Je vois Apres l’ondée comme  une aquarelle et l’heure bleue  comme une oeuvre « avec de la matière « , de la profondeur ; au  fond  riche et dense,  à la fois plus mousse et plus oriental.

L ‘heure bleue possède  à la différence de Après L ‘ondée : un accord   »guimauve »  alliance de la fleur d’oranger et de la vanille, ainsi que l’esquisse de la fameuse guerlinade.

Histoire

Un jour de printemps, l’orage éclate. Il déverse ses eaux sur la nature encore chaude. La pluie mouille chaque pétale de fleurs, chaque brin d’herbe, l’écorce des arbres. Et quand vient la fin de l’orage, le ciel se dégage, quelques rayons de soleil encore timides apparaissent et la nature rafraîchie, qui sublime ses senteurs.

Après  l’Ondée raconte ce moment où le bruit de la pluie s’estompe laissant place à une douce lumière filtrée par les feuilles des arbres. Et les odeurs chaudes de la terre, des feuilles et des fleurs  exaltées , pour nous livrer ses plus douces fragrances.

Après  l’Ondée est un parfum poétique , Jacques Guerlain alors qu’il se promène à la campagne, un orage éclate. Impressionné par l ‘odeur dégagée de la nature ,  il compose cette ode aux fleurs, mouillées de rosée . C’ est un parfum tout en nuances, en délicatesse, en communion avec les éléments de la terre , un parfum qui célèbre le beau temps après la pluie, un parfum qui donne envie de marcher pieds nus dans l ‘herbe.

Description

L’accord floral développe des notes hespéridées en tête accompagnées de notes anisées.

En coeur, un riche bouquet de fleur d’oranger  violettes et d’oeillets , d’aubépine laisse place à un fond poudré (émanant des racines d’iris, ici , est mis dans la formule directement le beurre d’iris ou concrète iris !), de l’héliotrope et de la vanille. Après l’Ondée est un iris mouillé de perles de rosée,

Le point commun de Après l’Ondée et de Heure Bleue , est l’accord Origan , créé par Coty, accord, composé de fleur d’oranger, violette ,  de notes épicées : clou de girofle et de vanille.

Il a été l’un des premiers , voire le premier à avoir utilisé l ‘aldehyde anisique  créé en 1887 , ainsi que l’ héliotropine créé en 1889, ainsi que les ionones.

Pyramide

Notes de tête

Citron, Bergamote, Néroli

Notes de coeur

OEillet, Violette, Mimosa(cassie)

Notes de fond

Vanille, Benjoin, Racines d’Iris, Héliotrope, santal

Famille : Fleuri Poudré

Quand vient la pluie , parfum que nous avions  développé pour les exclusifs avec  Thierry Wasser ,alors qu’il n’était pas encore le parfumeur Maison, nous avions alors voulu travailler ce thème de : traiter  Après L’ondée  de façon plus contemporaine avec un fond plus présent et plus addictif.

Le tout Lové dans le flacon sculpture dessiné par Serge Mansau.

Le Flacon original

Le flacon, appelé flacon Louis XVI, évoque une corbeille de vannerie, qui aurait appartenu a Marie Antoinette, qui était folle de campagne .  Le bouchon  reprend le dessin de la fleur du trèfle, symbole des fleurs des champs.

mais désormais dans le flacon vaporisateur de l ‘eau de Cologne impériale.

Comme une caresse

Monte la pluie de printemps,

Jusqu’au Soleil !

Poème

Après l’Ondée un seul beau rayon de soleil

Répand sur la nature une sereine joie.

Tout d’un coup, dans les champs, d’un glorieux réveil,

Printemps flamboie.

Un parfum ineffable embaume l’air tiédi

Et les fleurs en s’ouvrant semblent vouloir sourire.

Avec moi, cher amour, veux-tu les ceuillir, dis ?

-Je le désire

Maintenant ce bouquet embellit la maison.

Ces roses sur le lit égayant nos idées.

M‘amie, effeuillons-les : c’est un jeu de saison…

DESCRIPTION

Les roses sont classées en 2 grands groupes. Les roses ornementales à peu près 700 variétés , cultivées pour leur beauté et les roses peut être moins jolies, mais très odorantes, utilisées en parfumerie,elles sont peu nombreuses : La Rose de Damas (Rosa Damascena) et la Rose de Mai chez Guerlain appelée rose de grasse (Rosa centifolia). Et enfin la dernière trouvée ou retrouvée par Thierry Wasser : l’originale ! la Rose de Perse, qui sera dans la composition de 3 parfums créés pour le Moyen Orient : Désert d’Orient , lancés dans la gamme des exclusifs en mai 2012 en exclusivité au Moyen Orient et au mois de juin dans les autres points de vente : Paris et autres .. .

- Encens mythique d’orient (musc oriental)

-Rose nacrée du désert (floral boisé)

-Songe d’un bois d’éte (cuir)

ORIGINES

Rose DE GRASSE ou centifolia, ou rose de mai, est originaire du caucase. Elle a été introduite en France à la fin du XVIème siècle.

Rosa damascena, ou rose de Damas est produite de manière plus intensive en (Turquie, en Bulgarie et au Maroc, et Perse )

Rose Damascena origine : Bulgarie: vient  de la vallée des roses qui possède un climat idéal à la fois doux et humide , pour la production des roses .

Rose Damascena  origine : Perse est originaire de la région de Shiraz en Iran. Shiraz a été la capitale de la Perse de 1750 a 1794, des distilleries y ont existé, elle a été ensuite implantée en Syrie (damas) puis implantées en Bulgarie et Turquie.

Ce sont des gros producteurs d ‘eau de rose. Les iraniens sont très liés depuis toujours à la rose : les pétales séchées ou l’eau de rose sont des ingrédients majeurs dans la cuisine perse. L ‘eau de rose est utilisée également chez eux à des fins médicinales et pour la cosmétique.Elle a également une symbolique sacrée pour les lieux saints et lors des cérémonies religieuses.

Les iraniens appellent la rose « flower of prophet Mahomet »

la Kaaba est lavée tous les ans lors d’une cérémonie celèbre avec l’eau de rose de Kashan.

conclusion :La rose  est  considérée comme une des deux fleurs reines de la parfumerie.

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UTILISATION

la rose  est bien évidemment utilisée dans les parfums floraux. Elle peut être fraîche, comme la  rosée du  matin ,  plus sombre ou plus orientalisante. Elle peut aussi accompagner les accords chypres, et notamment, les néo-chypres.Tous les parfumeurs savent que la rose forme un duo idéal avec le patchouli.

On peut également l’associer à des notes orientales, comme c’est le cas pour Nahéma par exemple, et plus particulièrement pour les floraux orientaux.  Enfin, elle peut être utilisée dans les floraux fruités, ou encore pour les soliflores.

Pour Idylle, Thierry Wasser a choisi d’utiliser une communelle d’essence de rose Bulgare, pour son côté plus fusant  et sa facette  : Litchi.

Une communelle est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours , nous assemblons différentes huiles essentielles , de même origines botaniques ou pas, de différents producteurs, ou pays, permettant de proposer toutes les facettes autour d’un même thème. Le but étant aussi de créer un « standard Guerlain » : une signature très identifiable, et aussi d’assurer , d’année en année, une constance de qualité.

TRAITEMENT  DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

Le pétale de la rose peut être traité de deux manières différentes :

Par Distillation : Il faut environ 3 tonnes de pétales de rose pour obtenir 1 Kg d’essence

Les pétales sont placés dans une cuve avec de l’eau. Le tout est chauffé à une température précise. La vapeur chargée en molécules odorantes monte dans une colonne où elle est refroidie et se condensent pour donner l’huile essentielle.

L’essence est plus en tête ,  fraîche et volatile

Par extraction au solvant volatile :

750 kgs de pétales pour 1kg d’absolu

Les pétales sont placés sur plusieurs plaques dans une cuve qui est mise sous pression. C’est en quelque sorte une énorme  cocotte minute.

Un solvant passe dans cette cuve pour se charger de toutes les molécules odorantes des pétales.

La cuve est ensuite ouverte, le solvant est évaporé et l’on récolte une sorte de pâte sombre appelée concrète. Cette concrète est lavée à l’alcool pour se débarrasser des cires et être purifiée. On obtient alors l’absolu.

l’absolu est plus en coeur, plus dense et rond

DESCRIPTION OLFACTIVE

Rose  de Grasse :     odeur  plus miellée, plus ronde, plus chaude, un peu « cireuse ».

Rose de Bulgarie : versus la rose turque est plus amandée,  plus litchi, plus framboise ; plus nerveuse, un peu plus fraîche en tête.

Thierry Wasser sélectionne  les différents produits de différentes parcelles : certains ont une facette accentuée de fruits, de bois, ou  de  géranium. Il va écarter notamment celles à l’accent « artichaut et foin » pour ne garder pour la communelle Guerlain ,  que celles qui possèdent les notes amandées, fruitées, et litchi.

Chaque année , le travail sera à recommencer pour sélectionner et ensuite assembler les lots, pour obtenir la « qualité Guerlain » de la rose Bulgare. Thierry a donc réintroduit chez Guerlain la rose Bulgare.

Depuis l’origine , Pierre Francois Pascal Guerlain, Aimé et surtout Jacques Guerlain ont  utilisé bien évidemment  la  » rose de Grasse » , mais  aussi  en grande quantité la rose de Bulgarie . Seul  Jean Paul G  avait davantage  privilégié la rose  Turque.

Rose de Perse: rose à odeur plus sauvage  plus sombre, avec des connotations artichaut et foin.

QUELQUES PARFUMS AVEC  LA NOTE ROSE EN DOMINANTE

N°5, de Chanel, 1921, Liu Guerlain 1929,

Joy, de Patou, 1929

Chamade (1969) de Guerlain: première utilisation de la jacinthe et bourgeon de cassis en parfumerie;

Nahéma (1979)avec overdose de roses :  abs turque, abs rose de grasse, essence de Bulgarie, première utilisation de la molécule : la damascone.

Paris, de Yves Saint Laurent, 1983

Trésor de Lancôme, 199

Aqua Pivoine Magnifica, de Guerlain

Aimé Guerlain, fils de Pierre François Pascal Guerlain, part en Angleterre afin de suivre les traces de son père, en poursuivant des études de médecin chimiste.

Il est fasciné par les paysages magnifiques et l’atmosphère de l’Angleterre, mais surtout fasciné par une jeune anglaise dont il tombe éperdument amoureux. Tout se passe au mieux, jusqu’au jour où Aimé Guerlain reçoit une missive de France, lui demandant de rentrer au plus vite en France, afin reprendre les affaires familiales. Il demande alors naturellement en mariage la femme qu’il aime, mais les parents de la jeune fille refusent sous prétexte qu’ils ne veulent pas que leur fille  quitte l’Angleterre. Aiimé rentre donc en France seul , le cœur déchiré et ne se mariera jamais.
Le temps passe, et pourtant,  en 1889, Aimé Guerlain crée Jicky en souvenir de cette jeune fille qui fut son amour de jeunesse et son unique amour et dont le prénom, vous l’aviez deviné était Jicky.

La révolution

Aimé Guerlain bouleverse les codes et après des créations  « soliflores  » , il créé une fragrance  qui pour la première fois ne parle pas de nature: une fragrance résolument révolutionnaire basée sur des découvertes de l’époque.

Des molécules de synthèse sont pour la première fois introduites dans un parfum. Il s’agit de la coumarine, issue de la fève tonka (utilisée pour la première fois dans fougère royale d’Houbigant 1882 ), de la vanilline, principe odorant de la vanille (dérivé de la sève de conifère et non de la vanille naturelle) et du linalol, constituant majoritaire à 80 % du bois de rose. Le développement de la chimie organique, notamment à travers ces trois molécules, a permis de donner un nouvel essor à la parfumerie.

Aimé Guerlain a réussi a subtilement associer ces molécules de synthèse à des matières premières naturelles d’exception telles que : la bergamote,verveine, marjolaine,thym, lavande , romarin , rose, opopanax, santal, vanille etc…  »
Ce fut le premier produit à s’appeler parfum. Un parfum moderne , très facetté , complexe, attisant la curiosité de tous.

la transmission

L’histoire raconte également qu’Aimé Guerlain n’ayant pas eu d’enfant, s’est pris d’affection pour son neveu Jacques, qu’il surnomma également :Jicky.

L’ énigme

Jicky est un parfum déroutant, ambivalent qui unit les contrastes: à la fois scintillant et profond, lumineux et envoutant. Entre fraicheur tonique et chaleur orientale , réminiscence de masculin avec son accord fougère et pourtant associé a des notes hyper sensuelles voire très « animales » avec cette note civette. Il est d’ailleurs pour moi l’association du propre et du sauvage.C’est un parfum que je ne pourrais pas porter, car trop animal , mais j’aime le sentir sur les autres et à chaque fois je suis surprise, il peut être si différent en fonction des peaux ! Ce parfum est  une énigme et ce qui en fait son charme.

Il n’est ni féminin, ni masculin, ni androgyne . C’est d’ailleurs pour cela, qu’au lancement les femmes l’ont boudé  .Elles ont trouvé en Jicky une odeur nouvelle « résolument moderne » indéfinissable, ne s’apparentant pas aux « anciens bouquets  » dont il était assez simple de définir la composition et ce sont les hommes qui l’ont reconnu.Ce ne sera qu’en 1912 , que la presse va enfin l’honorer. Il est le symbole de cette nouvelle parfumerie qui inaugure en un même geste le XX ème siècle et la fête du mouvement , de la vitesse, de la science, de l’image, du cinéma, de la mode en un mot la fête de la création. Et le bouchon de Jicky en forme de bouchon de champagne n’est il pas comme un clin d’oeil malicieux qui indiquerait cette voie ?

Aimé Guerlain  a pour moi , créé la note « Guerlain » aussi appelée la guerlinade, la note qui fait que l’on reconnait un Guerlain dans la rue , comme on reconnait en peinture, un Cézanne ou un Matisse. Le sceau oriental de Jicky va inspirer quelques années plus tard le Grand Shalimar, et son accord  héspéridé appuyé  de l’accord  fougère inspirera Mouchoir de Monsieur en 1906.

j’ajoute un commentaire de Laurent sur Jicky :

Jicky & l’impératrice eugénie

D’après le livre de Truman Capote, « Prières exaucées’, il parait que l’impératrice Eugénie ne portait que Jicky. Elle devait porter Jicky a partir de la soixantaine (et elle a vécu presque centenaire!). Et a partir de la trentaine, elle devait porter l’Eau Impériale de Guerlain, créé spécialement pour elle.

Voici l’extrait du livre « Prières exaucées »:

« La pièce était imprégnée de son parfum (a un moment j’en demandai le nom et Colette me répondit: « Jicky. L’impératrice Eugénie ne portait que ça. Je l’aime parce que c’est une fragrance d’autrefois a la charmante histoire et parce qu’il est léger sans être licencieux – comme les beaux diseurs. Proust le portait. C’est du moins ce que Cocteau raconte. Mais il ne faut pas trop se fier a lui »), de senteurs, de coupes de fruits et de la brise de juin agitant les rideaux de voile. »

Coup de chapeau a toute l’équipe de IFF qui a été humainement formidable et  l’ont soutenue , aimée , tous les jours et jusqu’au dernier !

Je veux garder en mémoire notre collaboration qui été une belle aventure professionnelle et humaine  et qui nous a unies pour la création de  l’Instant de Guerlain pour homme.

Merci de ce que tu étais et de ce que tu as créé , J ‘ai eu beaucoup de chance d’avoir croisé  ton cheminn

Adieu Béatrice !

VOL DE NUIT
C’est une façon de dire NON.
De dire OUI.
De dire : JE VEUX.
Ou : C’EST FINI.
C’est un voyage dans l’infini.
C’est un rivage
C’est VOL DE NUIT
Mais
Ce n’est pas permis
A n’importe qui !

Vol de Nuit est un parfum énigmatique. C’est certainement le parfum le plus facetté, le plus sophistiqué de Guerlain. VOL DE NUIT a une facette verte qui précède la florale, l’épicée, la cuirée, l’orientale, la boisée chyprée, la poudrée.

Sa personnalité très affirmée n’est pas facile d’accès. Pour la comprendre, il faut posséder un certain patrimoine olfactif. J’aime dire que pour découvrir Vol de Nuit, il faut dormir avec lui ! Les personnes qui auront la patience d’attendre les notes de fond seront récompensées. Sur ma peau hélas, l’alchimie ne s’opère pas !

jonquille photo Ann mc Murry

Ses notes de têtes « râpeuses », galbanum, alliées au petit grain, peuvent surprendre, mais récompensent les femmes ou les hommes qui ont l’audace d’apprivoiser son mystère. Le coeur, un cocktail de fleurs mêlées, est un feu d’artifice : violette, œillet assez épicé avec l’addition du piment, jasmin, rose, gentiane, jonquille. Son fond est vraiment racé, très légèrement oriental : vanille, notes résinées, iris. On peut sentir aussi son accord chypré, boisé avec le santal, patchouli, etc… et aussi quelques notes sensuelles, sexy, animales, cuirées.

Vol de Nuit est le parfum des femmes qui risquent le tout pour le tout. Ce n’est pas un hasard s’il est et a été porté par des femmes de pouvoir et des personnalités du spectacle. Personnellement, je préfère l’Extrait qui est plus riche car sa concentration et sa composition sont vraiment différentes. Pour moi, ce serait dommage de le réserver à la nuit ; il faut le porter dès le matin, en alliance avec l’Eau de Toilette, cela donne des merveilles.

L’Extrait n’est pas fort, c’est tout l’inverse, c’est le produit le plus intimiste, il est pour soi et pour ses proches. Il faut l’associer à l’Eau de Toilette plus extravertie et le sillage sera senti par les personnes qui auront la chance d’être derrière vous… C’est l’assurance d’un sillage qui laissera une empreinte indélébile.

A l’origine, ce parfum, créé aux débuts de l’aéropostale, lance un clin d’oeil à cette rumeur qui disaient que les femmes rivalisaient avec les hommes et que la délicatesse de leurs gestes en faisaient de meilleures pilotes que les hommes ( Hélène Boucher, Amélia Mary EARHAT, Miss COCHRANE et bien d’autres).

En 1931, le pilote français Antoine de Saint-Exupéry, auteur du best seller « Le Petit Prince », publie un livre qui connut un grand succès : VOL DE NUIT.

Dans ce livre parfois autobiographique, on trouve le récit des péripéties d’un voyage qu’il fit : il partait de la terre de Feu à New York, en passant par la Patagonie. Rivière donna à ses hommes l’ordre de voler de nuit, comprenant que c’était la seule façon de battre le record de vitesse détenu par les wagons postaux. On imagine aisément la nature très risquée d’une telle entreprise à cette époque. Le héros rappelle aussi comment l’un de ses pilotes Fabien,disparut au-dessous de la Patagonie, alors qu’il essayait de rejoindre Buenos Aires.

Fabien, découvre bientôt avec son radio, qu’il a dévié et que la réserve de carburant ne lui permettre de revenir à terre, sa femme s’inquiète , décide de rejoindre l’aérodrome, le contact est perdu avec son patron Rivière,

chacun sait qu’il est condamné …

En dépit de ce rude coup, Rivière continue à se battre énergiquement afin de maintenir à tout prix les vols de nuit, imposant triomphalement l’idée de l’aéropostale.

D’un bout à l’autre, ce roman exprime une philosophie qui repose sur le courage, l’héroïsme, sur une volonté de réussite. Ce roman fait bien comprendre que chaque vol était une aventure porteuse de danger et d’angoisse. Courageux, le parfum VOL DE NUIT l’est aussi ; c’est le parfum du risque, du jeu dangereux, plein d’audace, le parfum des femmes charismatiques.

La création de ce parfum extraordinaire fut le plus bel hommage que Jacques Guerlain pouvait donner à son très bon ami.

Antoine de Saint-Exupéry, commandant de l’escadre aérienne française, disparut au cours d’une mission en juillet 1944.

Pendant de nombreuses années, Guerlain a distribué, les soirs de galas à Salon de Provence, des coffrets contenant un Vol de Nuit, à l’emblème des Ailes Françaises, aux cadets de l’Ecole de l’Air.

1933, année de création de Vol de Nuit, a été également l’année de création d’Air France.

Le flacon, que je trouve assez masculin, a été créé par Raymond Guerlain, en collaboration avec Baccarat. De forme carrée, le flacon est en verre fumé, ses huit angles sont chanfreinés. Sur les deux faces, le décor en relief représente le motif d’une hélice d’avion en mouvement.

Le nom en métal doré, découpé à l’emporte pièce, forme la ceinture de l’hélice sur une surface. Entre les deux guerres, le ciel est considéré comme un lieu de mystère suscitant l’enthousiasme, évoquant l’exotisme et les destinations lointaines.

Le bouchon métallique, carré et doré, est symbole du modernise car il évoque une pièce de mécanique célèbre, le triomphe du machinisme et de la conquête de l’air. Ce flacon, comme bien d’autres chez Guerlain, est avant-gardiste puisque c’est la première fois qu’il allie le métal au verre : il est très inscrit dans son époque Art Déco. Son coffret est tapissé d’une imitation de peau de zèbre.

Le flacon original n’existe que dans la taille de 60 ml. Pour les plus petites tailles, la fragrance se love dans le flacon Jicky. Vol de nuit se vend essentiellement en France (vente confidentielle). Quelques pièces se vendent aussi au Japon, sous le nom de Vol de Nuit traduit en japonais par « Yakaïsko » (phonétiquement et approximativement). Même s’il est très peu vendu, Guerlain tient à le garder au catalogue, ayant bien conscience de sa splendeur !

Un petit mot sur Vol de Nuit Evasion, édition limitée pour les aéroports.Il contient, vous l’aurez reconnu, Attrape Coeur, connu aussi sous l’ancien nom de Guet Apens, en version moins concentrée. Attrape Coeur, dans sa concentration originale, se trouve à la Maison Guerlain dans la collection « Les Parisiennes ».

Oui, j’ai mis des bas noirs.

Oui, je passe au travers des poignards.
Ne cherchez pas, un homme me suit, dès qu’il est tard.
J’aime les hommes un peu hussards, un peu jaguars.
Des airs de tzars, quelques milliards.
Un homme me suit.
Est-ce pour moi ou pour Shalimar ?

1925 : L’exposition internationale des Arts Décoratifs se tient dans le hall du Grand Palais à Paris et choisit de mettre au premier rang la parfumerie. Chaque soir, la fontaine de Lalique resplendit de ses paillettes de cristal.
Ce nouveau style, parfois « tape à l’œil », met en valeur les matières premières les plus précieuses : ivoire, cristal, ébène de Macassar, galuchat, nacre. Le mobilier classique n’est plus à la mode, on parle d’art décorateur. De toute l’Europe, les derniers souverains et riches industriels affluent pour admirer Paris, la ville des splendeurs et du luxe.
La maison Guerlain choisit de présenter pour la première fois « la toute nouvelle création « : Shalimar, flacon crée par Raymond Guerlain en collaboration avec Baccarat (il reçoit d’ailleurs le premier prix!). La fragrance est créée par Jacques Guerlain.
1925, comme le disait Hemingway « Paris est une fête », les femmes sont de plus en plus belles, allurées et souriantes. Il flotte dans Paris, un air de liberté et de folie, c’est l’époque de la prohibition, période trouble et troublante, époque du jazz hot et du charleston. C’est aussi la naissance d’un mythe : Shalimar va incarner parfaitement la femme dans toute sa féminité et dans sa liberté.

Le flacon

Les lignes courbes de son flacon, dessiné par Raymond Guerlain, dessinent les vasques des jardins de Shalimar, tandis que son bouchon bleu, en forme d’éventail, évoque les fastes d’un Orient précieux et raffiné.
Le bouchon bleu, couleur saphir, est une véritable révolution dans le monde de la parfumerie ; Shalimar est le premier flacon avec bouchon de couleur. Dans un premier temps, pour obtenir ce bouchon bleu, celui-ci est troué, afin que le mercure (très dangereux!!) puisse pénétrer dans le verre. Rapidement, les cristalleries Baccarat trouvent un système, toujours secret, pour obtenir un bouchon bleu sans qu’il soit nécessaire de le percer. Autre prouesse technique, c’est le premier flacon sur pied dans l’histoire de la parfumerie. L’étiquette a été inspirée par ces dessins gravés que j’ai pu observer sur les murs blancs immaculés du Taj Mahal. D’ailleurs, la forme de l’étiquette a inspiré la forme du flacon de l’Eau de Toilette et Eau de Parfum.

L’inspiration

Son nom est celui de l’envoûtant et merveilleux jardin indien : les jardins de Shalimar au nord de l’Inde, au Pakistan, à Lahore (ce nom Shalimar signifie « temple de l’amour » en sanscrit). C’est aussi dans ce jardin fabuleux que vont s’épanouir les amours de la princesse Muntaz Mahal (signifiant lumière du palais) et du Shah Jahan. Lorsque cette dernière s’éteint, à la naissance de son enfant, le Shah Jahan, « inconsolable », lui fait construire un mausolée en marbre blanc ciselé comme de la dentelle : véritable splendeur que j’ai eu la chance de visiter.

jardins de shalimar

Fragrance

En 1921, Justin du Pont, collaborateur de la Maison, présente à Jacques Guerlain un échantillon de vanille de synthèse : l’éthylvanilline (10 fois plus puissante que la vanilline!) qu’il associe à la teinture de vanille (alcool dans lequel les gousses de vanille vont macérer le plus longtemps possible, au minimum 3 semaines). Celui-ci travaille dans un schéma Jicky : il s’enferme dans son laboratoire, essaie toutes les combinaisons possibles, ôte les notes aromatiques, en remet un peu, remplace par 30 % de notes hespéridées, pousse les notes orientales…  Après de nombreux essais, Jacques sort de son laboratoire et dit : « je crois que j’ai trouvé l’équilibre! »
Son génie s’est exprimé une fois de plus :  Shalimar est né !

C’est le parfum mythique de la famille des orientaux, ses effluves envoûtants en font un parfum « transgénérationnel » qui séduit les très jeunes femmes. Une overdose de notes d’agrumes (et surtout de la bergamote), se fond rapidement dans des notes enveloppantes (rose, jasmin, iris, notes boisées, fève tonka, notes balsamiques). Un délice voluptueux construit autour de la vanille. En grand fond, avez-vous remarqué sa note cuir très sexy ?

La gamme

Les années passent et Shalimar évolue avec son temps. Lors de sa sortie en 1925, il est proposé en Eau de Toilette, complément indispensable à l’Extrait de Parfum. En 1937, la mode est aux Eaux de Cologne. Guerlain propose donc l’Eau de Cologne Shalimar, dans un magnifique flacon dit « montre ». En 1986, la société Pochet & Du Courval produit un flacon pour le Parfum de Toilette (on dit, aujourd’hui, Eau de Parfum).
Guerlain a été l’une des premières maisons à proposer des produits complémentaires comme la laque cheveux Shalimar, la Gomina Shalimar, le Stilboïde Shalimar et bien sûr, une crème pour le corps, un lait, du talc, des sels de bain…

Un mythe

Parfum de la tentation, du désir, parfum qui donne envie de se rapprocher, Shalimar connaît d’abord un grand succès aux Etats-Unis. Sur le paquebot Normandie, les passagères américaines s’enthousiasmèrent pour ce parfum porté par Madame Guerlain, la femme de Raymond Guerlain… Les hommes ne remarquent qu’elle, sa beauté et son parfum qui fait tourner les têtes ; les femmes seront choquées et jalouses, un scandale !

Câble de New York : on ne parle que de Shalimar. Certains Américains pensent même qu’il s’agit d’une nouvelle société de parfum ! Plus qu’un succès, un déferlement…

Le tout New York ne veut que du Shalimar de Shalimar. Une légende était née et ce parfum va participer pour beaucoup au succès de la maison dans l’entre-deux-guerres aux Etats-Unis. Shalimar va même inspirer une chanson à la mode ces années là : « Dans une petite rue de Singapour, flotte dans l’air, un délicieux parfum de Shalimar ».

Connaître Shalimar est chose impossible, il ne se laisse pas cerner si facilement. Il charme celle qui le porte en lui donnant le sentiment qu’elle est unique. Pas de faux semblants, on est Shalimar ou on ne l’est pas ! Il refuse la tiédeur, le compromis ne lui convient pas, l’alchimie s’opère ou pas. Sur chaque peau, il va s’exprimer différemment, à tel point que, sur certaines personnes, j’ai parfois du mal à le reconnaître immédiatement !

Depuis 25 ans, j’en ai senti des femmes qui portaient à merveille Shalimar. Certaines étaient blondes, d’autres brunes, ou rousses… Je l’ai même senti sur des hommes avec étonnement, mais avec ravissement. Ce parfum est réellement un énorme succès, surtout en France et aux USA : indétrônable.

L’Eau de Shalimar, épurée, une gourmandise acidulée, sans les notes cuir, animales et mystérieuses, « fonctionne bien sur ma peau ». Malheureusement, Shalimar ne m’aime pas ! Dommage…

Publicité

Les nombreux visuels du parfum « à la française » sont parfois de véritables chefs-d’œuvre. Elise Darçy, une grande illustratrice, explore les différentes facettes du parfum, tant par ses côtés féminins que par son inspiration venue d’Orient. Dans l’imaginaire américain, les campagnes publicitaires laisseront l’idée d’un parfum chic. Rappelons que les GI’s, lorsqu’ils participèrent à la libération de la France en 1945, firent la queue chez Guerlain pour rapporter l’esprit de la France dans leurs bagages : quelques essences de Shalimar.

Quelques chiffres pour en savoir plus :

19 années de bonheur entre Muntaz Mahal et Shah Jahan

14 enfants nés de leur union

1593/1631 : date de naissance et mort de Muntaz Mahal

410 fontaines dans les jardins de Shalimar

5 cascades

22 années de construction pour le Taj Mahal

20000 ouvriers pour construire le Taj Mahal

400 kg d’or furent utilisés pour la construction du Taj Mahal. Des pierres précieuses, incrustées  dans le marbre, furent malheureusement ensuite pillées par les anglais.

2 ans pendant lesquels le Shah Jahan s’abstint de tout divertissement et de cérémonies officielles pour pleurer sa bien aimée.

7 années d’emprisonnement de Shah Jahan, par son fils Aurangzeb, parce qu’il devenait fou d’amour ou fou, tout simplement.

1 autre mausolée que Shah Jahan voulait se faire construire à l’identique, en marbre noir, mais sans succès puisqu’enfermé dans le fort d’Agra, juste en face, d’où il pouvait voir reposer sa bien aimée.

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Mais savez-vous que l’Eau de Cologne fut d’abord un médicament, une sorte de remède miracle. A l’origine, d’ailleurs, son caractère bienfaisant est tel que l’on joint, à chaque flacon vendu, une petite notice indiquant, en détail, les usages et les effets de cette eau « miraculeuse ». Ainsi, explique-t-on que les jeunes gens peuvent avaler 20 à 30 gouttes de cette eau, mélangées à de l’eau ou à l’esprit de vin (!), tandis que les personnes plus âgées pourront, elles, en avaler 50 à 60 gouttes pour freiner, notamment, un rythme cardiaque trop rapide. On indique également que l’eau guérit les maux de tête lorsque l’on respire cette fragrance quelques minutes.

C’est une histoire qui commence voici trois siècles, et débute à Santa Maria Magiorre, en Lombardie, au nord de Milan, où naquit un certain Gian Paolo Feminis.

Jean-Paul Feminis aurait quitté l’Italie vers l’âge de 20 ans, voyagea un peu avant de s’installer à Cologne en 1690 ou 93 . Il se dit qu’il commercialisait des eaux parfumées que l’on appelait « acqua admirabilis coloniae » ou Eau Admirable de Cologne.

A l’époque, c’était un mélange de divers agrumes dissous dans un alcool à haut degré : l’esprit de vin. Elle était présentée comme une panacée, au même titre que d’autres produits dont l’Eau de la Reine de Hongrie. Les conditions d’hygiène étaient loin d’être excellentes et, par conséquent, ce genre de produit était une sorte d’eau miracle, de plus dotée d’une odeur agréable.

En 1727, la faculté de médecine de Cologne aurait reconnu les propriétés médicinales de l’Eau Admirable fabriquée par Feminis.

A son décès, il confia son secret à son neveu, Gian Maria Farina, et le nom allemand « Kolnish Wasser » serait apparu dans l’une de ses correspondances. Aujourd’hui, l’Eau de Cologne originale est toujours produite par la huitième génération de descendants de Jean-Marie Farina à Cologne (on dit qu’il conservait son eau de cologne dans des fûts en bois de cèdre).

Le succès fut incroyable et d’autres firmes allaient se lancer dans la fabrication. Une autre célèbre Eau de Cologne, datant de 1792, est notamment encore vendue aujourd’hui : c’est la N° 4711 de Muelhens (baptisée du numéro de la rue de Cologne où elle était fabriquée au XVIII^ème siècle).

Napoléon Bonaparte, fanatique de cette Eau de Cologne, en glissait un flacon (très long et mince) dans ses bottes avant de partir à la campagne. On raconte qu’il en consommait en moyenne 43 litres par mois ! Plus tard, il fut amené à publier une ordonnance par laquelle il exigeait la divulgation des formules pour tous médicaments ingérés. Cette ordonnance portant préjudice au secret de la formule, elle fut alors prescrite à usage externe et devint le produit que l’on connaît.

L’Impératrice Eugénie souffrait d’horribles migraines ; elle demanda à Pierre-François-Pascal Guerlain, de lui créer une Eau de Cologne  » sur mesure » très calmante, ce qu’il fit avec maestria, avec une overdose de petit grain et d’essence de fleur d’oranger aux propriétés calmantes. Elle l’utilisa pendant quelques années à son usage personnel. Pierre-François-Pascal Guerlain demanda l’autorisation de la commercialiser, ce qu’elle accepta. A cette occasion, il a reçu de Napoléon III, le titre de Fournisseur Officiel de la Cour Impériale, dans ce superbe flacon encore vendu aujourd’hui dans nos boutiques et nos points de vente du monde entier : le flacon aux abeilles (69 abeilles -symbole de l’Empire- quel que soit le flacon, peintes au pinceau ou non, à la feuille d’or). Pour Pierre-François-Pascal Guerlain, ce fut le début de la renommée.

Toutes les Cours d’Europe lui commandèrent une création :

- la Grande Duchesse de Bade

- la Reine de Wurtemberh

- la Reine des Belges (sa Majesté Louise)

- le Grand Duc Vladimir Alexandrovitch

- la Grande Duchesse Elisabeth de Russie

brevet de fournisseur de la cour impériale

Je suis originaire du nord – le grand nord ! Connu de tous désormais depuis le succès du film « Les ch’tis ».

Après un passage dans la cosmétique, j’ai appris, appliqué, enseigné l’art du soin et du maquillage. Pendant cette période, j’ai eu la chance de rencontrer une belle brune au charisme inoubliable : Gisèle, mon mentor. Elle portait et porte L’Heure Bleue de façon exquise.

Plus tard, j’ai eu l’opportunité de pouvoir choisir entre deux sociétés, une société américaine et Guerlain. Pour L’Heure Bleue, j’ai accepté l’offre de cette belle maison. Au début, je n’osais pas le porter, il fallait pourtant que j’abandonne Oscar de la Renta. Par la suite, j’ai appris que c’était une pâle copie de L’Heure Bleue…

Un jour, j’ai franchi le pas et là, énorme succès ! Et depuis, je ne l’ai jamais quitté.

Je ne porte pas souvent de parfum, étant toute la journée en train de sentir les mouillettes ou ma peau ou la peau des autres.

Mais quand je veux séduire, ou tout simplement me retrouver, quelques gouttes le soir avant de m’endormir et, le lendemain, je suis réconfortée, confiante et régénérée.

Son histoire

L’Heure Bleue a été créée par Jacques Guerlain en 1912.

C’est un parfum très facetté, tout en nuances. En tête : bergamote, notes aromatiques, puis prend place le bouquet floral : œillet, rose bulgare, fleur d’oranger, jasmin, violette, héliotrope, sur un fond boisé : mousse, labdanum, et surtout très vanillé, juste une note musc très subtilement dosée.

Jacques Guerlain – un génie ! – a inventé la gourmandise. D’abord avec L’Heure Bleue (cette fragrance sent délicieusement la guimauve) et Shalimar, le premier nectar oriental construit autour de la vanille.

Un soir d’été, Jacques Guerlain se promène et soudain, s’arrête ; il est troublé par le spectacle qu’il a devant les yeux : la nature est baignée d’une lumière bleue, un bleu très profond, indéfinissable ; elle semble conspirer à une infinie tendresse, une infinie douceur. C’est une  heure silencieuse, une heure où l’homme est en harmonie avec le monde et la lumière, où toutes les senteurs exaltées parlent d’infini.

C’est l’heure où le ciel a perdu son soleil et n’a pas encore trouvé ses étoiles. On dirait que tous les éléments s’unissent pour suspendre le temps. Ce rare et fragile instant, Jacques GUERLAIN le ressentit et dit ceci :  » Je suis incapable d’exprimer mon trouble,  mon émotion, seul ce parfum est digne de cela. »

Cette oeuvre magistrale est un hommage à ces derniers instants de répit avant la guerre. L’Heure Bleue, c’est le parfum de la douceur, de la nostalgie. Le parfum qui suggère et impose à la fois le souvenir de celle qui le porte…

Flacon : créé par Raymond Guerlain en collaboration avec Baccarat. Flacon au cœur renversé et évidé (première dans l’industrie du verre !), clin d’œil a cette période de romantisme. Les courbes, placées en haut du corps du flacon, montrent l’influence du curviling. Ce flacon sera réutilisé pour Mitsouko (1919), comme pour ouvrir et fermer une parenthèse entre le début et la fin de la guerre.

Voici une autre façon de vivre L’Heure Bleue :

Il était une fois L’Heure Bleue…
Jacques Guerlain, parfumeur visionnaire, partage avec Charles Baudelaire l’amour des parfum, des senteurs, et l’attrait pour une temporalité de prédilection : le crépuscule.
Ce moment particulier se traduit en notes olfactives, s’inscrit dans la palette chromatique des sons, des couleurs, des odeurs… C’est L’Heure Bleue, suspendue et mystique, fragile et sensuelle, rare et précieuse.
Un soir d’été de 1912, lors d’une promenade à travers la campagne, Jacques Guerlain eut une révélation esthétique donnée par Dame Nature. Il fut non pas foudroyé par le feu de l’inspiration, mais bel et bien enivré par la construction mentale et fantasmatique de ce qu’allait devenir le parfum apte à rendre compte des émotions ressenties dans cette communion charnelle avec la nature, inscrite dans une temporalité magique et secrète.
Tandis que le jour restait en suspens et que la nuit instillait délicatement son souffle sensuel, il perçut dans ce moment intermédiaire, fugace et mobile, toute la fragilité, l’harmonie, l’unité, l’équilibre menacé de la vie… Il eut la sensation, l’espace d’un instant, d’atteindre l’éternité. Moment de perfection, moment de poésie pure, moment total. L’artiste parfumeur eut soin de traduire l’émotion ressentie, en cet instant précieux, par un parfum subtil de type fleuri : un bouquet de fleurs chaudes et capiteuses, la rose de Bulgarie, l’iris et le jasmin, mais aussi l’héliotrope et des herbes de la Saint-Jean pour immortaliser le caractère estival.
Un grand parfum était né… « L’Heure Bleue », l’heure où tout est suspendu, entre raison et passion, un parfum qui arrête le temps… D’aucuns traduisent les émotions telluriques avec des mots, d’autres avec des notes ; Jacques Guerlain avait le don de le faire avec des accords de senteurs… Entrer dans le temps Guerlain, c’est franchir les marches du temple de la beauté sublimée. (Texte de S. Favier)