DESCRIPTION

Les roses sont classées en 2 grands groupes. Les roses ornementales à peu près 700 variétés , cultivées pour leur beauté et les roses peut être moins jolies, mais très odorantes, utilisées en parfumerie,elles sont peu nombreuses : La Rose de Damas (Rosa Damascena) et la Rose de Mai chez Guerlain appelée rose de grasse (Rosa centifolia). Et enfin la dernière trouvée ou retrouvée par Thierry Wasser : l’originale ! la Rose de Perse, qui sera dans la composition de 3 parfums créés pour le Moyen Orient : Désert d’Orient , lancés dans la gamme des exclusifs en mai 2012 en exclusivité au Moyen Orient et au mois de juin dans les autres points de vente : Paris et autres .. .

- Encens mythique d’orient (musc oriental)

-Rose nacrée du désert (floral boisé)

-Songe d’un bois d’éte (cuir)

ORIGINES

Rose DE GRASSE ou centifolia, ou rose de mai, est originaire du caucase. Elle a été introduite en France à la fin du XVIème siècle.

Rosa damascena, ou rose de Damas est produite de manière plus intensive en (Turquie, en Bulgarie et au Maroc, et Perse )

Rose Damascena origine : Bulgarie: vient  de la vallée des roses qui possède un climat idéal à la fois doux et humide , pour la production des roses .

Rose Damascena  origine : Perse est originaire de la région de Shiraz en Iran. Shiraz a été la capitale de la Perse de 1750 a 1794, des distilleries y ont existé, elle a été ensuite implantée en Syrie (damas) puis implantées en Bulgarie et Turquie.

Ce sont des gros producteurs d ‘eau de rose. Les iraniens sont très liés depuis toujours à la rose : les pétales séchées ou l’eau de rose sont des ingrédients majeurs dans la cuisine perse. L ‘eau de rose est utilisée également chez eux à des fins médicinales et pour la cosmétique.Elle a également une symbolique sacrée pour les lieux saints et lors des cérémonies religieuses.

Les iraniens appellent la rose « flower of prophet Mahomet »

la Kaaba est lavée tous les ans lors d’une cérémonie celèbre avec l’eau de rose de Kashan.

conclusion :La rose  est  considérée comme une des deux fleurs reines de la parfumerie.

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UTILISATION

la rose  est bien évidemment utilisée dans les parfums floraux. Elle peut être fraîche, comme la  rosée du  matin ,  plus sombre ou plus orientalisante. Elle peut aussi accompagner les accords chypres, et notamment, les néo-chypres.Tous les parfumeurs savent que la rose forme un duo idéal avec le patchouli.

On peut également l’associer à des notes orientales, comme c’est le cas pour Nahéma par exemple, et plus particulièrement pour les floraux orientaux.  Enfin, elle peut être utilisée dans les floraux fruités, ou encore pour les soliflores.

Pour Idylle, Thierry Wasser a choisi d’utiliser une communelle d’essence de rose Bulgare, pour son côté plus fusant  et sa facette  : Litchi.

Une communelle est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours , nous assemblons différentes huiles essentielles , de même origines botaniques ou pas, de différents producteurs, ou pays, permettant de proposer toutes les facettes autour d’un même thème. Le but étant aussi de créer un « standard Guerlain » : une signature très identifiable, et aussi d’assurer , d’année en année, une constance de qualité.

TRAITEMENT  DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

Le pétale de la rose peut être traité de deux manières différentes :

Par Distillation : Il faut environ 3 tonnes de pétales de rose pour obtenir 1 Kg d’essence

Les pétales sont placés dans une cuve avec de l’eau. Le tout est chauffé à une température précise. La vapeur chargée en molécules odorantes monte dans une colonne où elle est refroidie et se condensent pour donner l’huile essentielle.

L’essence est plus en tête ,  fraîche et volatile

Par extraction au solvant volatile :

750 kgs de pétales pour 1kg d’absolu

Les pétales sont placés sur plusieurs plaques dans une cuve qui est mise sous pression. C’est en quelque sorte une énorme  cocotte minute.

Un solvant passe dans cette cuve pour se charger de toutes les molécules odorantes des pétales.

La cuve est ensuite ouverte, le solvant est évaporé et l’on récolte une sorte de pâte sombre appelée concrète. Cette concrète est lavée à l’alcool pour se débarrasser des cires et être purifiée. On obtient alors l’absolu.

l’absolu est plus en coeur, plus dense et rond

DESCRIPTION OLFACTIVE

Rose  de Grasse :     odeur  plus miellée, plus ronde, plus chaude, un peu « cireuse ».

Rose de Bulgarie : versus la rose turque est plus amandée,  plus litchi, plus framboise ; plus nerveuse, un peu plus fraîche en tête.

Thierry Wasser sélectionne  les différents produits de différentes parcelles : certains ont une facette accentuée de fruits, de bois, ou  de  géranium. Il va écarter notamment celles à l’accent « artichaut et foin » pour ne garder pour la communelle Guerlain ,  que celles qui possèdent les notes amandées, fruitées, et litchi.

Chaque année , le travail sera à recommencer pour sélectionner et ensuite assembler les lots, pour obtenir la « qualité Guerlain » de la rose Bulgare. Thierry a donc réintroduit chez Guerlain la rose Bulgare.

Depuis l’origine , Pierre Francois Pascal Guerlain, Aimé et surtout Jacques Guerlain ont  utilisé bien évidemment  la  » rose de Grasse » , mais  aussi  en grande quantité la rose de Bulgarie . Seul  Jean Paul G  avait davantage  privilégié la rose  Turque.

Rose de Perse: rose à odeur plus sauvage  plus sombre, avec des connotations artichaut et foin.

QUELQUES PARFUMS AVEC  LA NOTE ROSE EN DOMINANTE

N°5, de Chanel, 1921, Liu Guerlain 1929,

Joy, de Patou, 1929

Chamade (1969) de Guerlain: première utilisation de la jacinthe et bourgeon de cassis en parfumerie;

Nahéma (1979)avec overdose de roses :  abs turque, abs rose de grasse, essence de Bulgarie, première utilisation de la molécule : la damascone.

Paris, de Yves Saint Laurent, 1983

Trésor de Lancôme, 199

Aqua Pivoine Magnifica, de Guerlain

Chaque création y magnifie une matière première précieuse qui s’épanouit dans une fragrance confidentielle et sophistiquée, exclusivement vendue dans les boutiques Guerlain .

Cruel Gardénia (notes de gardénia),

L’art et la manière de créer un sillage criminel. Ni capiteux ni opulent, juste sur dosé en muscs blancs, il  envoûte définitivement par sa sensualité assassine. Un gardénia solaire qui trouble et finir par obséder.

Rose Barbare (rose Bulgare),

Une matière culte, la plus chérie, la plus célébrée des parfumeurs, mais aussi la plus galvaudée. Une rose noire, épineuse, indomptable , rebelle et sensuelle qui poignarde en plein cœur.

Iris Ganache (iris de Toscane),*

Singulier et racé,  fondant comme un praliné, cet accord nous invite à mordre délicatement dans son cœur moelleux bergamote, cannelle, iris, chocolat blanc, vanille, musc…Un parfum de gourmandise qui met l’eau à la bouche.

Excellent sur la peau , même une peau d’homme..

Angélique Noire (angélique de France et vanille de Madagascar),

L’histoire d’une fleur sage et timide, qui se dissipe et s’affranchit au contact de la suave vanille. La rencontre choc entre l’amertume d’un élixir de jouvence et la douceur de la vanille.Un big bang entre les notes vertes, crues et la vanille.

Spiritueuse Double Vanille (vanille de Madagascar)

Une étonnante composition où chaque matière évoque le voyage, les longues traversées en bateau, où le bois de la coque se mêle à celui des barriques de rhum et aux caisses d’épices. Parfum de séduction et de lumière, l’or de la vanille, nous éblouit.

Bois d’Arménie (benjoin du Laos),

Se laisser entraîner dans les volutes du papier d’Arménie, succomber au sortilège de l’encens, sentir son cœur battre la chamade sous les œillades du bois de gaïac.Paresser sur un tapis de benjoin et sombrer sous la fougue du patchouli …Toute la sensualité piquante d’un oriental épicé boisé.

Tonka Impériale (fève tonka du Vénézuela),

Un fin mélange d’odeurs baumées riches en facettes contrastées, de senteurs miellées, de pain d’épices,d’amandes, de foin et de tabac.  Racée, surprenante, la fève tonka «  très guerlinesque « marque les esprits.

Cuir Beluga (notes cuirées douces),

Comme une lumière chaude à même la peau, son effluve annonce la profondeur sophistiquée de la note cuir enveloppée dans la volupté de l’ambre et de la vanille, héliotrope et immortelle. Doux un pashmina.  Un oriental qui évoque la douceur du daim blanc.

et, aujourd’hui :

Myrrhe & Délires (myrrhe de Somalie).

MYRRHE ET DÉLIRES

Neuvième création pour la prestigieuse collection L’Art et la Matière,

Cette collection, dédiée aux matières fétiches de Guerlain, invite cette fois-ci une essence rare qui n’a jamais été utilisée dans aucun des parfums de la marque. Elle l’est d’ailleurs très rarement dans la parfumerie,
cette matière première étonnante, mystérieuse possède  beaucoup de profondeur,elle méritait ainsi un rôle majeur dans une création .Sombre, mystérieuse;  l’idée fut de  la faire sourire de l’illuminer, de lui apporter LA touche d’or.

Comme un goût de délices interdits, cette matière première exhalante envoûte par ses sortilèges et ses facettes mystérieuses: mousseuse, végétale, résineuse, aromatique, onctueuse, ambrée, fumée, balsamique, avec une particularité :sa facette réglisse .

Tout le jeu a consisté à flouter  les contours d’une matière première riche et radicale. Un exercice  difficile : le résultat : d’infimes petites touches fraîches, fruitées (note abricot et poire) et tendrement épicées( poivre noir et poivre rose) L’inflexion suivante est plus puissante avec un cœur floral, iris et rose, auquel la myrrhe impose une allure et une amplitude à la mesure de leur charme essentiel. Un dialogue dans lequel l’encens, le patchouli et une pointe de réglisse se fondent avec malice .

Une fragrance qui peut comme souvent dans cette collection séduire les hommes et les femmes.

DIVINE MYRRHE

résine : la myrrhe

Essence sacrée s’il en est, la myrrhe est connue depuis des temps immémoriaux ; elle est mentionnée dans des textes égyptiens datant de 2000 ans avant J.-C. et dans ceux de la Bible. Elle est aussi l’une des offrandes, avec l’or et l’encens, des Rois mages à l’Enfant Jésus.

Principalement utilisée dans les rituels sacrés, notamment pour les embaumements, elle l’est toujours en pharmacopée, sous forme d’onguents ou d’élixirs comme le kyphi.

C’est dire son importance à la fois historique, bénéfique et mystique. Ses volutes odorantes sont, avec l’encens, à l’origine même du parfum, du temps où ses vapeurs médiatrices scellaient l’alliance éternelle entre les hommes et le divin.

Sa résine, ou plutôt sa gomme-résine, est extraite de l’arbre à myrrhe, un arbuste épineux, haut de un à six mètres, qui pousse exclusivement dans les savanes arides de Somalie, d’Éthiopie et de la péninsule d’Arabie. Au moment de sa floraison estivale, le tronc de l’arbre se boursoufle de nœuds qui doivent être incisés pour que la résine s’écoule sous forme de petites larmes  . C’est à ce moment-là qu’elles sont récoltées pour obtenir la sublime essence de myrrhe.

Les habitants de Somalie font des incisions dans l’écorce de cet arbre pour en activer l’écoulement.Ce suc huileux se solidifie en larmes de couleur blanc-jaune qui rougissent en séchant .

La mythologie grecque entretint le mythe de la transformation de Myrrha, l’incestueuse, en  arbre à myrrhe, avant de donner le jour à Adonis.

HISTORIQUE ET ORIGINE :
De la famille des Burséracées

Définition des notes vertes: la note verte se définit par l’odeur d’une feuille froissée, d’une tige coupée, d’herbe fraîche mouillée de rosée ; c’est une facette qui donne beaucoup de dynamisme, de gaieté, de naturalité au parfum. Symbole de renouveau et de printemps.

Elle est de plus en plus présente dans les nouveautés, pour mémoire, elle a vraiment pour la première fois été utilisée en overdose et sous une forme très intense dans Vent Vert de Balmain (1947) revu en 91 et 99 avec l’utilisation d’une note audacieuse et de caractère : la note galbanum.

Dans les nouveautés, on retrouve cette note galbanum qui avait été boudée pendant de nombreuses années, désormais elle est traitée de façon plus soft et plus contemporaine: dans le : Untitled de Martin Margiela , dans le nouveau 19 de Chanel poudré (que je trouve très réussi) , dans le Scent Issey Myake très proche de l’univers du 19 de Chanel, ainsi que dans le Serge Lutens : Bas de Soie, et aussi Bel Respiro dans les exclusifs Chanel ……

Un parfum vient d ‘être lancé à la Maison Guerlain dans les exclusifs, dans la gamme « Voyages olfactifs »(revisitée : nouveau flacon). Londres va se faire une place à côté de Moscou, New York, et Tokyo.

Londres a un départ vert : avec la note rhubarbe , J’aime comme les anglais la rhubarbe sous toutes ses formes ! ce n’est pas une note naturelle :C’est donc une composition. Dans cette fragrance, elle est conjuguée à une rose fraîche, légèrement fruitée ….. à découvrir dans nos boutiques.

Le Galbanum: est une plante de la famille des ombellifères qui pousse en Iran ou Afghanistan. La gomme est récoltée par incision des racines de la plante. Elle est ensuite distillée pour obtenir une essence ou est traitée par solvant pour obtenir ensuite le résinoide.

Description olfactive: note verte sombre, terreuse, crissante, note sous bois intense, faisant penser au petit pois, à la pomme de terre, à la fleur de capucine, humide et poivrée.
C’est une note très difficile a travailler, « qui marque très vite la note de tête et qui peut être, râpeuse !  »

Quelques parfums à tonalité verte « galbanum » : Vol de Nuit (1933), Chamade(1969) Alliage (1972), Private Collection ( 1973) de Estée Lauder, Silence Jacomo( 1978 ), Miss Dior, Premier Figuier de l’Artisan Parfumeur (1994), Must de Cartier(1981), le 19 de Chanel (1971), Eau de Campagne de Sisley (1974) Virgilio Diptyque, splash grass de Marc Jacobs. (2006)Eau de Lierre Diptyque (2006) French Lover et En Passant de Frédérique Malle etc

Quelques autres parfums verts associée à une note orientale : Obsession Calvin Klein (1985), Dune (1991),Dior Addict de Dior (2002) Angélique Noire de Guerlain (2005): l’angélique, qui n’est pas classée dans les notes vertes, mais je trouve qu’elle donne un croquant vert très agréable et doux au parfum.
J’en ai parlé plus longuement dans l’article consacré a Angélique Noire.

Pleasures, d’ Estee Lauder 1995 , Envy de Gucci, DKNY de Donna Karan ( 1999) , les Belles de Ricci (1996)etc…

Et Encore: plus floraux :Champs Elysées , Flora Nymphéa dans la gamme et Herba Fresca Aqua Allegoria ( très menthé), Anaïs de Cacharel (1979), Daisy de Marc Jacobs etc…

narcisse

A noter que le Narcisse, jonquille et le mimosa, possèdent naturellement, des notes vertes assez prononcées.

Polo de Ralph Lauren (1978) plus chypré, etc..
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Dans le registre fraîcheur: Chrome Legend d ‘Azzaro , Boss pure Hugo Boss, Guerlain homme, etc…

D’autres notes vertes naturelles :

Le bourgeon de Cassis : La production de cassis se fait essentiellement en France, dans la région de bourgogne. On récolte les jeunes bourgeons en début d’année et on obtient l’absolu par extraction aux solvants volatils. Son odeur est à la fois verte, fruitée cassis, et peut sentir le buis, mal porté le bourgeon de cassis peut interférer avec la peau et donner une note parfois désagréable. Désormais, il y a des qualités de bourgeon de Cassis débarrassées de cette odeur gênante.

bourgeon de cassis

L’absolu est assez onéreux et donc essentiellement utilisé en parfumerie de luxe : Pamplelune de Guerlain dans la gamme Aqua Allégoria , Chamade de Guerlain, First de Van Cleef etc…

Feuille de Violette: La violette est originaire de l’Europe, de l’Asie et du Nord de l ‘Afrique. Elle est maintenant naturalisée dans les régions tempérées. Floraison d’avril à Octobre. De nombreuses espèces sont inodores. C’est la Viola odorata qui est la plus odorante, sa couleur varie de l’incarnat, mauve, magenta au rose.

La fleur de violette ne livre pas son secret, il y a 100 ans son parfum valait 10 fois le prix de l’or et de plus l’essence obtenue, ne reflétait pas l’odeur délicieuse de la fleur. Heureusement, les ionones sont venues au secours du parfumeur, pour reproduire cette odeur subtile. En revanche, nous utilisons sous forme d’absolu, le produit de la feuille de violette qui est récoltée avant la floraison.

Feuille de violette : Son odeur est assez particulière : odeur verte, concombre, haricot vert, légèrement soufrée, terreuse, cuir,âpre et râpeuse.

Quelques parfums : utilisant cette matière première parfois conjuguée aux ionones : Grey Flannel de Geoffrey Been, Farenheit de C Dior, Chamade pour Homme.

La dernière note naturelle que l’on utlise peu mais qui fait partie des notes vertes : le lentisque

Vous avez pu remarquer qu’il y peu de notes naturelles , la synthèse nous a apporté de nombreuses notes dans cette facette verte , voici quelques notes essentielles :

Cis 3 hexenol, acétate de Cis 3 hexenyl, Triplal.
Spécialités de chez IFF : Vivaldie, Cortex et Gabascone

Avec facette fruitée : liffarome, stemone (nécessaire pour créer une figue) cassis base,

Avec un coté un peu légume : asperge et aussi gardénia : acétate de sytrallyle
Coté concombre : Nonadienal

Quelques autres parfums à tonalité verte :

Cologne du Parfumeur chez Guerlain (exclusif maison Guerlain), Jardins en Méditerranée et un Jardin Après La Mousson de Hermès, L’ombre dans l’eau Dytique, Iris de Prada etc…

Il y a quelques années, lors de mes premiers développements de parfums, je n’aimais pas trop les notes vertes, et désormais, j’ai de plus en plus de plaisir à les travailler, peut être est ce grâce à Thierry Wasser qui les adore.

CONSEILS :
Je vous donne a nouveau le contact d’un site très intéressant et sérieux pour acheter des matières premières en petite quantité, si vous voulez toucher à la formulation , ou tout simplement sentir certaines matières premières que vous ne connaissez pas.
La boutique est prête, et chaque matière première est désormais référencée avec son profil chromato, une brève description olfactive, toutes les caractéristiques techniques, et quelques photos.
Voici le lien :
www.fragrance-achat.com

http://www.fragrance-achat.com/index.cfm

MYRRHE

La mythologie grecque entretint le mythe de la transformation de Myrrha, l’incestueuse, en arbre à myrrhe, avant de donner le jour à Adonis.

Plusieurs espèces de Commophora d’Arabie et d’Abyssinie, toutes de taille réduite, sont à l’origine de la Myrrhe au prodigieux passé. Il existe plus de 100 espèces de Commiphora. Les 3 que nous citons (Commiphora myrrha Nees, Commiphora abyssinica, Commiphora schimperi) sont celles qui concourent le plus à la production d’oléo-gomme-résine sous forme d’exsudation naturelles, de véritables larmes, dont la couleur fluctue du jaune clair au rouge assez foncé. Ces larmes fragiles presque friables, luisantes, dégagent une forte odeur aromatique.

La Myrrhe se compose de 60% de gomme, 30% de résine et d’essence et, en sus, d’un principe amer.

La Myrrhe, tenue pour le parfum le plus exquis, le plus précieux, connut la suprême utilisation pendant toute l’antiquité : Le Culte des Dieux. A leur tour, les rois Mages l’associèrent à l’encens.

Mais au-delà de ces usages sacrés, la Myrrhe a connu et connaît encore un important usage en parfumerie : en effet, les parfumeurs utilisent l’essence de Myrrhe obtenue par distillation à la vapeur d’eau de la gomme récoltée à partir de l’arbre. Elle présente une odeur balsamique intense et montante : facette réglisse, boisée, presque fruitée et encens….

ENCENS

l’encens est comme la Myrrhe : une gomme. Elle se recueille sur des arbres à encens. En effet, la notion d’arbre a encens a une signification collective. Elle inclut un certain nombre d’espèces de Boswellia originaires de divers pays : Somalie, Yémen, Soudan Ethiopie et Inde.

L’arbre le plus fréquemment utilisé est le Boswellia carteri Roxb.

Ce sont tous des arbustes de 4 à 5 mètres des montagnes du mayen orient et de l’Afrique. Les arbres à encens possèdent un tronc et des rameaux dont l’écorce grise se détache aisément.

En parfumerie, la gomme récoltée après incision du tronc de l’arbre est distillée à la vapeur d’eau pour obtenir l’essence. Cette essence est une note de fond très puissante sombre aromatique avec un effet camphré, résiné, fumé….

Les utilisations de l’encens à travers les siècles ont toujours correspondu à un certain cérémonial : culte des Dieux, remèdes ou parfums.

Les Egyptiens de l’Antiquité en usaient pour se soigner, pour embaumer leurs morts et surtout pour des fumigations dans les lieux de cultes.

Les Religions n’ont cessé d’y recourir.

Les extrêmes orientaux lui vouent une attention quasi sacrée dans leur vie privée.

STYRAX

Comme les baumes de Pérou, Tolu, le benjoin ou encore la myrrhe ou l’encens, le baume de styrax est secrété dans l’écorce de deux espèces d’arbres appelés liquidambar et que l’on trouve en Syrie, en Asie mineure et en Amérique du sud.

Le styrax liquide est composé d’une petite proportion de résine, d’une essence à odeur de benzine, nommée styrol, d’acide cinnamique et de styracine.

L’essence de styrax est obtenue par distillation du baume.Son odeur est forte vanillée, balsamique, florale, animale, cuirée goudron

BENJOIN

siam

sumatra

Le Benjoin est un baume qui découle naturellement ou par incision du tronc d’un arbre de la famille des Styracées : Le styrax benzoin. Il nous vient de Siam et de Sumatra. Cette exsudation est en réalité une réaction pathologique de l’arbre. Elle est aussi appelée gomme ou larme de benjoin. Elle est de couleur blanche lorsqu’elle est liquide et passe au jaune en séchant. Quand on la récolte, elle est déjà semi-solide.

Le Benjoin de Siam, est la variété la plus recherchée par les parfumeurs. C’est la plus rare et donc la plus chère. Elle présente une facette vanillée très présente.

Le Benjoin de Sumatra comprend 2 variétés telles que le benjoin amygdaloïde qui est le benjoin officinal employé en fumigation ou en teinture et le benjoin commun qui ne sert qu’à l’extraction de l’acide benzoïque.

Les larmes de benjoin développent un parfum très suave, très apprécié dans les temples bouddhistes où il est utilisé comme notre encens.

En effet, le benjoin a longtemps été considéré comme une variété d’encens ou de myrrhe et comme une substance précieuse. Il joua son aussi son rôle dans le soin des maladies pulmonaires et de la peau.

En parfumerie, la gomme est traitée par extraction aux solvants volatiles pour obtenir l’absolu benjoin.

Description Olfactive : Vanillé doux, amandé, café grillé, miellé, floral (œillet), riche, liquoreux, médicamenteux….

C’est une fleur difficile à travailler en parfumerie. La première fois que je l’ai sentie en absolue, j’ai trouvé sa senteur bien éloignée de l’odeur des mimosas en fleurs, de la maison de vacances de mes parents dans le Var. Et c’est certainement pour cela que bien des années après , j’ai eu envie de retrouver dans un parfum , l’ odeur délicieuse des boules duveteuses, caressées par le vent,

l ‘exercice fut difficile !  et même si  Champs Elysées a été bien décrié, je suis fière de cette première co-création de ma carrière.

Je reviens d’un voyage en Russie,  où, il est toujours très apprécié . Il a été très longtemps l’un des produits leaders des pays de l’est et du Nord de l’ Europe. Et dans nos boutiques, il a une place honorable dans les ventes des parfums Guerlain.

C’est le capitaine Cook qui, conquis par le parfum de ces petites boules jaunes, rapporta en 1770, lors d’un de ses voyages au bout du monde, des pieds de cet arbuste originaire d’Australie où des traces fossilisées prouvent qu’il y poussait déjà, il y a quelques 250 millions d’années.

Le mimosa séduit très vite les salons aristocratiques en Grande Bretagne puis en France.
L’impératrice Joséphine avait alors déjà tenté de planter des mimosas dans les serres de la Malmaison. Mais son acclimatation dans le midi de la France ne date que de 150 ans environ. Les arbustes de mimosas auraient été rapportés du Mexique par les troupes de Napoléon III et, depuis la fin du XIXème siècle, c’est une fleur qui symbolise la côte d’azur.

Le mimosa est essentiellement cultivé dans le sud de la France, en Indes, Egypte et au Maroc

En parfumerie, il est traité par extraction au solvant volatile, on obtient alors un absolue. Mais on peut aussi traiter la concrète (1er produit résultant de l’extraction) par distillation moléculaire, on obtient ainsi un absolue Distillation moléculaire, différent olfactivement et presque incolore.

Description Olfactive : floral vert poudré miellé, amandé , il a une facette verte assez prononcée , car on distille en même temps que les boules jaunes , les feuilles !! il y a pour moi dans la note de mimosa des accents très légers de concombre voir de melon !!

Prix approximatif : Abs mimosa Indes 560Euros/kg

voici la liste de quelques parfums contenant une note mimosa très marquée

un soliflore chez l ‘Artisan Parfumeur mimosa pour moi et chez dytique également
Champs Elysées de Guerlain,
Summer by Kenzo,
Bulgari pour femme,
Amarige mimosa 2007 de Givenchy

Quelques Anecdotes :

On dit que si le mimosa fleurit en hiver sur la côte d’azur, c’est parce qu’il se croit en Australie où ses congénères s’épanouissent au même moment ?? donc en été !

En Espagne, on dit de ses fleurs symbolisent les retrouvailles.

Le mimosa est la fleur offerte lors de la fête des grands-mères, Marcel Pagnol disait : « les grands-mères, c’est comme le mimosa : c’est doux et c’est frais mais c’est fragile… »

Le mimosa est comestible : des boules de mimosa sont reconstituées en sucre et aromatisées au mimosa. En revanche, il n’est pas possible de cristalliser les fleurs directement, c’est infaisable car la fleur est trop duveteuse
Il existe un sirop de mimosa, quelques gouttes dans le champagne , c’est top!!
A ne pas rater : le dernier macaron de chez Ladurée au mimosa.

la Cassie

C’est une fleur de la même famille de celle des mimosas , (les acacias) différence : il y a des épines sur les branches !
Comme le mimosa , c’est une fleur assez difficile a travailler en parfumerie , son odeur est plus dense , plus mystérieuse avec des notes animales proches de celles de ylang , des effets soufrés et des accents aldéhydés! elle rentre dans la composition de Après L’ondée.
Il y aussi beaucoup de cassie dans fleurs de Cassie de Frédéric Malle avec 4% d’absolu cassie!!

QUELQUES PRODUITS DE SYNTHESE POUDRES

La Méthyle Ionone :

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La première ionone a été découverte en 1890. Les ionones en parfumerie ont permis aux parfumeurs de reproduire  assez fidèlement le parfum de la fleur de violette. Car,vous le savez la violette, ne livre pas son âme.

Description olfactive : florale violette, poudrée, framboise, boisée

Après l’ondée fut l’un des premiers parfums ayant contenu ces molécules, ensuite l’Heure Bleue, météorites, Vol de Nuit, Insolence et bien d’autres ..

L’Héliotropine :

L ‘héliotrope ne livre pas son parfum  mais fort heureusement , son odeur a été découverte en 1869 par Fittig et Mielk, cette matière première est synthétique mais peut aussi être obtenu à partir de la vanille (tahitensis).

Description olfactive : florale, amandée, mimosa, héliotrope, lilas

La encore présente dans Après L »ondée, Heure Bleue, Insolence  etc…

La Vanilline :

C’est le principe odorant des gousses de vanille (planifolia), elle est très répandue dans le règne végétal mais toujours en faible proportion. Elle existe dans le benjoin de Siam et de Sumatra, dans les essences de girofle…

Elle est donc principalement obtenue par oxydation de l’isoeugénol (donc à partir du clou de girofle)

Présente dans beaucoup de parfums et de parfums Guerlain en  compagnie de la majestueuse Vanille naturelle sous forme d’absolue ou de teinture qu’elle « sucre  » : la Vanille naturelle n’étant que très peu sucrée.

Les fleurs d’iris ont parfois de délicieux parfums,  j’ai eu la chance de sentir certains iris qui diffusaient une note chocolatée!! mais c’est la racine qui est utilisée en parfumerie.

A noter que la note poudrée est à distinguer de la note vanillée « très gustative ». L’origine de l’appellation de la note poudrée vient des premières poudres de riz qui étaient à l’époque parfumée à l’iris, je ressens la note poudrée comme une note assez sèche,légèrement boisée avec des accents de « violette » elle est  assez  » nasale », je pourrais la comparer  à un ton pastel, à une note très évanescente , difficile à appréhender, aérienne.

Famille Botanique : Les Iridacées

Origine : Extrême Orient

Pays Producteurs : Italie, Maroc et Chine

2 variétés botaniques :

- L’iris Pallida originaire de Florence en Italie, les rhizomes sont prélevés sur des plants âgés de 3 à 4 ans,  nettoyés et séchés. A ce stade,  ils sont encore dépourvus d’odeur !Ils sont ensuite entreposés dans des sacs durant trois ans encore jusqu’à dessiccation complète et apparition de l’odeur. Ensuite, les rhizomes sont  réduits en fines particules , et traités par distillation, donc entrainement par la vapeur d’eau, on obtient  alors une pâte que l’on appelle beurre d’iris, dont  la macération dans un solvant organique et l’extraction , conduit enfin a l’absolu iris. Je n’aime que l’iris Pallida , les autres variétés et terroirs , n’ont pas l’élégance de celui de Florence.

J’aimerais savoir qui a eu l’idée  ou l’intuition de semer cette petite graine ,qui a donné la racine d’iris ,  d’attendre 6 ans pour enfin traiter ce rhizomes très disgracieux !! pour enfin obtenir cette merveille qu’est l’absolu iris !!

son odeur est à multiples facettes : notes  délicieuses entre note violette et note mimosa ,  accents boisés  , note légère de framboise, note de carotte. D’ailleurs très souvent en parfumerie, pour remplacer ou appuyer l’effet iris, on ajoute l’essence de  graine de carotte.

En Italie, L’iris est cultivée sur des terrains escarpés ingrats, caillouteux et mal exposés. L’escarpement exclut la possibilité de mécaniser la culture. La plantation se fait de mi-septembre à mi-octobre. La récolte a lieu la 3ème année après la plantation entre mi-juillet et mi-août

l’iris germanica

Au Maroc, la variété Germanica est plus robuste et plus simple à cultiver

Les rhizomes sont arrachés et débarrassés de leur terre

Il existe ensuite deux traitements possibles :

Rhizomes décortiqués : ils sont pelés manuellement puis lavés. Cette étape est longue et fastidieuse. Une personne traite 40 kg de rhizomes par jour.

Rhizomes non décortiqués : Ils sont coupés en tranches.

Les rhizomes sont ensuite séchés pendant 10 jours et stockés dans des hangars sous des conditions précises d’aération et d’humidité pendant 3 ans.

Les rhizomes demandent donc 6 ans de traitement avant d’atteindre leur qualité optimale.

C’est pendant le séchage à l’air que l’irone, constituant le plus noble et cher de l’iris, se développe.

Après 6 ans, les rhizomes sont réduits en poudre. 3 traitements sont ensuite possibles :

avec Distillation à la vapeur d’eau                                                                                                                                                                                                                           Poudre d’Iris ………..      pâte cireuse et blanche  ou concrète   ou beurre (10 à 35% d’irone)

puis distillation sous vide avec absolu  des cires  =   Absolu Iris(65%à85%irone)

Poudre d’iris avec   Extraction au solvant volatiles   = Poudre d’Iris Résinoïde (produit visqueux contenant 1 à 3% d’irone)

Poudre d’Iris ……………………………………… par Teinture  ou infusion d’iris contenant des ppm d’Irone

Les deux constituants principaux de l’iris sont : l’irone : constituant très cher représentant la qualité de l’iris et l’acide myristique

Le beurre d’iris peut être calibré au niveau de sa teneur en irones (8% par exemple) en y ajoutant de l’acide myristique naturel (contenant de l’irone) qui provient lui-même du procédé d’obtention de l’absolu.

Situation actuelle de l’iris : Défaillance de la qualité Italie d’où l’envolée des prix du Maroc. Cela a ainsi entraîné une culture de l’iris pallida en Chine

Récolte Iris Pallida Italie en 2007 : 10 tonnes (vs 30 à 40 t en 2004 et 150 à 200t au début des années 90)

Récolte Iris Germanica Maroc : 150 à 180 tonnes : la qualité est moins bonne que celle de l’Italie car le taux d’irone est inférieur du à la durée du séchage des rhizomes qui passe de 3 ans à 2 ans voir moins

Récolte Iris Pallida Chine : 150 à 200 tonnes : Qualité encore inférieure car l’arrachage des rhizomes se fait au bout d’un an et l’irone n’a donc pas assez de temps pour se développer.

Quelques exemples où l’iris joue un rôle important :

A) Iris Pallida de l’Artisan Parfumeur

B) Infusion d’iris de Prada

C) Iris Ganache de Guerlain

D) Dior Homme

E) L’Heure Bleue de Guerlain

F) Après l’Ondée de Guerlain

ETC …

Ordre de prix (approximatif ) :

Absolu Iris de Florence : environ 60000 euros/kg

Absolu  Iris de Maroc : 70000 euros/kg

Beurre (ou concrète) d’Iris Florence : 12000 euros/kg

Beurre (ou concrète) d’iris Maroc : 4000Euros/kg

Arbrisseau à fleurs jaune d’or odorantes et toxiques. Le buisson de genêt est originaire d’Europe et a été adopté aux Etats-Unis, particulièrement dans les zones rurales de l’Ouest américain. Il pousse à l’état sauvage dans toute l’Europe mais celui qui est utilisé en parfumerie pousse en Italie.

On extrait l’absolu de genêt de la concrète par le lavage des fleurs avec des solvants volatils et de l’alcool.

En parfumerie, il est utilisé dans les notes florales, chyprées et orientales. Il apporte un caractère naturel et riche aux parfums.

Le genêt a des propriétés diurétiques. Il peut être également hallucinogène.
La légende raconte qu’en 1128, Geoffroy V, dit « le Bel », comte d’Anjou et du Maine, chevauchait dans une lande près de la ville du Mans, lorsqu’il aperçut une licorne à tête de femme et vêtue d’un manteau d’or au milieu d’un champ de genêts. Bouleversé par cette apparition, Il choisit de faire de cette plante son emblème et d’en planter sur ses terres, d’où l’origine du surnom « Plantagenêt ».

Description olfactive : Fruité, amer, fleur d’oranger, tilleul, miel, tabac

LE MAGNOLIA

Le magnolia appartient à la famille des Magnoliacées.

C’est un arbre originaire d’Extrême Orient (Japon, Chine), d’Asie Centrale (Himalaya), d’Amérique du Nord (Sud des Etats-Unis) et d’Amérique centrale qui a été largement acclimaté en Europe.

Le nom magnolia lui a été donné au 17è siècle par le frère Charles Plumier (1646-1704) en l’honneur de Pierre Magnol (1638-1715), médecin et botaniste français, qui fut directeur du jardin botanique de Montpellier. Une autre hypothèse veut que ce soit Carl von Linné qui ait créé le mot Magnolia, également en l’ honneur de Pierre Magnol.

Il possède des fleurs, roses, blanches ou crèmes qui ont une forme délicate de tulipe ou d’étoile. La variété magnolia grandiflora est une des nombreuses variétés parfumées de cette famille d’arbres à fleurs.

Le magnolia est utilisé en parfumerie fine. Il possède une fragrance florale douce aux accents vanillés et citronnés.

Le parfum du magnolia peut être reproduit en laboratoire par le parfumeur. Mais il est également possible d’extraire une huile essentielle parfumée à partir de certaines variétés comme le magnolia Michelia alba.

Description olfactive : Floral, vanillé, citronné, suave

Le Magnolia fleur est utilisé dans l’instant de Guerlain. Il existe deux produits le magnolia feuille et magnolia fleur , venant du sud de la Chine: LMR/IFF

GARDENIA

Le gardénia est un petit arbuste aux fleurs blanches très parfumées.

Origine : Chine Japon, Philippine, Indonésie, Indes, Californie…

L’absolu Gardénia obtenu à partir de l’extraction de la fleur de gardénia n’est absolument pas fidèle à l’odeur de la fleur à l’état naturel. Il est simplement utilisé pour isoler l’acétate de styrallyle : note verte rhubarbe.

En parfumerie, les parfumeurs utilisent des reconstitutions de gardénia dont les principaux constituants sont : accord fleur blanche, notes vertes et des molécules appelées tyglates (note champignon)

Description Olfactive : Floral fleur blanche opulente vert fruité légèrement champignon

Parfums Guerlain illustrant cette Matière Première : Cruel Gardénia (collection art et la matière), Chant d’arômes et Jardins de Bagatelle.

OSMANTHUS

Le nom Osmanthus vient du grec et signifie « fleurs odorantes ».
Origine : Cette plante nous vient du sud de la Chine, et est grandement prisée pour son arôme fruitée d’abricot et de pêche. Elle est particulièrement appréciée comme additif dans les thés et autres brevages du genre. La couleur des fleurs d’osmanthus varie du blanc argenté (Osmanthus fragrans Lour. var. latifolius Mak.) au orange doré (Osmanthus fragrans Lour. var. thunbergii Mak.) ou encore au rouge (Osmanthus fragrans Lour. var. aurantiacus Mak.).
Elles sont conservées en général dans de la saumure et de ce fait prennent une note cuir très caractéristique
j’ai eu la chance de sentir un osmanthus , traité juste après la cueillette, l’odeur était donc moins cuirée  je l’ai trouvée encore plus intéressante.

Traitement :

C’est l’osmanthus orangé qui est traité en parfumerie. Les fleurs sont traitées en extraction aux solvants volatils pour obtenir une concrète. La concrète est ensuite lavée à l’alcool pour obtenir l’absolu d’osmanthus.

Usages :

Les fleurs sont utilisées comme antitussif. Elles sont également utilisées en cosmétique pour les cheveux et la peau, mais en général, elles sont utilisées principalement pour masquer le goût désagréable d’autres plantes médicinales.

L’écorce et les racines de la plante sont également utilisée dans le traitement de la toux chronique, la rétinite, la dysménorrhée, les rhumatismes et les plaies. L’huile essentielle obtenue des fleurs est utilisée comme répulsif pour les insectes. Les fleurs peuvent également être utilisées pour ces fins, en les plaçant dans les vêtements.

Il est réputé réduire le stress et induire la bonne humeur.

Description olfactive : floral fleur blanche fruité abricot cuir violette

PITTOSPORUM

Origine : Le pittosporum est originaire d’Australie, Afrique du sud et Asie du sud Est

C’est un petit arbre au beau feuillage vernissé et persistant aux fleurs blanches et verdâtres . Il compte environ 200 espèces qui prospèrent en bord de mer dans un climat doux.

Floraison a lieu en avril mai.

Le parfum de la fleur est voluptueux et laisse un sillage entre la fleur d’oranger et le jasmin. Dans le Midi de la France , les haies de Pittosporum sont très « courantes »

Il est impossible d’avoir une essence ou un absolu. Il existe donc des reconstitutions.En fonction de la sensibilité et du talent du parfumeur , le résultat sera vraiment différent

Description olfactive : floral fleur d’oranger, jasmin, animal.

A visiter : la Mortola ou le jardin botanique Handbury est situé a environ 4 KMS de Menton , côté Italie : Parc de 18 hectares dont la moitié est occupé par la flore méditerranéenne et l’autre consacrée aux plantes exotiques.

A voir également la villa Orengo , un palais du XVI ème siècle.

Le Mahonia

Origine : Le Mahonia est originaire d’ Amérique et d’ Asie , arbuste persistant aux feuilles ressemblant à celles du houx, légèrement piquantes.
hauteur de 2 à 4 m, les fleurs sont jaunes et des grappes très décoratives de fruits pourpres à noirs , qui rougissent en hiver

floraison en fonction des espèces de novembre à mars

RESEDA

Plante bi-annuelle à grappes décorées de petites fleurs en étoile,
elle fleurit l’été et pousse très vite
Description olfactive : son parfum est plutôt nocturne , doux, frais, rosé, aux accents verts , le parfum n’est plus utilisé en parfumerie : trop peu de rendement, donc n’existe qu’en « reproduction »

Floraison : mai juin

Description olfactive : odeur délicieuse de lilas, fleur d’oranger, légèrement anisé , quelques accents de fraise; n’existe qu’en « reproduction »

Fleur qui sera au centre de la prochaine Aqua Allégoria : Flora Nymphéa

Tout d’abord, voici la définition d’une communelle : c’est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours, nous assemblons différentes huiles essentielles, de mêmes origines botaniques, de différents producteurs ou pays, présentant différentes facettes.

Tout cela pour créer un « standard Guerlain » à l’odeur très précise.

Ceci permet, tout d’abord, d’avoir une identité forte, de participer au  » sceau olfactif  des parfums Guerlain et également d’assurer, d’une année sur l’autre, une qualité constante et homogène.

Chez Guerlain, nous avons toujours aimé la rose. Elle prend l’une des premières places dans les composants fétiches de Guerlain. Nous avons toujours associé la rose damascena, qui peut venir de Bulgarie, de Turquie ou du Maroc, à la rose de mai qui vient de Grasse. La damascena a une odeur très précise, plus fruitée, un peu verte, épicée, comparée à la centifolia, la rose de mai (car récoltée au mois de mai). Avec son odeur caractéristique de miel, cette dernière est ronde, suave, presqu’animale.

A noter que le premier parfum à avoir overdosé la rose fut Nahéma, créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain, avec l’association de l’essence et de l’absolu de rose de différentes origines, ainsi que l’ajout, pour la première fois, d’une molécule trouvée dans la rose, la damascone, qui permet de donner une ténacité encore plus importante à la senteur de rose mais, surtout, d’ajouter une note fruitée. D’ailleurs, je suis convaincue que si Nahéma n’avait pas été créé, nous n’aurions pas eu sur le marché des parfums tels que Paris d’YSL ou Trésor de Lancôme. Nahéma a vraiment été le chef de file d’une nouvelle famille : les rosés fruités.

Dans Idylle, Thierry Wasser  a privilégié une communelle de rose de Bulgarie, rose qui a été choisie cette année avec Monsieur Jean-Paul Guerlain pour sa facette fruitée litchi à laquelle ils ont rajouté un accord de roses de jardin (créé par Monsieur Jean-Paul Guerlain), un accord « à l’ancienne ». Une rose veloutée et voluptueuse appelée rose Plessis Robinson dont l’appellation vient du jardin du même nom, là où Monsieur Jean-Paul Guerlain l’a découverte.

Chez Guerlain, nous avons d’autres communelles comme celle de la bergamote : il existe, depuis toujours chez Guerlain, un standard de « bergamote Guerlain » dont le secret est préservé. C’est un assemblage de bergamote provenant de différents producteurs choisis par les Guerlain, de la région de Calabre, au sud de l’Italie, pour donner une bergamote « unique » qui ne sera pas celle de tout le monde !

Thierry désormais est en charge du choix des matières premières il a donc , cette année sélectionné et pour la première fois, les bergamotes chez les différents producteurs, à Réggio di Calabria, en Italie, comme les Guerlain l’ont fait depuis cinq générations. Cette sélection s’est faite, comme chaque année, fin janvier début février, afin que les bergamotes soient gorgées de soleil et donc donnent leur parfum le plus fruité ! Néanmoins, ces bergamotes très fruitées auront toujours des facettes florales, fraîches et vertes.

J’ai eu la chance de participer, il y a quelques années à l’expression de l’essence de Bergamote.Les peaux des agrumes ou  zestes libèrent  l’essence, qui au sorti de la « machina « est  de couleur  « verte sombre  » ensuite elle sera  traitée pour se débarrasser de tous les composants indésirables qui donnent en autres  des taches brunes! Sa couleur passera du vert foncé au jaune clair,  j’ai même goûté un limoncello , où le citron avait été remplacé par la bergamote!! cela est assez particulier , puisque j’ai eu vraiment l’impression de boire du parfum!

Pour le jasmin, une communelle très précise est utilisée dans nos classiques. Elle associe des jasmins de variété botanique grandiflora venant de Grasse, d’Inde et d’Egypte. Dans certains parfums, comme  l’Instant de Guerlain , féminin , nous avons expérimenté la qualité de jasmin Sambac à l’odeur vraiment différente, plus « orangée et plus solaire ».

Il faut savoir que, pour une même variété botanique, en fonction de la qualité de la terre, de l’ensoleillement ou de la pluie reçue, l’odeur de l’essence ou de l’absolu obtenu après traitement de la plante peut varier de manière assez importante, comme pour le raisin.

J’avais déja un peu expliqué dans mon article « guerlinade » l’explication de ces comunelles , J’ai ici un peu plus levé le voile de quelques secrets de fabrication et d’assemblage qui contribuent à donner le sceau olfactif Guerlain, cette signature unique .

Historiquement, Cuir et parfum étaient déjà associés :

En 2000 avant JC, en Asie, les cuirs étaient traités et parfumés avec l’écorce de l’arbre à Kumquat.
Les peaux d’Espagne étaient parfumées avec diverses senteurs précieuses telles que l’eau de rose, l’ambre, le camphre, l’essence de cèdre, les muscs .

En italie

Au XVII ème siècle, Le cuir italien était parfumé avec une odeur douce d’amande; il existe plusieurs théories quant a l’orgine du mot frangipane, cependant on s’accorde au moins sur le fait qu’il vient du pratronyme italien Frangipani , a t il été patissier , botaniste, marquis maréchal des armées ou moine ?? ça on ne le sait pas.

Mais les extraits les plus prisés  étaient  : la violette, l’iris, le musc, l’ambre et la civette

Grasse et le cuir

Les Tanneurs s’installent à Grasse au XII ème siècle pour leur commerce de cuirs et de peaux.

Ils font des accords commerciaux avec gênes et Pise où ils exportent leurs cuirs.

La réputation de Grasse pour ses cuirs de qualité grandit ,mais il reste une ombre au tableau : les cuirs ne sentent pas bon, ce qui déplaît fortement  à la noblesse.
Au XVI et XVII ème siècles, les gants, accessoires indispensables, sont parfumés à diverses senteurs : ambrette, muscs, … ou sous François 1er : civette, ambre gris, romarin…

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D’où vient donc l’idée de parfumer les cuirs et en particulier les gants ?
Ce serait Molinard qui aurait offert une paire de gant parfumé à Catherine de Médicis, à la fleur d’oranger ,elle a été conquise notamment , c’est pour cette raison qu’elle fut surnommée « la nérola ».

Le produit se répand alors à la Cour et dans toute la haute société. Le roi en 1614 introduit le titre de « Maître Gantiers Parfumeurs » et la ville de Grasse acquiert une réputation de tanneur parfumeur à l’échelle mondiale. C’est la grande époque de la corporation des « Gantiers Parfumeurs ».

Sous Henri III, on met même des gants pour dormir !

Le métier de Gantier Parfumeur est artisanal et requiert un savoir faire important. En effet, il faut 4 ans d’apprentissage et 3 ans de compagnonnage pour arriver a la maitrise.

Mais vers 1759, les taxes sur le cuir et la concurrence de Nice firent décliner l’industrie du cuir à Grasse et au cuir succéda le parfum. La communauté des gantiers parfumeurs est dissoute en 1791.
Au XIXème siècle, Grasse devient Capitale du Parfum, la production artisanale des débuts fait place à une véritable industrie et la campagne alentour se couvre de fleurs.

Toutes les maisons de parfumerie ont eu un parfum portant le nom : cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953…). Il tire son inspiration des bottes que portaient les danseurs des Ballets russes qui étaient imperméabilisées au goudron de bouleau.

En 1918 est créé Tabac Blond de Caron qui est cuiré par ses notes tabacées.

Arrive ensuite Knize ten de Knize (1924) un cuir chypré qui fait un clin d’oeil à l’Heure Bleue de Guerlain.

Les parfums cuirés deviennent de moins en moins populaires et déclinent à partir des années 80 en même temps que les notes animales. C’est à cette période que l’on se tourne vers d’autres notes telles que les notes marines, propres.
On notera tout de même par la suite quelques exceptions de grandes Maisons osant encore proposer de véritables cuirs : Bel Amis d’Hermès en 1986 ou le Cuir Mauresque de Serge Lutens.et d’autres ….
Cuir Beluga de Guerlain étant plus un daim blanc vanillé (voir article déja paru) qu’un parfum cuir !! mais ô surprise , vous aurez bientôt à la Maison Guerlain , dans la collection des exclusifs ,un vrai cuir  masculin qui je pense va ravir mes lecteurs.

Jean-François Laporte a été le fondateur de L’Artisan Parfumeur, et le créateur de Mûre et Musc. Il a ensuite fondé la marque Maître Parfumeur et Gantier en 1988.et l’on peut trouver encore dans sa boutique des gants parfumés.

D’autres exemples de parfums avec une facette cuirée :
Féminins
1931 Scandal de lanvin

1944 Bandit de Piguet

1959 Cabochard de Grès

1963 Diorling de Dior

1985 La nuit de Paco Rabanne

1986 Parfum de peau de Montana

1999 Dzing de l’artisan Parfumeur

2004 Daim Blond de Lutens

2007 Kelly Calèche d’Hermès

2007 Cuir de Lancôme

Masculins et mixtes

1781 Royal English Leather Creed

1955 Doblis Hermès

1959 Tabac Original

1964 Aramis d’Estée Lauder

1976 Yatagan de Caron

1978 Polo de Ralph Lauren

1978 L’eau du navigateur de l’artisan parfumeur

1978 Van Cleef&Arpels pour Homme

1980 Macassar de Rochas

1980 Jules de Dior

1980 One Man Show de Bogart

1981 Quorum de Puig

1981 Antaeus de Chanel

1981 Kouros d’YSL
1985 Derby de Guerlain
1989 Parfum d’Homme Montana

1998 Rocabar d’Hermès
1998 Bulgari Black de Bulgari
1999 Tabarome Millésime Creed
2002 Cuiron Helmut Lang
2003 Duel d’Annick Goutal
2003 cuir ambre prada
2003 feuilles de tabac Miller Harris
2004 daim blond Serge Lutens
2004 Aigner Black for men
2005 Cuir améthyste Armani privé
2005 Cuir d’oranger Miller Harris
2005 Fumerie turque Serge Lutens
2006 Rien état libre d’orange

2006Cuir Pleine Fleur de James Heeley
2006 Je suis un homme Etat Libre d Orange
2006 Cuir ottoman Parfum d ‘ Empire
2006 Dzongkha Artisan Parfumeur
2007 Ambre fétiche Annick Goutal
2007 Tuscan Leather de Tom Ford
2007 Charogne Etat Libre d’Orange
2007 Japon noir Tom Ford
2007 luxe patchouli Comme Des Garçons
2008 Serge noire Serge Lutens

Dans cette liste importante de cuirs , j’ai quelques « chouchous » Royal English leather , et Knize Ten ,Prada Men pour leur proximité à Heure Bleue,et aussi Black Bugari  que je trouve très sexy !

chez Guerlain dans nos classiques, il existe une facette cuir très présente dans Djedi (1925) et aussi dans Parfum des Champs Elysées(1904) et en général tous les très anciens Guerlain. Nous la trouvons également dans le fabuleux Vol de Nuit et aussi la « joconde » de la parfumerie :Shalimar qui n’existerait pas sans sa facette cuirée , de même pour Habit Rouge à noter que dans Habit Rouge eau de parfum a été ajoutée une note Agar Wood qui lui donne une inflexion vraiment différente, je vous invite a comparer l’eau de toilette avec l’eau de Parfum rien a voir!! personnellement , je trouve que Habit Rouge eau de parfum est terriblement sexy !!

Quelles Matières premières utilise t on pour faire un parfum cuiré ?

La note cuir peut avoir différentes facettes (fumée, tabacée, boisé brûlé, goudron….)

L’essence de goudron de bouleau est obtenue par distillation lente du bois

Le bouleau est originaire de Russie et d’Europe du nord. Il y pousse à l’état sauvage. Il est aussi appelé bouleau blanc. L’huile obtenue après distillation est déphénolisée et lavée en milieu alcalin pour être utilisée en parfumerie. (maintenant pour le bois de bouleau nous utilisons une compostion , car le bois de bouleau désormais interdit car,toxique!)

Le goudron de bouleau est utilisé pour tanner les peaux en Russie et pour certaines préparations pharmaceutiques. Certains de ses dérivés sont aussi utilisés comme arômes pour des chewing gums, dentifrices ou boissons…

Tronc du bois de bouleau photo

L’essence de Cade est aussi une matière première cuirée qui s’obtient par distillation des bois et racines de l’arbre à Cade ou Genévrier Oxycèdre. Cet arbre est fréquent en région côtière méditérannénne (du Maroc à l ‘ Iran ), où il est l’une des plantes caractéristiques des garrigues et des maquis.

L’essence de cade a des propriétés antipelliculaires

Arbre à Cade photo

D’autres matières premières peuvent être utilisées pour donner des aspects cuirés telles que :

le styrax (résine ) et le styrax pyrogéné

le ciste Labdanum (résine) et tous ses dérivés

L’agarwood ou essence d’agar est le principal constituant du bois de oud (arbre très rare que l’on trouve en inde ou Asie du sud est). Son essence est utilisée pour travailler des notes cuirs et s’obtient en distillant la résine produite par le bois d’agar. Cette résine apparait sur de très vieux arbres en réaction à des parasites. L’essence de oud ne s’utilise pas en parfumeie car très rare et très chère.

l’encens pyrogéné

l’immortelle a également une facette cuir

la cassie

la violette : ionone béta

le sudéral qui est une matière première(synthèse) qui sent le magasin de chaussures a plein nez ! donnant des aspects cuirés doux type daim utilisée dans Cuir Beluga de Guerlain

L’IBQ (isobutylquinoléïne) qui est cuiré sec avec une facette verte « asperge  »

Des matières premières animales peuvent aussi apporter une facette cuir telle que les compositions donnant un effet castoréum, comme le Danan

Paul Valéry ne se trompait pas en disant « ce qu’il ya de plus profond chez l’homme c’est la peau »