DESCRIPTION

Les roses sont classées en 2 grands groupes. Les roses ornementales à peu près 700 variétés , cultivées pour leur beauté et les roses peut être moins jolies, mais très odorantes, utilisées en parfumerie,elles sont peu nombreuses : La Rose de Damas (Rosa Damascena) et la Rose de Mai chez Guerlain appelée rose de grasse (Rosa centifolia). Et enfin la dernière trouvée ou retrouvée par Thierry Wasser : l’originale ! la Rose de Perse, qui sera dans la composition de 3 parfums créés pour le Moyen Orient : Désert d’Orient , lancés dans la gamme des exclusifs en mai 2012 en exclusivité au Moyen Orient et au mois de juin dans les autres points de vente : Paris et autres .. .

- Encens mythique d’orient (musc oriental)

-Rose nacrée du désert (floral boisé)

-Songe d’un bois d’éte (cuir)

ORIGINES

Rose DE GRASSE ou centifolia, ou rose de mai, est originaire du caucase. Elle a été introduite en France à la fin du XVIème siècle.

Rosa damascena, ou rose de Damas est produite de manière plus intensive en (Turquie, en Bulgarie et au Maroc, et Perse )

Rose Damascena origine : Bulgarie: vient  de la vallée des roses qui possède un climat idéal à la fois doux et humide , pour la production des roses .

Rose Damascena  origine : Perse est originaire de la région de Shiraz en Iran. Shiraz a été la capitale de la Perse de 1750 a 1794, des distilleries y ont existé, elle a été ensuite implantée en Syrie (damas) puis implantées en Bulgarie et Turquie.

Ce sont des gros producteurs d ‘eau de rose. Les iraniens sont très liés depuis toujours à la rose : les pétales séchées ou l’eau de rose sont des ingrédients majeurs dans la cuisine perse. L ‘eau de rose est utilisée également chez eux à des fins médicinales et pour la cosmétique.Elle a également une symbolique sacrée pour les lieux saints et lors des cérémonies religieuses.

Les iraniens appellent la rose « flower of prophet Mahomet »

la Kaaba est lavée tous les ans lors d’une cérémonie celèbre avec l’eau de rose de Kashan.

conclusion :La rose  est  considérée comme une des deux fleurs reines de la parfumerie.

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UTILISATION

la rose  est bien évidemment utilisée dans les parfums floraux. Elle peut être fraîche, comme la  rosée du  matin ,  plus sombre ou plus orientalisante. Elle peut aussi accompagner les accords chypres, et notamment, les néo-chypres.Tous les parfumeurs savent que la rose forme un duo idéal avec le patchouli.

On peut également l’associer à des notes orientales, comme c’est le cas pour Nahéma par exemple, et plus particulièrement pour les floraux orientaux.  Enfin, elle peut être utilisée dans les floraux fruités, ou encore pour les soliflores.

Pour Idylle, Thierry Wasser a choisi d’utiliser une communelle d’essence de rose Bulgare, pour son côté plus fusant  et sa facette  : Litchi.

Une communelle est un assemblage judicieux de différents lots d’essences naturelles. Chez Guerlain, depuis toujours , nous assemblons différentes huiles essentielles , de même origines botaniques ou pas, de différents producteurs, ou pays, permettant de proposer toutes les facettes autour d’un même thème. Le but étant aussi de créer un « standard Guerlain » : une signature très identifiable, et aussi d’assurer , d’année en année, une constance de qualité.

TRAITEMENT  DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

Le pétale de la rose peut être traité de deux manières différentes :

Par Distillation : Il faut environ 3 tonnes de pétales de rose pour obtenir 1 Kg d’essence

Les pétales sont placés dans une cuve avec de l’eau. Le tout est chauffé à une température précise. La vapeur chargée en molécules odorantes monte dans une colonne où elle est refroidie et se condensent pour donner l’huile essentielle.

L’essence est plus en tête ,  fraîche et volatile

Par extraction au solvant volatile :

750 kgs de pétales pour 1kg d’absolu

Les pétales sont placés sur plusieurs plaques dans une cuve qui est mise sous pression. C’est en quelque sorte une énorme  cocotte minute.

Un solvant passe dans cette cuve pour se charger de toutes les molécules odorantes des pétales.

La cuve est ensuite ouverte, le solvant est évaporé et l’on récolte une sorte de pâte sombre appelée concrète. Cette concrète est lavée à l’alcool pour se débarrasser des cires et être purifiée. On obtient alors l’absolu.

l’absolu est plus en coeur, plus dense et rond

DESCRIPTION OLFACTIVE

Rose  de Grasse :     odeur  plus miellée, plus ronde, plus chaude, un peu « cireuse ».

Rose de Bulgarie : versus la rose turque est plus amandée,  plus litchi, plus framboise ; plus nerveuse, un peu plus fraîche en tête.

Thierry Wasser sélectionne  les différents produits de différentes parcelles : certains ont une facette accentuée de fruits, de bois, ou  de  géranium. Il va écarter notamment celles à l’accent « artichaut et foin » pour ne garder pour la communelle Guerlain ,  que celles qui possèdent les notes amandées, fruitées, et litchi.

Chaque année , le travail sera à recommencer pour sélectionner et ensuite assembler les lots, pour obtenir la « qualité Guerlain » de la rose Bulgare. Thierry a donc réintroduit chez Guerlain la rose Bulgare.

Depuis l’origine , Pierre Francois Pascal Guerlain, Aimé et surtout Jacques Guerlain ont  utilisé bien évidemment  la  » rose de Grasse » , mais  aussi  en grande quantité la rose de Bulgarie . Seul  Jean Paul G  avait davantage  privilégié la rose  Turque.

Rose de Perse: rose à odeur plus sauvage  plus sombre, avec des connotations artichaut et foin.

QUELQUES PARFUMS AVEC  LA NOTE ROSE EN DOMINANTE

N°5, de Chanel, 1921, Liu Guerlain 1929,

Joy, de Patou, 1929

Chamade (1969) de Guerlain: première utilisation de la jacinthe et bourgeon de cassis en parfumerie;

Nahéma (1979)avec overdose de roses :  abs turque, abs rose de grasse, essence de Bulgarie, première utilisation de la molécule : la damascone.

Paris, de Yves Saint Laurent, 1983

Trésor de Lancôme, 199

Aqua Pivoine Magnifica, de Guerlain

Si vous êtes intéressés pour en savoir plus , n’hésitez pas à m’envoyer vos questions, je me charge de les lui envoyer  .

PARFUMAGE DES PRODUITS COSMÉTIQUES

.De Égypte à nos jours, l’utilisation des cosmétiques parfumés dans les différentes civilisations
.Des tendances « Parfum » au travers des différents cosmétiques et produits cultes
.Et du futur du Parfumage des Cosmétiques: Une science ou un Art ?

PARFUMS , ONGUENTS, FARDS ONT CONTRIBUE PENDANT PRES DE 4 MILLÉNAIRES A FAVORISER L ‘ÉMOTION  QUE PROCURE LA BEAUTÉ

Huiles, Parfums, onguents, fards et teintures….peu de traces subsistent des produits cosmétiques utilisés en Grèce classique:

• A partir du VIIème s. avant.J.C, les Grecs profitent du développement du commerce avec le Proche-Orient pour développer leurs Parfums avec : Le baume de Judée, la cannelle, le safran, le styrax, l’encens, la myrrhe dans des huiles d’olive, d’amandes….cf. »Des Odeurs » de Théophraste.

Au Ier s.après.J.C  à Rome, il existe une grande variété de parfums produits sur place ou venant des différentes régions de l’Empire: Le Foliatum ou parfum des femmes riches est très en vogue et le Parfum royal avec 24 aromates et 3 excipients.

Il y a un grand appétit pour les produits parfumés jusqu’au Vème siècle.

Tous les Parfums de la Terre

Un hadith très connu, attribué au Prophète Muhammad, dit : »Assurément, Dieu est beau et  aime la Beauté »

C’est ainsi que la société islamique du Moyen d’âge, a développé un goût exquis pour les fleurs, les plantes et les baumes aromatiques….Le parfum envahit la vie quotidienne dans les mosquées et les lieux privés.

Les Andalous parfumaient leurs intérieurs avec des fragrances à base d’aloès indien et de santal, de résines; encens, myrrhe et substances animales…Ces substances étaient brulées dans des braseros que les Andalous utilisaient pour se parfumer; différemment  selon la saison.

Parfums du désir

Un fantasme de la tradition chinoise veut que la plus belle femme soit celle dont le corps dégage un parfum si subtil qu’il se confond avec elle.

La femme après la bain du soir est un thème récurrent dans la littérature chinoise; fraîchement maquillée après son bain, couverte d’une poudre rose dont le parfum subtil imprègne ses vêtements de soie….

Les bienfaits du bain font d’ailleurs l’objet d’un débat qui a longtemps divisé les taoistes;
Sous les Tang, une nouvelle croyance émerge, la poudre parfumée finit par fusionner avec le corps.

Les Eaux de toilette – XVIIème s.

Les vinaigres de toilette et eaux d’odeurs sont l’apanage du XVIIème siècle comme produits pour la Toilette et la Santé, parfumés qu’au milieu du XVIIIème siècle:

• 55 eaux d’odeurs dont le Vinaigre des 4 voleurs, les Mille fleurs….de Maille

• Pierre François Guerlain offrira une grand variété d’eaux dont L’Eau de Campan, L’Eau ambrée, eau du Laurier et les Eaux de Fleurs: cédrat, sureau, rose, concombre, lavande, violette, héliotrope….et des produits du nouveau Monde : Ambre, Musc, Epices…et des Eaux personnalisées

Lait au Concombre, de Rose de Guerlain, année1880 Eau de pétales de Fleurs d’Oranger,

Lait d’Amandes rafraîchit le teint, Beurre de Benjoin embellit la peau, Lait d’Iris rafraîchit le teint et blanchit la peau,

Lait virginal à partir de benjoin et d’eau de roses, émulsion laiteuse Alcoolat de cresson pour les dents,

Bloom of rose Vinaigre de rouge, rouge à lèvres liquide Le Damask Drop,

fard liquide Huile pour les muscles, poudre depilatory Sapoceti, savon blanc de baleine à la rose…

Parfums , Onguents, Fards, ont contribué pendant près de 4 millénaires à favoriser l’émotion que procure la Beauté.

Relevant autrefois du domaine de l’intime et de l’artisanal, la Beauté est devenue au long du XXème s., un enjeu social majeur.
Des recettes de base à peine modifiées du cold cream parfumé à l’eau de rose; la crème Nivéa (1911), la crème 8 heures E.Arden (1935), Nutrix Lancôme (1936),Secret de bonne femme Guerlain (1900).
Les progrès d’une chimie spécifique soutenue par de grands laboratoires de ces marques, bouleversent le secteur de la beauté. Apparaissent les parfums de synthèse dans les produits cosmétiques: Dual finish Lancôme, Rouge baiser,  crème à la fraise de Guerlain…

Des gammes de produits complémentaires entre eux:

Les produits pour la peau

Le Big Bang de la cosmétique

Le Basic 3 temps de Clinique en 1967 : une innovation majeure

Beauty Business

Dès les années 1960, le marché Amérique du nord, devient le marché des cosmétiques le plus important avec des acteurs tels que Revlon, E.Lauder, Coty qui démocratisent la cosmétique
Des produits qui s’élargissent à l’entretien et à la toilette avec l’émergence de nouvelles mentalités d’hygiène; Pears, Colgate, Pond’s…ou qui transforment l’apparence L’Oréal, Max Factor, Cover Girl…
Les produits pour homme qui apparaissent vers 1960, Basic Homme Vichy, Old Spice, Biotherm homme 1985.

Les empreintes olfactives culturelles
Un voyage socio-culturelle olfactif

LES EMPREINTES OLFACTIVES EN EUROPE

.Odeurs de bébés : Johnsons baby talc
.la Cologne; le tout premier Parfum
. Fougère; le parfum des savons de toilette et des hommes
.  La Lavande : une odeur déjà revampée
. La Rose : la référence incontournable
.  Nivea, Elnett, Mixa….: les archétypes d’empreinte olfactive

LES EMPREINTES OLFACTIVES AUX ÉTATS UNIS

.Odeurs de bébé :Johnsons baby talc
. Des  Cologne aux notes  Citrus  aux notes « Concombre  Melon »

LES EMPREINTES OLFCTIVES AU BRESIL

.Odeurs de bébé  :Johnsons baby talc
.Lavender alfazema
. »Erva Doce » or Star anis, infusion comme: la camomille.
LE PARFUM EST TRES IMPORTANT
.Ses effets transcendent juste la simple appréciation de l’odeur.
.Il est un des actifs fonctionnels du produit.
.Il agit à 2 niveaux , conscient et inconscient pour augmenter la perception d ‘efficacité du produit et le plaisir qu’il procure au consommateur.

ET DU FUTUR DU PARFUMAGE DES COSMÉTIQUES  : UNE SCIENCE OU UN ART ?
.La beauté est une quête universelle qui touche aussi bien les hommes que les femmes.
.La beauté est une construction culturelle: elle est liée à un modèle social, à la religion et aux façons de penser.

LA VARIÉTÉ DES  EXPRESSIONS DE LA BEAUTÉ RELFETE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DU MONDE.
LE PARFUMAGE DES COSMÉTIQUES ACCOMPAGNE LES VALEURS CULTURELLES ET UNIVERSELLES DE LA BEAUTÉ :
.Grâce à la science, le parfumage participe et renforce l’efficacité.
.Grâce à l’art, le parfumage par sa forme esthétique donne du plaisir et du bien être.

L’abeille : emblème de Guerlain,  est la  grande alchimiste de la nature, elle  croise le destin de la maison Guerlain, indéniable alchimiste de la beauté , elle peut être parée par des mains habiles à la feuille d’or en une myriade d’abeilles exactement :69 (elle s’appelle alors « abeille dorée  » soit sans or   »appelée « abeille blanche « ) ; comme autant  de sceaux de l’emblème impérial,  et cela quelque soit la taille du flacon : ce sera  le premier parfum sur mesure  de l’Impératrice Eugénie.

Chez Guerlain le champ lexical des fleurs, des fruits , des jardins et même des produits de l’abeille est immense  :Senteurs des champs , le Jardin de mon curé, Esprit de fleurs, Double extrait de mille fleurs, Bouquet de l’impératrice, Bouquet du conte d’Orsay, Pâte d’amande au miel, Crème a la fraise pour le teint, Rose du moulin ,Guerlilas , Guerlarose, Poudre aux fleurs ,  Jasmiralda etc...

Depuis près de 160 ans maintenant , cette petite abeille butine dans notre maison, de création en création ….

La gamme Aqua Allégorias,créée en 1999, est concue pour un veritable hymne à la Nature, les fragrances  se sont inspirées directement de ce concept de l’abeille, à savoir : puiser dans la nature , avec respect , ce qu’elle a de plus beau pour la magnifier.

Chaque année, au printemps, Guerlain créé un jardin d’odeurs , entre allégorie et allégresse, et célèbre ainsi la nature, un lieu d’émotions où l’on butine..

Depuis la création notre catalogue a vu virevolter 23 créations, 3 se sont vraiment posées: Mandarine Basilic et Herba Fresca et Pamplelune .Le flacon est agrémenté du symbole de la ruche, et une abeille s’est posée délicatement sur le bouchon.

L’abeille et le miel a biensur inspiré  la nouvelle ligne cosmétique : l’Abeille Royale (voir mon papier sur les abeilles d’Ouessant)  : avec son ingrédient principal qu’est le miel ainsi que son parfum fleuri mais assez  miellé.

Cette année , l’abeille est aux ailes d’or , elle  abrite un nouveau parfum :  Paradis Interdit : un bouquet floral aux fleurs blanches.

le Bijou parfumé le Secret  de la Reine , somptueux ,  majestueux: une abeille sertie de diamants, qui ouvre ses ailes pavées de diamant  pour diffuser le parfum de son choix.

Les parfums et leurs accents  miéllés

Le miel et les notes miellées sont assez présentes dans les fragrances  de Guerlain :  Rose barbare, Mon Précieux Nectar qui sera de nouveau en vente en 2012 et intégrera la collection des Parisiennes, le parfum l’abeille vendu dans le sublime flacon Baccarat, aux ailes transparentes, (flacon  de l’année dernière) désormais épuisé, Flora Nymphéa dans les Aqua Allégoria, Chant  D’arômes, Après l’ondée, et L’ Heure Bleue.

La note miel est  intéressante, car elle apporte de la rondeur, pour certains elle peut être régressive, elle est nourricière, ensoleillée, moelleuse, apporte beaucoup de ténacité  et de naturel ,  elle a de multiples  facettes : herbale, foin,  tabac, gourmande, fruitée, cuir etc

J ‘ai aimé la travailler dans l‘Instant pour Femme, avec l’idée d’un miel d’agrumes.

L’idée de ce parfum était d’ensoleiller une   »Guerlinade« , avec la mandarine miellée, le jasmin , le magnolia, les notes solaires  et en fond le benjoin et santal .

Les parfumeurs peuvent ajouter des notes miellées dans les parfums en uilisant par exemple l’absolue de cire d’abeille, qui a une odeur de cire  miellée, herbale, de tabac et de foin, anisée , épicée, fruitée , animale , cuir , tout dépend des combinaisons et des ingrédients miellés

Voici quelques notes miellées, avec leurs descriptions :

Miel de Robertet

Cire d’abeille Absolu : assez Butyrique, très miel, Genêt

Genet Absolu Calabre :note  Cire, Cassie, Butyrique,assez sombre, note Levure

Tabac Turc Absolu : Miel, animal, cuir

Miel Blanc : (base De laire) : odeur miellée , encaustique
Miel de Provence  :Absolu (base de chez Firmenich): Tabac, Anisé, miellée, curry, immortelle, coumarine, foin, cuillère dans le pot de miel
Acide Phényle acétique : miellé, fruité, sale, un peu cassis
Aldhéyde Phényl acétique : très végétale, mouillé, froid, rosé, miellé

mais aussi :
Nectarol :  note assez particulière , un peu « anti mites »
Phénylacétate isobutyle : Poire, Hedione, rosé
Aldehyde Hydratropique :peu puissante , fait penser a une barre de céréales, abricotée
Acétophénone : note  Colle blanche,un peu médicamenteuse

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Certaines fleurs comme le chèvrefeuille ou le seringa, la cassie, le mimosa, le genêt , immortelle, troène , les graines de nigelle ont également des facettes miellées.

immortelle

graines venant de la nigelle

Le miel apporte une touche chaude, sucrée et animale aux accords floraux, orientaux ou chyprés, comme dans Gentleman, Poison, Rose Barbare, L’Eau d’Issey, Féminité du Bois, Rose Ikebana, Code for Woman, Rahat Loukoum, Ambre Narguilé, Bois d’Argent, Comme des Garçons, Fumerie Turque, Miel de Bois, Gucci by Gucci…

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et également  ajoute une note  sucrée et animale aux accords floraux, orientaux ou chyprés, comme dans Gentleman, Poison, L’Eau d’Issey, Féminité du Bois, Rose Barbare, Rose Ikebana, Code for Woman, Rahat Loukoum, Ambre Narguilé, Bois d’Argent, Comme des Garçons, Fumerie Turque, Miel de Bois, Gucci by Gucci…

a bientôt

joyeuses fêtes

j’ai voulu rendre hommage  à cette odeur fantastique : à l’origine de la Cologne 68,  cette création est en quelque sorte , un résumé de mes vacances , entre fraîcheur salée des bords de plage  et chaleur  épicée du maquis.

D ‘abord vendue à la Maison Guerlain, elle est désormais disponible dans tous nos comptoirs,5 à travers le monde.

Son nom évoque biensur le nom 68 évoque l’adresse mythique  des Champs Élysées, boutique créée en 1912.

(Au fait, avez vous visité, la nouvelle boutique éphémère et  très colorée  des Champs Elysées :  les ateliers de Guerlain ?, Allez y , vous allez être surpris de la gaité et du peps de cet endroit !.)

Cette fragrance a été créée avec Brio par Sophie Labbé:  délicieuse et douée , avec qui j’ai vraiment passé de superbes moments, lors du développement.

Paradoxe enfin, la Cologne  68 tient, en tous les cas beaucoup mieux qu’une eau de Cologne classique, contraste des notes Hespéridées : limette , citron, petit grain d’Italie, notes aromatiques : badiane de Chine, coriandre russe, cardamome du Guatemala,  notes de cœur: fleur d’oranger de Tunisie, notes solaires , magnolia de Chine, Immortelle de Yougoslavie, opopanax, gingembre , poivre et autres épices, pour une présence corsée sur la peau.

Son flacon est simple et chic, minimaliste  avec son bouchon en ébène de Macassar, sur l ‘étiquette sont listées les 68 ingrédients de cette eau de Cologne, en fait la vérité : il y en avait 70 ! , ( Vous imaginez bien que nous n’avons pas mis la liste exacte ! mais la plupart des composants sont listés.)

www.fragrance-creation.com

www.fragrance-achat.com

Frédéric Poitou , responsable de la Société fragrance création vous permet de commander des matières premières naturelles et bases de parfumerie (en petite quantité) sur son site : fragrance création, j’ai senti des échantillons de résines , je les ai trouvés très qualitatifs, à vous de juger ..

Je vous laisse découvrir ce site et voici ce que Monsieur Poitou m’a appris récemment  au sujet de l’immortelle :

Même avant de connaître la Corse , et  d’ y aller souvent en vacances, j’étais déjà attirée par un parfum qui me transportait à chaque fois : Sables de Goutal, j’ ai une véritable addiction pour ce parfum,  qui ne donne rien sur « touche olfactive  » mais quand il est bien porté , est une fragrance  vraiment racée !. J ‘ai appris longtemps après l’avoir découvert , qu’elle contenait beaucoup d’immortelles.

Voici les caractéristiques de l’immortelle  :

Nom Botanique : Helichrysum stoechas et Helichrysum angustifolium

Famille Botanique : Astéracées

Description :

Arbustes aux rameaux blanchâtres, de 30 à 50 cm de haut, qui poussent dans des terrains arides, pierreux et sablonneux.

La base est ligneuse, ses feuilles alternes sont velues surtout sur la face inférieur. Les fleurs sont des bractées d’un jaune pâle regroupées en capitules.

Origines :

Les deux variétés d’immortelle les plus utilisées en parfumerie sont :

• L’Helichrysum stoechas, ou herbe de Saint Jean, qui est l’immortelle de Provence. Elle croît abondamment dans l’Esterel et en Corse. La plante entière est récoltée avant la fin du mois de Juin.
• L’Helichrysum angustifolium pousse en ex-Yougoslavie et en Italie, en Espagne et au Maghreb.

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Utilisation :

La parfumerie utilise l’huile essentielle d’immortelle pour modifier les nuances florales. Elle entre dans la composition de différents produits cosmétiques, fards à lèvres, huiles pour cheveux ou pour le corps, shampoings, solaires…ainsi que dans la composition de la note poudrée.

Traitement/Fabrication :

On obtient l’huile essentielle d’immortelle par distillation à la vapeur d’eau des fleurs séchées.

Principaux constituants :

α-pinène, acétate de néryle, limonène, nérol,

Description olfactive :

Famille olfactive : floral épicé

Odeur miellée et épicée, qui  rappelle  très légèrement la rose et la camomille. Elle évoque aussi le curry.Salée et sucrée, résinée.

Quelques parfums contenant de l’immortelle :

v     Cologne du 68 de Guerlain, 2006

v     Joop Thrill Woman de Joop !, 2009

v     L’Ame d’un héros de Guerlain, 2008

v     Sables d’Annick Goutal, 1985

et aussi  Cuir Beluga Guerlain 2006

J’aime l’odeur du bois de  santal surtout quand il accompagne d’autres bois (Je n’aime que la qualité ALBA.), mais j’ai un problème avec les dérivés synthétiques que je n’arrive pas toujours à supporter.

Voici ce que je sais que ce bois devenu rare.

Nom botanique: Santalum album

Famille botanique: Santalacée

Origines : Originaire de l’Asie et plus particulièrement d’Inde et  d’Indonésie, le bois de santal est très utilisé depuis le XV ème siècle.

C’est un arbre d’une dizaine de mètres de haut. Ses feuilles ovales, sont toujours vertes et ses nombreuses petites fleurs sont jaune paille, évoluant ensuite vers le rouge. L’écorce brune ou rougeâtre sombre protège un cœur de couleur vert pâle.

Il n’est coupé qu’après de nombreuses années : 20 à 25années environ : c’est à ce moment là qu’il est à l’apogée de son parfum. Un arbre d’une douzaine d’années  produit environ 1 kgs I/2 d’ huile essentielle.

On a toujours  coutume de le brûler au cours des cérémonies religieuses, comme lors des crémations (400 kgs utilisés  par crémation). . L’hindouisme considère que la fumée issue de la combustion du bois de santal élève l’âme et favorise la méditation.

Dans des temps encore plus anciens, le bois de santal servait à construire des temples. Il était également utilisé pour coffres de mariage,  boites et objets divers, car grâce à son odeur il n’est pas attaqué par les insectes.

La consommation intensive de ce bois de santal en Inde, a eu  pour conséquence, de le raréfier à tel point que le gouvernement contrôle très sévèrement, aujourd’hui sa production et son exportation. Elle est même devenue rare, elle est principalement monopolisée par les indiens qui l’utilise en énorme quantité pour parfumer le tabac à mâcher

Il sert également à créer le « tilaka » la touche déposée par les indiens au milieu du front

La médecine chinoise utilise aussi l’huile essentielle de santal, pour soigner les maux d’estomac, affections dermatologiques. C’est également une huile essentielle au pouvoir aphrodisiaque.

Aujourd’hui, les principaux producteurs de santal sont encore les pays du continent asiatique, mais il est aussi cultivé en Australie( santal spicatum), bien que cette variété donne une essence de moins bonne qualité, je le trouve si différent !. On en trouve également en Nouvelle Calédonie(proche de celui de Alba).

Mais Guerlain favorise le Santal d’asie du sud avec toujours la même qualité botanique : l’Alba.

Traitement/fabrication de la matière première:

On obtient de l’essence de santal par distillation à la vapeur d’eau, après avoir réduit le bois en copeaux.

Description olfactive du bois de santal:

Boisé, crémeux, velouté, poudré, balsamique, lacté, doux, chaleureux, sensuel, un peu cuiré, légèrement animal…

Il a la particularité d’avoir peu de volatilité, donc peu de puissance olfactive, par contre il a une ténacité incroyable.

Utilisation:

Traditionnellement plus associé aux parfums masculins, le santal est désormais utilisé dans les parfums féminins, pour apporter une note boisée ou renforcer certaines notes poudrées.  On le retrouve le plus souvent dans les parfums boisés, les orientaux ou les Fougères. On s’en sert quelquefois pour accompagner des notes florales telles que l’iris par exemple.

Il a été magnifiquement travaillé dans le parfum de Chanel : Bois Noir, appelé ensuite Egoïste. Chez Guerlain dans Samsara, utilisé en overdose pour la première fois en parfumerie : presque 20% de la formule rehaussé d’autres notes santalées  comme : le polysantol, et associé au jasmin et à l’ylang ylang.

Ses principaux constituants:

Santalol, terpènes, beta-caryophyllène, santalines, bergamotol

La bonne qualité de santal doit contenir au moins 90 % de santalol.

Quelques Parfums contenant du bois de santal:

Samsara de Guerlain, Mouchoir de Monsieur, Jicky , Boisé Torride des Elixirs charnels de La ligne exclusive Guerlain ,L’ Instant de Guerlain,   Féminité du bois de Lutens, Bois Farine de l’Artisan Parfumeur,   N°22 de Chanel, Sensuous d’Estée Lauder. A men de Mugler,Allure de Chanel, Paloma de Picasso, Envy me de Gucci .Souvent utilisé aussi dans les Parfums de Serge Lutens.

Sur une touche olfactive, l’essence d’ ylang ylang ne me plait pas tant que cela, mais quand je la sens dans une composition, (je travaille actuellement sur une composition qui en contient beaucoup) :

Je la trouve unique et sans complexe, sans retenue, hypnotique, très colorée, solaire et exotique. Elle m’emmène dans une nature luxuriante, enivrante et me fait rêver à des vacances sous les tropiques.

Voici son histoire :

Famille botanique: Annonacées

L ylang ylang  a pour signification fleurs des fleurs en indonésien.
L huile essentielle d’ylang est bien du cananga odorata,mais n’a rien(ou si peu) à voir avec l’H.E. de cananga,qui est une autre H.E. avec ses propres specificités.

Ces 2 produits sont bien des cananga odorata,mais l’une est de la sous famille « macrophylla »,et l’autre « guenina ».Les constituants sont differents (‘même si on en retrouve quelques uns de commum);de plus le cananga  se trouve un iquement à Java,tandis que l’ylang se recolte surtout aux Comores,ensuite à Madagascar,et un peu à Mayote.
.

Origines:      L’ ylang-ylang nous vient du sud est de l’Asie et plus particulièrement des Philippines.  Cet arbre des forêts tropicales a été implanté dans l’océan indien au début du XX ème siècle sous l’impulsion des religieux français. C’est au 19 eme siècle qu’il a élu domicile a Mayotte. La production de Mayotte représente environ 85 % de la production totale. On en trouve également à Nosy Be. (Madagascar)

Arbre : les hommes le torturent en le taillant dès sa deuxième année sévèrement pour que ses branches ne partent pas en flèche vers le ciel : ils ressemblent à des doigts de sorcières. S’il est taillé, c’est pour mieux donner des fleurs et pour que la cueillette soit plus aisée, car il pousse très vite. Il peut produire en moyenne 5kgs de fleurs par an. Cet arbre peut vivre jusqu’à 70 ans et être toujours productif, même si sa production décline a partir de 25 ans à 30 ans.

Mais il est adulte dès l’âge de 5 ans.

La floraison s’étale toute l’année mais est plus productive durant la période chaude et humide.

Cet arbre n’est pas rancunier, plus on lui ôte ses fleurs plus il en produit : 4 kgs par an en moyenne

Il y a plusieurs espèces de ce genre d’arbre, mais on repère la « bonne » à ses nombreuses petites fleurs jaunes au parfum très fin.

On cultive cet arbre pour ses fleurs. La floraison a lieu tout au long de l’année, avec une pointe de production de mai à décembre. On récolte les fleurs de l’aube jusqu’à 9h du matin, là où le parfum de la fleur atteint son paroxysme .Il est indispensable que les fleurs soient adultes et parfaitement épanouies, au risque de gâcher la qualité de la production.

Désormais, la société Givaudan, afin de  rétablir une excellente qualité d’huile essentielle, se source dans une toute petite île des Comores, Mohéli : l’île la plus vierge et la plus reculée de l’archipel : Comment ?: le personnel tout au long de la chaine de production  a été éduqué et sensibilisé a « la rechercher « la qualité optimale.

D’abord, en ne cueillant que la fleur arrivée à maturité, en chauffant beaucoup moins les fleurs, en passant de 60° à 30°

Les fleurs sont distillées dans les deux heures suivant la cueillette.

Mais également en prenant compte d’autres facteurs :……….

La nature du sol, L‘entretien des arbres, la maturité des fleurs, le chargement de l’alambic, la température de l’eau, une cueillette bien réalisée de bonne heure ! et ne cueillir que les fleurs arrivées a maturité ;  la régularité de la chauffe, la propreté, les matériaux de l’alambic (la préférence va au cuivre), la durée de la distillation.

La non « pollution » avec des corps étrangers, et surtout «  le non mélange » de plusieurs fractions.

Le résultat :une énorme différence d’une essence à une autre.Et surtout une vraie valeur ajoutée sur cette qualité de Mohéli.

DISTILLATION

L’essence d ‘ylang ylang se fait par distillation, les fleurs sont plongées dans une cuve remplie d’eau, close puis portée a ébullition par un feu direct. La vapeur chargée d’essence monte vers un tuyau en col de cygne, puis emprunte un serpentin immergé dans la cuve. Ainsi refroidi, le mélange redevient liquide. Il s’écoule dans un vase florentin, système qui permet de séparer l’huile de l’eau.

L huile essentielle ou essence d’ylang, s’écoule alors par l’orifice d’un tuyau vertical, dans la partie haute du vase. Au début de la distillation, l’huile collectée pendant les deux premières heures : est la plus dense, la plus riche, la plus odorante elle est appelée la super extra très riche en acétate de benzyle, et plus  fruitée que les autres fractions.

Juste après l’extra sort la fraction ylang Ier.

Puis dans les heures suivantes

Sortent les deuxièmes, troisième fractions, plus réservée plutôt aux savons, cosmétiques et détergents.

Pour cette fleur, le procédé de distillation  peut durer de 12 à 20 heures,

Il y a  peu près 600 alambics à Mayotte , sur une surface exploitée de 1000 hectares.

Ceuilleuse

Une cueilleuse peut récolter jusqu’à 20 kgs par  jour ; Les cueilleuses sont payées au poids Les enfants sont souvent sollicités.

Les fleurs : Les fleurs en forme de grandes étoiles, à l’allure échevelée  regroupées en grappes , passent de la couleur vert tendre au jaune vif qui signifie bien évidemment la maturité olfactive. Elles commencent  leur éclosion sur des arbres à partir de deux ans , mais leur exploitation n’intervient  que dans la quatrième , voire la cinquième année.

Description olfactive :

L’huile essentielle d’ylang ylang a une odeur forte et insaisissable, elle a une odeur différente de la fleur fraiche.

Elle a une facette épicée comme une giroflée ou un œillet

Odeur de fleur blanche, à mi-chemin entre le jasmin et la tubéreuse. Le ylang-ylang est crémeux, floral, exotique, faisant penser au « monoï » solaire, un peu animal, charnel, fruité, profond.  C’est une note sensuelle, lascive, sauvage, narcotique, luxuriante, vénéneuse, enivrante.

Elle a quelques notes un peu moins agréable comme sa facette méthylée, camphrée,  médicamenteuse, ou avec une facette « vernis a ongles »   ou celluloïd, ou encore trop banane mûre.

Utilisation:

On utilise souvent l’essence d’ ylang-ylang pour les bouquets floraux, et plus particulièrement pour dans les bouquets de fleurs blanches.  Cette fleur apporte de la sensualité et du caractère à un parfum, mais aussi un aspect crémeux. C’est aussi une note idéale pour travailler un aspect solaire ou exotique. On peut aussi en retrouver dans des parfums floraux orientaux, car elle se marie bien avec les notes vanillées par exemple.

Aromathérapie : Il est considéré comme sédatif, antiseptique mais surtout comme aphrodisiaque.

Autres utilisations :

En Asie du sud est, l’ylang sert a aromatiser les bonbons, les glaces et les chewing-gums.

En Indonésie, des fleurs d’ ylang ylang sont répandues sur la couche des jeunes mariés.

Aux philippines, elles sont tressées sur les cheveux mélangées à d’autres fleurs, et sont transformées en colliers portées autour du cou des femmes  ou d’images saintes.

Principaux constituants:

Methyl benzoate, acetate de linalyle, linalol, salicyate de benzyle…

Parfums contenant de l’ ylang-ylang:

Mayotte, Cruel Gardenia dans les exclusifs de Guerlain  Samsara, de Guerlain; le regretté aussi ylang vanille (disponible en collection privée sous la forme d’extrait!) Loulou  de Cacharel, Songes d’Annick Goutal, Organza et Amarige , Ysatis de Givenchy, N°5 , Coco….de Chanel Poison de Dior et bien d’autres ….

cruel gardénia

Mes clients viennent essentiellement d’ Europe , autant d’hommes que de femmes !

Nous livrons deux litres de parfum dans des flacons sublimes : 2 litres environ  dans le sublime  flacon de Jicky en Baccarat qui peut être habillé de pierres précieuses ou autre décor!  et 20 autres flacons 30ml et 60 ml présentés dans une superbe malle en cuir. Si la cliente le désire , nous pouvons bien évidemment conserver ses flacons dans une chambre froide, à disposition de la cliente.

Bien évidemment , la cliente ou client  peut le baptiser du nom qu’il désire ,mais, bien souvent nous le trouvons ensemble.

La formule lui appartiendra à vie. Le prix à partir de 37 0000 euros , somme bien évidemment importante, mais,tout est relatif , puisque c’est le prix d’une robe haute couture .

J’ai eu la chance d’avoir un article dans le Point, mais pas de chance, cette semaine là , il y a eu grève de distribution dans les kiosques . Voici  le contenu  de cet article écrit par AUDREY LEVY
voici le texte

avec en titre : et voici le » psy « olfactif:

Mme R…, comme on désigne avec discrétion les clients chez Guerlain, a toujours cherché le parfum boisé des forêts de son enfance à Montréal, la saveur du sirop d’érable que préparait son père dans une vieille cabane. » J’aimais à la fois Shalimar, Samsara, le côté chypré de Mitsouko « , raconte la femme d’affaires canadienne. Lorsqu’une conseillère lui a proposé de créer son propre parfum, de retrouver ces odeurs dont elle a tant rêvé, elle n’a pas hésité une seconde. Elle n’est pas la seule. Depuis que Guerlain a lancé, il y a quatre ans, cette prestation, une vingtaine de fortunés, des hommes d’affaires de toute l’Europe, des coquettes du Japon ou de Russie, des princesses du Moyen-Orient, ont cédé à ce luxe ultime. » C’est une tradition chez Guerlain, rectifie Thierry Wasser, le célèbre nez de la maison.Déjà en 1828, Pierre François Pascal, le fondateur, composait des fragrances à la demande de personnalités : Balzac pour l’écriture de « César Birotteau », l’impératrice Eugénie, Sarah Bernhardt, Diaghilev, Joséphine Baker.  »

Dans son salon feutré de la place Vendôme, Lorenz Bäumer empoigne son vaporisateur miniature et s’asperge frénétiquement. Lui a accepté de donner son nom, il est vrai qu’il fait partie de la maison… puisqu’il est directeur artistique des collections haute joaillerie Louis Vuitton, filiale, comme Guerlain, de LVMH. Le joaillier repose sur le coin de la table le flacon, l’admire sous toutes les coutures et recommence. » Ça fait six mois que je patiente, mon coffret devrait être prêt dans quelques jours.  » Son coffret ? Non pas l’une de ses prochaines créations, mais le parfum sur mesure que lui a concocté la maison Guerlain. Un flacon Baccarat de 500 millilitres qui renferme ses souvenirs olfactifs, ses émotions. Une odeur unique, comme son prix… 37 000 euros.

Encore deux pschitt sur les poignets et partout dans la pièce, Lorenz Bäumer (M. B…) ne s’arrête plus. Son bureau embaume. Pour lui, ce n’est pas n’importe quelle odeur. Elle a le goût de son passé. » C’est son portrait olfactif, le portrait de sa vie matérialisée sous forme de fragrance « , explique Sylvaine Delacourte, l’experte, directrice du développement Parfums chez Guerlain, Car Sylvaine sait convoquer les souvenirs et les transformer en douces réminiscences olfactives.

Tout commence par une  » consultation personnalisée « . Une première étape, proche d’un passage sur un divan de psy. Dans le boudoir capitonné du 68, avenue des Champs-Elysées, Sylvaine reçoit, élégante. Elle n’a pas suivi de formation. Juste deux ans auprès d’un psychologue pour se familiariser aux outils d’analyse. » Les méthodes que j’utilise sont semblables à celles de la série « Lie to Me »[qui met en scène un scientifique spécialisé dans la détection du mensonge, NDLR] « , confie-t-elle. Sa méthode ? L’hypnose éveillée, dans laquelle elle vous plonge, presque à votre insu, pour faire remonter à la surface les souvenirs enfouis. » J’ai revécu des scènes que je croyais effacées à jamais, affirme Mme R…J’ai ressenti l’odeur du châle que ma grand-mère serrait frileusement contre sa poitrine quand elle nous accompagnait à l’école. « Sylvaine, il ne faut pas la baratiner. » Certaines clientes s’enflamment et enjolivent leur passé, dit-elle.Je le vois dans les yeux et les gestes. Je suis là pour les conduire vers l’authenticité.  » Au début, on a un peu douté. » Souvenez-vous de votre enfance, commence-t-elle.Quelles sont les odeurs qui vous ont marqué ?  » Silence gêné. Sylvaine vous met à l’aise. Comme vous, elle croise les bras, s’enfonce dans le moelleux fauteuil au fond duquel vous préféreriez disparaître, lance un regard approbateur, esquisse un sourire plein d’empathie. Pris au jeu, on se lance :  » L’odeur du bois ciré dans les salles de classe, le parfum légèrement citronné du savon jaune qui vous fripait les doigts…  » Bizarre, l’école, ce n’est pas ce que l’on affectionnait. » Un moment heureux ?  » poursuit-elle. On cherche au fond de sa mémoire. Et, tout à coup, les souvenirs reviennent à la pelle :  » La saveur d’amande de la colle Cléopâtre, bien sûr, l’odeur bitumée des trottoirs l’été après la pluie, l’odeur âcre des peaux de renard de l’atelier de mon père… « . Elle vous arrête. Quelques bribes lui suffisent.

Formule magique. Une heure plus tard, iPad en main, elle vous arrose d’images. Des paysages enneigés, des forêts verdoyantes, des gousses de vanille, des copeaux de chocolat. A vous de choisir. C’est là qu’elle vous bluffe. Elle sait déjà celles que vous retiendrez : le linge qui sèche en plein air, » c’est le côté de netteté qui rappelle le savon que vous avez évoqué « , dit-elle, la mousse humide, » une note de fraîcheur « . Soudain, elle se lève, agite des fioles, arrange les accords et les matières premières et vous fait renifler un premier échantillon. Incroyable ! Sur la mouillette, c’est l’odeur que vous cherchiez depuis toujours sans jamais avoir trouvé les mots pour la formuler. Mais il faut encore patienter deux ans. Le temps d’envoyer la composition à Thierry Wasser, qui planchera dans son laboratoire pour mettre au point la formule magique. Encore deux ou trois essayages pour atteindre la perfection. Et un an pour les résultats des tests de toxicologie. » Des mois et des mois de recherches scientifiques qui justifient le prix de la prestation « , assure Thierry Wasser. Qu’importe, les clients sont prêts à attendre – et à payer – avant de goûter au nectar absolu. » On touche à l’exceptionnel. C’est comme si on achetait une couleur, la recette vous appartient à vie, se flatte M. B…Cette odeur, vous serez le seul à la porter et vous ne laisserez pas indifférent.  » Comme si cela ne suffisait pas, le joaillier s’est offert une nouvelle composition pour l’hiver. A chaque vaporisation, c’est une bouffée de souvenirs heureux que vous inspirez et votre personnalité que vous imposez au nez de tous. » C’est mon double olfactif, je me sens forte, sûre de moi, je ne peux plus m’en passer « , confie la Canadienne.

Sylvaine Delacourte se souvient de cette princesse du Qatar émue par les racines d’iris qu’elle lui avait offertes pour la faire patienter - » la seule rareté qu’elle n’ait jamais pu s’offrir « . Ou de ce Russe, allergique, qui ne s’était pas parfumé depuis douze ans, ou encore de ce client qui voulait reconstituer l’odeur de l’usine de son grand-père. Il y a aussi ce gentleman qui avait économisé des mois pour époustoufler sa belle qui soufflait ses 30 bougies. Et cette Libanaise, conquise, qui a fait inscrire toute sa famille. » J’ai convaincu son fils qu’avec ce parfum il pourrait séduire les filles « , dit Sylvaine. Une véritable eau des merveilles…

Cela, sans mésestimer le rôle important des produits naturels traditionnels indispensables à une parfumerie de qualité, car les produits naturels sont indispensables.

Nombre de produits naturels nouveaux ont permis aux parfumeurs créateurs d’aller de l’avant avec des accords inédits, en exemple le bourgeon de cassis (1970) utilisé pour la première fois dans Chamade , l’absolue aiguilles de pin du Canada, l’absolue Algues, absolue Eucalyptus etc..

Chaque année, nous découvrons de nouvelles matières premières naturelles ou nous re-découvrons des classiques revisités , comme le patchouli clair ou cœur  de patchouli : un patchouli débarrassé des notes terreuses et vieillottes. J’ai senti récemment de belles notes fruitées naturelles qui n’étaient pas envisageables quand j’ai débuté dans cette profession ester de poire , pomme etc.. )

Fausses idées

*Je suis allée dernièrement dans  une célèbre enseigne , et j’ai entendu   » ce parfum est 100 % naturel! »quand j’ai demandé ce qu’il y avait dans la composition , la conseillère m’a parlé de lilas , de muguet et de freesia!!(regarder article fleurs atypiques)

*Beaucoup pensent aussi que les produits de synthèse ne sont « pas chers »!

*Les produits de synthèse sont obtenus à partir du pétrole (c’est vrai en partie: les aldéhydes par exemple ) mais de nombreuses molécules ont été identifiées dans les produits naturels)

Un peu d’histoire

en 1833/34 : Dumas et Peligot isolent l’aldéhyde cinnamique de l’essence de cannelle.

en 1844 , Cahours trouve dans l ‘essence d’anis, son constituant principal : l’anéthol.

Le chimiste Anglais : William Henry Perkin synthétise en 1868 le principe odorant de la fève tonka : la coumarine.

La coumarine est utilisée la première fois en 1882 dans la Fougère Royale créée pour Houbigant.

En 1869, découverte de l’héliotropine utilisée dans Après l’Ondée , Après l’ondée qui contient également la molécule de l’ aldéhyde anisique découverte en 1887.

En 1874, Les chimistes Tiemann et Reimer fabriquent industriellement la vanilline.

1880 découverte des notes cuir  qui sont présentes dans les cuirs de Russie : les quilonéines, n’oubliez pas qu’il y a eu plusieurs cuirs de russie, celui de Chanel , de Guerlain et bien d’autres ..

En 1888, le Chimiste Baur réalise un musc artificiel beaucoup moins coûteux que le musc tonkin, (ce dernier est interdit dorénavant!)

en 1889 Jicky Guerlain utilise dans beaucoup de produits naturels  (qui donnent une alchimie unique avec la peau ), les premiers produits de synthèse : coumarine , vanilline et linalol pour booster la vraie vanille, et la fève tonka .

Dans les années 1900 , Moureu et Delange découvrent l‘Octine et l ‘heptine carbonate de Méthyle, à la note violette (feuilles)

1903 : Blaize et Darzens participent à la création des aldéhydes

1908 : création de l’ hydroxycitronnellal en partant de l’essence de citronnelle etc..à cette date, création de  la note pêche qui sera utilisée la première fois dans Mitsouko.

La synthèse est présente de réels avantages : Les produits de synthèse peuvent être obtenu à tout moment dans les quantités que l’on souhaite.

Pour les produits naturels, c’est beaucoup plus aléatoire : les récoltes peuvent subir des pénuries : par exemple : durant le grand tremblement de terre en Iran, toute la récolte de Galbanum a été anéantie.

Tout commence en 1774, à Paris, avec une parfumerie baptisée « A la Reine des Fleurs ».
A la tête de cette boutique : Michel Adam, un homme dynamique qui réussit en quelques années à s’imposer comme fournisseur officiel de la Cour de Louis XVI puis, dans la foulée, des Cours étrangères.

Esprit de famille oblige, son fils lui succède en 1799 avant de laisser la place à un proche parent, Pierre Guillaume Dissey, puis à la dynastie des Piver, inaugurée avec Louis Toussaint Piver.

Sous l’impulsion de ces hommes entreprenants, l’enseigne L.T. Piver prend son envol et part à la conquête du monde. C’est le début d’une formidable réussite. Des succursales sont créées en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Russie, au Brésil. Au XIX ème siècle, on compte plus de cent implantations L.T. Piver dans le monde !
A Paris, de nombreux magasins de détail s’ouvrent. Parmi les clients les plus fidèles, on trouve aussi bien Sarah Bernard que la famille Bonaparte. Côté fabrication, une usine de traitement des fleurs s’installe à Grasse et une autre à Aubervilliers, spécialisée dans la fabrication de différents produits cosmétiques. En 1926, 1500 ouvriers y travaillent, produisant quotidiennement quelque 50 tonnes de produits.

Georges De Laire est le premier industriel à créer des produits de synthèse : Il ouvre une usine de Chimie. (Héliotropine, Terpineol, Alcool Phenyl Ethylique…

Louis Roure, l’un des fils de Claude Roure est le premier à faire entrer la chimie dans la maison Roure. Convaincu de son intérêt pour la composition des parfums, il crée, en 1902, à Argenteuil, une usine de produits de synthèse. Pour éviter qu’une telle audace n’effraye ses clients parfumeurs, il lui donne le nom de son ami Justin Dupont.

La société Dupont va avoir des fabrications réputées comme les ionones, les méthylionone, crées vers 1905 ; ainsi que l’aldéhyde alpha amylcinnamique, l’acétivénol.

En 1926, lorsque la clientèle eut compris que la chimie organique permettait des notes originales et plus diversifiées, les deux Maisons fusionnèrent. Les bases synthétiques telles ambar, Jasmin invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tubéronal, accroissent sa renommée.

L’éthylvanilline, mise au point par Justin Dupont, permet à Jacques Guerlain de réaliser Shalimar.

Germaine Cellier

Après des études de Chimie, Germaine Cellier, Bordelaise, entre chez Roure en 1930. Elle est chargée de s’occuper des produits de synthèse. Elle les utilisera d’ailleurs avec audace à travers des overdoses.
Sa rencontre avec Robert Piguet, ancien modéliste chez Poiret qui a fondé sa propre maison, débouche sur une création audacieuse. Pour ce couturier qui lui parle de corsaires, de bateaux, d’aventures lointaines, elle crée, en 1944, Bandit, un chypre cuiré où elle ose introduire 1% d’Isobutyl quinoléine: la fameuse note cuir. En 1954, elle n’hésite pas à mettre dans Vent Vert réalisé pour Pierre Balmain, 8% de Galbanum…
Germaine Cellier est le premier grand parfumeur femme.

En 1898, Léon et Xavier Givaudan ouvrent à Zurich leur premier laboratoire de synthèse pour la parfumerie.
En 1905, ils engagent Marius Reboul, un jeune chimiste, doté d’une excellente mémoire olfactive et d’une vive imagination. Il va créer des Bases originales, facilitant l’élaboration des parfums en mélangeant matières premières synthétiques et naturelles.

L’introduction de la synthèse dans la parfumerie a des répercutions sur le métier de parfumeur qui est perçu plus scientifique, plus intellectuel, plus abstrait et plus artistique. Le parfumeur devient artiste. Comme la musique, le parfum se déroule dans le temps. Des correspondances se font entre les notes de musiques et les notes olfactives. L’instrument de travail du parfumeur est d’ailleurs appelé orgue.

Ernest Daltroff est né au sein d’une riche famille  de Russie Émigré en  France et devient chimiste, il crée la maison des Parfums Caron avec son frère Raoul Daltroff (employé au conditionnement ). Il se souviendra longtemps que, dans son enfance, sa mère lui mettait souvent une goutte de son parfum derrière les oreilles. En 1902, il rachète à Paris une ancienne parfumerie rue Rossini, la Maison Emilia, qu’il transforme en Maison Caron, du nom d’un acrobate à la mode, avec la collaboration d’une ancienne modiste, Félicie Wanpouille (1874-1967). Il crée Narcisse Noir en 1911; Tabac blond en 1919 (parfumerie très élitiste conçue pour l’exportation)…

Celle-ci reprendra la maison lorsqu’en 1939 Daltroff sera obligé de s’exiler aux États-Unis pour fuir les persécutions anti-juives, et que celle-ci risque la liquidation. Elle la dirigera jusqu’à sa mort et on l’appellera longtemps Madame Daltroff. Elle fit aussi le design de nombreux flacons de parfum, en cristal baccarat.

François Coty est un autre grand créateur qui a su faire l’alliance du naturel et de la synthèse. Son parcours est celui d’un homme ambitieux qui connut la plus extraordinaire réussite avant de sombrer dans une ruine retentissante.

Sa vie est comparable à celle de Napoléon, originaire de Corse comme lui de petite taille comme lui qui connut une réussite énorme avant de tomber dans une ruine spectaculaire.

Après un stage à Grasse chez Chiris, il se lance dans cette activité. En 1904, il présente sa « Rose de Jacqueminot » au responsable des achats des Grands Magasins du Louvre. Furieux d’être éconduit, Coty aurait brisé le flacon sur un des comptoirs. Les senteurs libérées par ce geste de colère séduisent de nombreuses clientes et lui ouvre la voie d’une réussite fulgurante. L’année suivante sont lancés deux succès : L’ambre Antique et surtout l’Origan construit autour de l’Iralia, Diantine, Fleur d’oranger, violette, jasmin, rose, œillet…

En 1917, il crée un parfum Chypre, après ceux créés par Guerlain : accord composé de :  Mousse de chêne, Patchouli, jasmin, Vétiver, Santal, Bergamote, Vanilline, Coumarine…

Coty se présente comme Artiste, Industriel, technicien, économiste, financier et sociologue. Tous ces titres sont mentionnés sur sa carte de visite.

Durant la crise des années 30, le vent tourne. Ses 3 passions : La politique, le journalisme et la bourse ainsi qu’un divorce ruineux eurent raison de lui. Après avoir collectionné les châteaux, les maîtresses, amassé une fortune colossale, créé des filiales à l’étranger, être devenu patron de presse, ce « Napoléon de la parfumerie » meurt comme son illustre compatriote dépouillé et abandonné.

Conclusion
Les produits de synthèse ont apporté a la parfumerie des notes qui ont enrichi l’orgue du parfumeur : la note violette , la note lilas, lys, muguet, fruits etc ..que l’on ne peut obtenir de façon naturelle,

La synthèse nous a également enrichi l’orgue de notes originales : aldhédydes etc..

Attention, certains produits de synthèse sont bien plus chers que des produits naturels.

La synthèse a permis également de donner de la ténacité au parfum, ainsi que du sillage.

Les produits naturels sont vivants et donnent un supplément d’âme, les produits de synthèse sont plus linéaires, stables et  n’évoluent pas comme les naturels. L’idéal est une bonne combinaison des deux , tout en privilégiant une grande quantité de naturels.

Des grandes découvertes comme l’hédione 1962(Firmenich) (isolée du jasmin )a permis la création du sublime parfum : Eau Sauvage de Dior.

Les damascones 1970 (isolées de la  rose) (Firmenich) ont été utilisées pour la première fois avec brio pour la création de Nahéma et Jardins de Bagatelle.

Le sandalore ajouté au santal naturel ont permis la création de  Samsara.

L’ethyl maltol a été créé en 1969: fameuse note caramel utilisée la première fois dans Angel. *etc la liste est loin d être exhaustive .

Chaque  année,  nous pouvons découvrir de nouvelles molécules de synthèse (il y en a environ actuellement 3000/ 4000

et chaque année aussi , nous découvrons de nouvelles matières premières naturelles (environ 1000)

Toutes ces découvertes concourent au développement, au renouvellement, à l’enrichissement de la création en Parfumerie.

Livre très intéressant , où vous trouverez,  histoire de la parfumerie,témoignage des parfumeurs sur leur parcours et créations,

Un descriptif détaillé des principales matières premières naturelles de la parfumerie, leur odeur, leur pouvoir, leur utilisation.

Recettes de cuisine avec l’utilisation d’essences parfumées et etc…

1° L’herbier Parfumé :Herbier Parfumé Couv(2)

Son prix public est de 35 € et ceux qui souhaiteraient le commander le recevront sans payer de frais de port, donc 35€ .

Monsieur Ghozland peut également vous procurer ce livre :

2°  Guerlain :Les flacons à parfum  depuis 1828.

Aujourd’hui épuisé, il en reste quelques dizaines d’exemplaires.

Son prix public est de 59€, disponible directement  en port gratuit également au prix de 55 €

Dans les deux cas, les internautes peuvent prendre contact directement à l’adresse suivante : à f.ghozland@akeonet.com

soit  tel au 05 62 16 14 26

F. Ghozland 18, rue d’Assalit 31500 Toulouse

LES MOTS DU PARFUM

« Si l’on est souvent capable de décrire un tableau ou une sculpture, de commenter un livre, un air d’opéra, on a souvent du mal , faute d’un vocabulaire qui lui soit propre à transmettre l’émotion que peut inspirer un parfum.

Chez Guerlain , j’ai un rôle de traductrice d’émotions  entre le marketing et le parfumeur créateur , de transcription des souhaits du marketing dans le langage technique du parfumeur et

J’entends souvent dire :

C’est frais ! s’entend très souvent , c’est frais , ne cherchez pas de fraicheur technique , mais tout simplement ça sent bon , c’est agréable !!

Je le trouve trop acide, amer, il me racle la gorge, ça pique !  quand un essai est un peu trop hespéridé et montant.

C’est fort ! c’est lourd, , apparemment le parfum ne plait pas ! cela nécessite une aptitude particulière de développer des fragrances qui ne sont pas proches de votre propre gout et univers !

C’est épicé même s’il n’y a pas techniquement d’épices pour signifier que ce parfum  a du caractère.

L’odeur  « vernis a ongles «   ou banane ou une note laque apparait souvent dans la bouche des femmes:  le parfumeur va tout de suite comprendre qu’il y a  notamment trop de notes acétate de benzyle !

Cela me rappelle « la terre mouillée » peut être due a un trop grand dosage de patchouli ou quand celui ci n’est pas assez habillé !

Ça sent le bébé !! induit une forte présence de muscs blancs ou de fleur d’oranger.   C’est une odeur plutôt positive et appréciée, quand il y a un surdosage de notes musquées.

Ça sent les légumes, la tomate , je l’ai noté dans un développement récent : quand  les notes vertes , cis 3 hexenol, triplal étaient un peu seules  et un peu brutes!!

C’est sale, ca sent la vache, le cheval ou l’écurie!! Attention, cela signifie que  les notes animales, indol ou cuirées ou « genre civette’ ou paracrésol pour les notes « cheval » sont en excès!!
Le costus est souvent victime de commentaires peu élogieux, le comparant à  des pieds ou chaussettes sales , voire à des cheveux gras!

Ça sent le fromage, peut signifier aussi une note animale couplée à une note butyrique !!

Odeur proche de celle du baril de lessive ou de la savonnette, qui peut être une overdose de dihydromyrcénol ou  simplement le parfum est trop musqué .

« Le bonbon, le caramel, le lait chaud, la guimauve, le gâteau qui sort du four, » facile a corriger dans le parfum, vanilline, vanille ou pour le  veltol  qui peut donner ce coté framboise et caramélisé.

La poudre de riz, ça sent le vieux! ou le vieux livre, une odeur sèche « odeur qui gratte  » très nasale!! Impression donnée par des notes trop irisées, et boisées, trop violette classiques mais, le mimosa peut également évoquer cet aspect rêche et vieillot. Le mimosa est une matière difficile à travailler.

Ca sent le carton : cela peut être donné par un excès de notes solaires ou salycilées.

La colle blanche, facile !!en effet c’est donné par l’aldéhyde anisique  ou héliotropine ou coumarine.

La  tête de poupée, le celluloïd, poupées parfumée a la vanille , notamment la poupée « Corole », qui ont marqué les petites filles, elles n’oublieront jamais ces notes !

Le marqueur pour le paracrésol , ma collaboratrice repère le paracrésol quand elle me dit que ça sent le « marqueur « .

Le foin  ,  l ‘herbe coupée référence plutôt positive qui bien évidement exprime les notes vertes, genre triplal.

Le shampoing à la pomme verte , à corriger !!, ce n’est pas un commentaire positif , ça fait un peu « cheap »
Ça sent le poireau attention à la qualité de vertofix a savoir !! ça peut être gênant.

La crème solaire, mes vacances, la plage le sable chaud, si ces références sont volontaires dans le parfum, elles  sont plutôt positives .Ces notes sont très appréciées et très « européennes » un peu moins connues des asiatiques et des américaines qui fuient le soleil.

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la mer !l’huitre, l’iode je ne l’ai pas beaucoup entendu chez Guerlain. Ces produits sont utilisés en dose homéopathique!

Ça sent le gaz oil, l’essence souvent donné par un excès de notes vertes du style cis 3 hexenol.

Le pain grillé , le brulé , probablement trop de pyrasines.

Ça me vrille dans le nez ! ce sont des bois ambrés (du style karanal)  qui peuvent donner cet effet la!! j’y suis personnellement très sensible et je les repère en PPM.

Je ne sens plus rien, mon nez est comme anesthésié : il faut peut être y voir la présence de notes violette, avec les ionones;

Lors de mon dernier voyage au Canada, des journalistes m’ont dit d’un parfum Guerlain que je présentais : « c’ té écœurant ce parfum là  » et là  surprise!!  elles le trouvaient juste : » sublime !! » D’où l’importance du décryptage !

Il est indispensable de comprendre ce qui se cache derrière les mots parfois crus et poser les bonnes questions pour approfondir le sens des remarques.