée « parfum de nuit »
elle décore  les fenêtres, la chambre nuptiale pendant la période de  cérémonie de mariage. Les trois premiers jours , les mariés ne se voient pas,  le quatrième jour : ils s’approchent , voir un peu plus!! Alors,  la tubéreuse rentre en scène pour calmer l’anxiété et stimuler le plaisir. Officiellement érotique, elle est avec le jasmin ,  fleur complice de l’amour.

Ylang Ylang en indonésien veut dire »fleur des fleurs »  très exotique, elle affiche une nature exubérante et extravertie. Des volcans, à Madagascar ou Mayotte, elle a hérité uncôté floral explosif qui donne beaucoup de couleurs au parfums. Elle est récoltée lorsque la fleur est devenue jaune, c’est là qu’elle atteint sa maturité olfactive.

Fleur de frangipanier

En Inde, des prières « ardentes » sont faites au ciel pour que la floraison soit abondante car il s’agit d’une fleur sacrée. Comme le jasmin Sambac, la blancheur de la fleur symbolise la pureté de l’âme.

Fleur de tiaré

La fleur de Tiaré est désormais disponible en produit naturel.

Pittosporum

Le Pittosporum est aussi appelé laurier australien – plante de la famille des pittosporacées. originaire du Sud de la Chine, Corée, Japon. On le trouve aussi dans le pourtour méditerranéen (y compris vers Grasse) et en Croatie
Nom botanique: pittosporum tobira.
C’est un arbuste à feuillage vert foncé luisant qui peut atteindre 4 à 5 mètres. Le pittosporum fleurit en Mai-Juin. Les fleurs sont blanches à jaunes . Il présente une odeur entre la fleur d’oranger et le jasmin.(n’existe qu’en reproduction)

La note fruitée coco  réveille également des souvenirs de coktails, et de vacances  sous les tropiques, travaillée à partir de l’aldéhyde C18 en parfumerie puisqu’elle n’existe pas à l’état naturel

Le Gardenia, cette fleur ne livre pas son âme, elle a une odeur de fleur blanche, crémeuse et délicieuse,  juste  additonnée d’une facette « coco ».

le Foul« est une fleur très proche de cette dernière très appréciée au Moyen Orient. Ce fut à partir de l’odeur unique de cette fleur (mêlée aux muscs blancs très utilisés là bas,) que fut élaborée Cruel Gardenia, de la Maison Guerlain , Ce parfum créé par Randa Hammami, est d’ailleurs un parfum très agréable à porter même quand il fait très chaud !, il sublime ‘l’odeur naturelle de la peau chauffée par le soleil.( le gardénia n’existe qu’en reproduction)

photo anne Mc MURRY

L ‘immortelle m’évoque le soleil , la plage , la mer , notamment parce que dès que je pose le pied en Corse , son odeur me cueille dès la sortie d’avion . Le parfum « Sables de Annick Goutal » m’a  beaucoup marqué , je le trouve excellent aussi bien sur la peau d’une homme que d’une femme.

J’ai aimé travaillé cette note  d’immortelle dans Cuir Beluga avec Olivier Polge voir article et Cologne 68 travaillée avec Sophie Labbé.

LE MONOÏ référence solaire par excellence

Le monoï existe depuis très longtemps en Polynésie, d’où il est originaire. IL est très présent, encore aujourd’hui, dans la vie des Polynésiens : au cours des rites traditionnels, utilisé comme remèdes, en huile de beauté, pour le soins du corps, du cheveu.

Fabrication du monoï :

Le Monoï de Tahiti est obtenu par macération d’au moins 10 fleurs de tiaré par litre d’huile de coprah raffinée ; le produit est ensuite purifié par filtration. C’est naturel et c’est l’assurance de bénéficier de toutes les vertus des plantes sans altération.

Le coprah : c’est une huile extraite de la noix de coco ; elle est donc complètement naturelle et est l’un des deux ingrédients nécessaires à la fabrication du monoï. L’huile brute obtenue est ensuite raffinée.

Le Tiaré Tahiti est un arbuste donnant des fleurs tout au long de l’année. Ses fleurs régulières blanches se détachent du vert profond des feuilles. Son parfum unique est puissant et suave. Il rappelle le Gardénia, la Tubéreuse avec des aspects de fleurs de pommier.

Il est l’emblême de Tahiti, de la Polynésie et il n’est pas rare du tout de sentir l’odeur de cette fleur, en se promenant.

L’utilisation et les vertus du monoï :

En cosmétologie « locale », le monoï est utilisé pour l’hydratation de la peau, la protection des cheveux.

On l’utilise aussi pour les massages, assez répandus en Polynésie, ou pour se détendre avant un effort.

Il est également employé dans la médecine populaire Polynésienne, ainsi que le tiare pur, pour soigner les maux d’oreille, l’eczéma, les migraines, les orgelets, les piqûres d’insectes.

3 ) Quelques exemples de parfums solaires

L’Instant de Guerlain

Mayotte (Mahora) de Guerlain

Quand vient l’été de Guerlain

ancien parfum Terracotta : voile d’été : dérivé du parfum Quand Vient L ‘été

Dune de Dior

Ombre Bleue de Jean Charles Brosseau

L’eau ensoleillante de Clarins

Beyond paradise d’Estée Lauder

Sable Goutal

Cruel Gardenia Guerlain

Mimosa Tiaré aqua allegoria Guerlain

Vanille Galante hermès

L de Lempicka

produit de la gamme terracotta « sous le vent »développée avec Christine Nagel

Les graines et racines d’Angélique, voir ci-après la fiches technique, sont des matières premières qui donnent des notes vives, fraîches et vertes, voire presque amères. Pour moi, la racine d’angélique me propulse dans mon enfance.

Je n’ai jamais trop apprécié les gâteaux à la crème du dimanche, que ma mère achetait systématiquement à chaque fête familiale, mais ce que j’adorais, c’était ces bâtons verts qui couraient sur les gâteaux et qui ressemblaient à de grosses sauterelles. Ces bâtons étaient de jeunes tiges d’angélique verte, au goût bien marqué, enrobées de sucre.

Dans le même style, il y a la rhubarbe.

L’envie, derrière la création de ce parfum, était d’habiller la vanille d’une nouvelle façon, de trouver, en quelque sorte, un compagnon insolite, de trouver son opposé, créer un contraste. C’est une note de Daniella Andrier, parfumeur de Givaudan, qui a retenu mon attention. Ce parfum, nous l’avions travaillé ensemble pour un autre projet auquel il n’a pas été donné suite. Mais je l’ai gardé en mémoire et quand le projet de L’Art et la Matière a été décidé, j’ai repris le travail avec Daniella.

C’est une fragrance qui associe un départ très frais vert, presque cru, appuyé par les baies rose et une note poire. En coeur, jasmin sambac et carvi ; en fond, vanille en overdose, racine d’angélique et cèdre. La rencontre troublante d’une note végétale inédite avec une vanille ensorcelante.

Angelica archangelica

Apiacées

L’angélique, originaire d’Europe et de Sibérie, était utilisée jadis pour déjouer les sortilèges. Elle aime les régions humides et marécageuses. C’est une ombéllifère qui fleurit de juin au mois d’août. Les graines sont récoltées mi-juillet et ses racines en hiver. Cette angélique est utilisée aussi dans le vermouth, le gin, crèmes anglaises et confitures.

L’essence d’angélique a une odeur très présente, épicée, presque musquée, à la fois âcre et amère. Elle contient environ 200 constituants (dont alpha-pinène).

J’ai eu la chance d’avoir entre les mains un projet extraordinaire, celui dont je rêvais depuis longtemps et qui a pris forme en 2005 : la Maison Guerlain, premier point de vente – que je vous invite à visiter – à mi-chemin entre la prestigieuse boutique du rez-de-chaussée (au 68 avenue des Champs-Elysées), créée en 1914, et son institut au premier étage, créé en 1939. Ce lieu extraordinaire n’aurait pas existé sans la volonté farouche de Laurent Boillot, notre Président, ni sans Ann Caroline Prazan, Directrice Marketing de la « Maison Guerlain », au goût incontestable, de cet axe « parfums exclusifs ».

Ce temple de la beauté et du parfum, décoré par Andrée Puttman et Maxime D’Angeac, est un endroit qui célèbre les racines et les ailes de Guerlain, en clair, l’histoire et le devenir de Guerlain au travers de nouvelles créations imaginées librement.

C’est dans le cadre de ce laboratoire de nouvelles idées qu’est née la ligne « L’Art et la Matière » qui représente, environ, 30 % des ventes de cette belle enseigne.

Les trois premiers parfums créés furent Angélique Noire, Rose Barbare et Cuir Beluga. Désormais, il y a 6 parfums dans cette gamme et nous en préparons un 7ème.

Le propos de cette collection est de mettre à l’honneur une matière première de Guerlain, inscrite dans l’ADN de la marque. Ce ne sont pas des « soli-notes », mais des parfums, très facettés, avec un vrai parti-pris.

La note cuir, on la retrouve dans Jicky, encore plus dans Shalimar, Habit Rouge ou Vol de Nuit.

La note cuir est pour moi synonyme de note sombre, animale, très liée à l’univers masculin : blouson de cuir, intérieur de Jaguar bien sûr…  Ce sont des notes assez animales, trop brutes pour moi, elles ne font pas partie de mon univers.

Donc, je me suis mise à rêver d’une note cuir claire. Plus précisément un daim blanc, féminin, poudré, vanillé. Un parfum résolument féminin que je pourrais porter (il m’arrive,  je l’avoue, de faire une infidélité à L’Heure Bleue).

L’histoire de Cuir Beluga commence dans une soirée organisée par une grande société de parfumerie, avec pour propos de faire sentir, grâce à des bornes olfactives, de nouvelles idées créatives. Il y a eu peu de personnes, ce soir-là, qui se soient vraiment intéressées aux senteurs ;  il faut dire qu’il y avait un superbe buffet.

Je suis tombée amoureuse d’un accord (squelette d’un parfum) créé par Olivier Polge. Dès le lendemain ou presque, j’ai commencé à travailler la note avec lui. La note cuir était du « sudéral » :  »une note de synthèse ». En effet, avant, on pouvait utiliser le bois de bouleau mais, désormais, c’est chose impossible. Et, petit à petit, nous avons « habillé » cette note cuir avec, en tête, une note montante – aldéhydes et mandarine – ; en coeur et fond, de l’immortelle, du patchouli, de l’héliotrope et de la vanille. Nous avons vraiment « galéré », cette idée n’a pas été facile à travailler. Bien souvent, dans les couloirs, de charmantes collègues me disaient : « Tu devrais laisser tomber, c’est pas terrible ».

J’ai tenu bon et Cuir Beluga est un parfum qui est désormais porté par les femmes ou les hommes, un parfum intimiste, sexy, « très cocoon », un parfum très apprécié ! Il a même réussi à séduire les « puristes » de Guerlain et cela fait plaisir, même si j’ai bien conscience que les chefs-d’oeuvre créés par les parfumeurs Guerlain sont « indétrônables ».

Au fait, le nom Beluga est là pour évoquer le luxe, le top du top ! Désolée, il n’y a pas de caviar dans la formule.

Les produits de la Maison Guerlain sont désormais dans les autres boutiques sur Paris (10), mais aussi à New York, Las Vegas, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Toronto, Montréal, Düsseldorf, Londres et d’autres boutiques en perspective : Belgique, Espagne…